Održavanje solarnog spremnika: čišćenje, provjera anode i izmjenjivača topline

Još pripremamo proizvode.

Ali možete pogledati druge kategorije.

Održavanje solarnog spremnika: čišćenje, provjera anode i toplotnog izmjenjivača

Solarni spremnik je ulaganje na 15 do 25 godina – ako se njime pravilno skrbi. U praksi se ipak i dalje susrećem s time da kupci ostave spremnik bez ikakve pažnje godinama nakon montaže, a zatim se čude zašto im sustav sve lošije grije vodu, zašto spremnik počne korodirati iznutra ili zašto sigurnosni ventil počne kapati. Većina tih problema ima zajednički nazivnik: zanemarena redovita kontrola i zanemarena održavanja.

Ovaj članak vas vodi kroz cjelokupno održavanje solarnog spremnika – od osnovne godišnje vizualne procjene do zamjene magnezijevog anoda, čišćenja toplotnog izmjenjivača i testiranja sigurnosnih ventila. Točno ćete znati što učiniti sami, što ostaviti stručnjaku i koje su razmake relevantne za različite vrste spremnika i uvjete vode.

Zašto je redovito održavanje spremnika nužno

Spremnik tople vode za upotrebu radi u suštini neprekidno. Kroz njega prolazi hladna voda, grije se, staja u posudi, izlazi u točke potrošnje, a cijeli ciklus se ponavlja. Taj proces donosi više degradacijskih mehanizama:

Korozija čelika – iako je spremnik napravljen od nehrđajućeg čelika ili emajliranog čelika, svaki materijal podliježe postupnoj degradaciji ako nedostaje zaštita anode ili ako je pH vode ekstremno.
Kamenje na toplotnom izmjenjivaču – u područjima s tvrdom vodom na cijevima toplotnog izmjenjivača se stvara sloj CaCO₃ (kalcijev karbonat), koji značajno smanjuje prijenos topline. Sloj debljine samo 1 mm smanjuje učinkovitost prijenosa topline za 10–15 %.
Naslage na dnu spremnika – mul, željezni oksidi i kamenje postepeno se naslanjaju na dnu posude, skraćuju efektivni volumen i predstavljaju hranjivo tlo za bakterije uključujući Legionellu.
Degradacija anode – magnezijeva (boreva) anoda je žrtvena katodna zaštita spremnika. Postepeno se „poje" i kada nestane, spremnik počinje korodirati bez zaštite.
Umor tlaknih i sigurnosnih elemenata – sigurnosni ventili, ekspanzijske posude i brtve se s vremenom troše.

Svima tim procesima nije moguće izbjeći, ali se mogu usporiti i kontrolirati. Redovito održavanje vam osigurava da će spremnik raditi učinkovito i sigurno cijeli planirani vijek trajanja.

Preporučeni razmaci održavanja – pregled po komponentama

U praksi preporučujem kupcima fiksne rasporede, a ne reaktivno održavanje „kada nešto prestane raditi". Ispod je tablica razmaka koju je prikladno ispisati i zalijepiti u tehničku sobu:

Komponenta / radnja	Razmak	Tko izvodi
Vizualna provjera spremnika, cijevi, brtvi	svakih 12 mjeseci	vlasnik / tehničar
Provjera tlaknog sigurnosnog ventila (funkcionalnost)	svakih 6 mjeseci	vlasnik
Provjera ekspanzijske posude (tlak zraka)	svakih 12 mjeseci	tehničar
Provjera i eventualna zamjena magnezijevog anoda	svakih 1–2 godine	tehničar
Ispunjavanje i očišćavanje spremnika	svakih 2–3 godine	tehničar
Kemijsko čišćenje toplotnog izmjenjivača (odvapnenje)	svakih 3–5 godina (tvrda voda: 2 godine)	tehničar
Provjera solarnog tekućine (glikol, pH, gustoća)	svakih 2 godine	tehničar
Pun pregled sustava uključujući pumpe i regulaciju	svakih 5 godina	servisni tehničar

Ako živite u području s tvrdom vodom (tvrdoća iznad 20 °dH, što je tipično npr. za jug i zapad Slovačke), skratite razmak provjera anode i toplotnog izmjenjivača na svakih 12 mjeseci. Međutim, mekana voda ubrzava potrošnju anode iz drugog razloga – agresivnija je prema metali.

Kontrola i zamjena magnezijevog (bikovitog) anoda

Anoda je vjerojatno najvažniji dio pasivne zaštite rezervoara. Njen princip je jednostavan: bika je elektrokemijski aktivniji od čelika, pa se u galvanskom lancu (voda + dva metala) bika preferencijalno oksidira i „žrtvuje" umjesto zida rezervoara. Dok god anoda postoji i radi, rezervoar se ne rđa.

Problem nastaje kad se godinama nitko ne brine o anodi. Anoda se postepeno potroši – kod običajne tvrde vode i normalnog rada traje 2 do 4 godine, kod mekše vode i manje, jer je meka voda agresivnija. Kada ostane od anode samo metalni štap ili manje od 20 % originalnog volumena, zaštita nestaje i rezervoar počinje intenzivno korodirati, pri čemu se formira rđa, korozija iznutra i skraćuje se vijek trajanja za nekoliko godina.

Kako provjeriti anodu korak po korak

Postup je isti za većinu rezervoara uključujući modele kao rezervoar 250 litara ili rezervoar 300 litara. Anoda je obično smještena na gornjem dijelu rezervoara i dostupna kroz revizijski otvor ili direktno kroz vijenčni priključak.

Isključite grijač – isključite solarni krug, električne grijače i kotao povezan s rezervoarom. Pustite da rezervoar ohladi na barem 40 °C, idealno potpuno hladan.
Zatvorite dovod hladne vode – zatvorite kuglasti ventil na priključku hladne vode u rezervoar.
Otpraznjenje – otvorite najbliži topli slavin, da rezervoar izgubi pritisak i zrak može ući kroz slavin tijekom uklanjanja anode.
Izvijte anodu – većina anoda je pričvrčena pomoću većeg šestougla (obično 32 mm ili 1 1/4" navoj). Koristite ključ za cijevi ili veći škare. Pripremite se na određenu količinu vode koja će istjecati – posuda ispod revizijskog otvora je nužna.
Vizualna procjena – nova anoda ima promjer 20–26 mm i duljinu 200–500 mm ovisno o modelu rezervoara. Ako je promjer smanjen na manje od 10 mm ili ako je anoda kraća od polovice originalne duljine, morate je odmah zamijeniti. Ako je prekrivena bijelosivom slojem vapijuna, to je normalno – može dalje raditi, ali sloj možete lagano ukloniti plastičnom krpicom.
Provjerite navoj i brtvu – provjerite stanje navoja na mjestu montaže anode. Uklonite eventualne naslage. Zamijenite teflon trak ili konopnu brtvu na navoju nove anode.
Montaža nove anode – zategnite ključem čvrsto, ali ne prejako – plastični ili emajlirani navojni kućišta mogu se oštetiti pri prekomjernom zatezanju. Preporučeni moment 60–80 Nm.
Ponovno punjenje i provjera tesnosti – otvorite dovod hladne vode, pustite da rezervoar napuni, provjerite tesnost na navoju anode.

U praksi mi se dogodilo da kod rezervoara starog deset godina nismo ništa pronašli – anoda je bila potpuno potrošena i kupac nije ni primijetio jer je sustav „i dalje grijao vodu". Rezervoar je imao unutrašnjost prekrivenu crvenom korozijom i trebao je biti zamijenjen prije vremena. Pregled koji traje 30 minuta svakih dve godine bio bi ga spasio.

Čišćenje rezervoara – odstranjivanje mulja i ispiranje

Unutar rezervoara se postepeno taloži mul sastavljen od željeznih oksida (rđa iz cijevi), vapijuna i mehaničkih nečistoća iz vodovoda. Ovaj mul:

smanjuje efektivni volumen rezervoara,
izolira dno rezervoara od toplinskog izmjenjivača (pogoršava prenos topline),
predstavlja rizik rasta bakterije Legionella pneumophila, koja se razmnožava pri temperaturama 25–50 °C i u biofilmu na naslagama,
ubrzava koroziju dna rezervoara.

Postup odstranjivanja mulja iz rezervoara

Odstranjivanje mulja je jednostavniji posao od zamjene anode, ali zahtijeva određenu strpljivost. Postupak:

Rezervoar pustite da se ohladi na temperaturu ispod 40 °C.
Zatvorite dovod hladne vode, isključite grijač.
K upustnom ventilu (obično na dnu rezervoara, DN 15 ili 20, kuglasti zatvarač) priključite cijev i vodite je u odvod ili van.
Otvorite upustni ventil i pustite da rezervoar istekne. Prvi litri će biti braoni ili sivi – to je mul. Pratite boju.
Nakon ispraznjenja rezervoara, kratko ga isperite svježom vodom – otvorite dovod hladne vode, pustite da protje 20–30 litara i zatim ponovno ispraznite. Ponavljajte, dok voda ne postane čista.
Rezervoar napunite, provjerite tesnost upustnog ventila, uključite grijač.

Pri većim rezervoarima, npr. kod rezervoara 400 litara, količina mulja može biti iznenađujuća – kod prvog odstranjivanja mulja nakon 5 godina rada bez održavanja vidio sam rezervoar iz kojeg su prvi 50 litara izgledali kao gušća rđava juha. Od tada kupac odstranjuje mul svake dvije godine i voda je čista gotovo odmah.

Kemijsko čišćenje – dezinfekcija rezervoara

Ako imate sumnje na biološku kontaminaciju (miris vode po sumporu, žutkasto-siva boja ili rezervoar dugo nije radio), preporučuje se termička ili kemijska dezinfekcija.

Termička dezinfekcija (program protiv Legionelle): Rezervoar grije vodu na 70–75 °C i ta temperatura se održava minimalno 3 minute. Bakterije Legionella umiru pri toj temperaturi gotovo odmah. Većina solarne regulacije ili kotlovskih regulatora ima funkciju „anti-Legionella" ili „termička dezinfekcija", koja se automatski aktivira jednom tjedno u postavljenom vremenu. Uverite se da je ta funkcija aktivna.

Kemijska dezinfekcija: Rezervoar se napuni rastvorom natrijevog hipohlorita (običajni bijeli, 200–300 ml na 100 litara vode). Rastvor ostaje u rezervoaru 2–4 sata, zatim se rezervoar nekoliko puta isperu čistom vodom dokle se miris hlorine ne utrne. Ova metoda je prikladna pri ozbiljnijem zagađenju ili pri prvom pokretanju rezervoara nakon duže stanje.

Kontrola i čišćenje toplinskog izmjenjivača

Izmjenjivač je srce solarnog rezervoara. Solarna tekućina (propilen glikol miješan s vodom) protječe kroz izmjenjivač i prenosi toplinu vodi u rezervoaru. Učinkovitost ovog procesa direktno ovisi o čistoći izmjenjivača.

U većini slovenskih rezervoara susrećemo se s dva tipa izmjenjivača:

Gladka (zavijena) cijev – klasični meandrovi izmjenjivač smješten u donjem dijelu rezervoara za solarni krug i eventualno u gornjem dijelu za kotao. Ovaj tip je kompaktniji, ali ima manji toplinski izmjenjivački površinu.
Rebrovni izmjenjivač – cijev s rebra, veći površinu, viša učinkovitost prenosa topline, ali i brža formacija vodnog kamena u međurebrnim prostorima.

Ako imate solarni rezervoar s dva izmjenjivača, održavajte oba izmjenjivača – donji solarni i gornji kotlovski – svaki prema vlastitoj opterećenosti i tvrdoći medija koji kroz njih protječe.

Kemijsko čišćenje izmjenjivača – odvapnenje

Izmjenjivač u solarnom krugu nije direktno dostupan – kroz njega teče solarna tekućina (glykol), a ne pijaća voda. Odvapnenje se vrši ispiranjem kroz krug solarnog kolektora. Postupak:

Izključite solarni krug i ostavite ga da se ohladi.
Odspojite solarnu tekućinu – ispraznite je i prikupite (glykol se mora odbaciti kao opasan otpad, a ne u kanalizaciju).
U krug pumpe rastvor cetrinske kiseline (5–10 % rastvor) ili poseban odvapni prapremak namijenjen za solarni sistemi. Hlorovodika kiselina se za solarni krug ne koristi – mogla bi oštetiti aluminijumske spojke ili bakreni izmjenjivač pri nekim vrstama rezervoara.
Rastvor pumpe kroz izmjenjivač tijekom 1–3 sata. Prati izlaz: kada prestanu CO₂ mjehurići (oslobađajući se pri reakciji kiseline s CaCO₃), čišćenje je završeno.
Ispirajte krug čistom vodom barem dvaput, kontrolirajte pH izlaza – mora biti neutralno (6,5–7,5).
Napunite krug svježom solarnom tekućinom u predviđenom omjeru (obično 40 % propilen glikol / 60 % demineralizirana voda, otpornost na mraz do –25 do –30 °C).

U regijama s tvrdoćom vode iznad 25 °dH (npr. Záhorje, dio Podunavlja) preporučujem kemijsko odvapnenje izmjenjivača svakih dva godine. Pri srednjoj tvrdoći (10–20 °dH) dovoljno je tri godine, pri mekoj vodi pet godina.

Kontrola sigurnosnih i tlačnih elemenata

Sigurnost solarnog rezervoara ovisi o ispravnom funkcioniranju tlačnog sigurnosnog ventila (TPV) i ekspanzijske posude. Ovi elementi su zakonom predviđeni i pri njihovom neuspjehu postoji ozbiljno opasnost.

Tlačni sigurnosni ventil (TPV)

TPV je podešen na određeni tlak prema rezervoaru – standardno 6 bar ili 8 bar. Svaka 6 mjeseci vlasnik mora ručno testirati ventil:

Zamotajte ručicu ili podignite krug na ventilu (prema vrsti) – mora curiti voda ili para.
Nakon slobodnog kruga, ventil mora opet tesniti – ako ostane curiti, oštećen je i treba ga zamijeniti.
Ispod TPV mora biti uvijek instaliran odtokni nástrek (lijevica) vodeći u odtok, a ne zatvoreni zatvarač – ako se TPV otvori pri tlaku, voda mora imati kam odteči.

Ekspanzijska posuda

Ekspanzijska posuda kompenzira povećanje volumena vode pri zagrijavanju. Ako je predtlak u ekspanzijskoj posudi netočan (znatno niži ili viši od predviđenog), rezervoar će se dovesti u tlačnu nestabilnost i TPV će bespotrebno curiti ili se pak rezervoar dovesti u opasne tlačne vrhove.

Predtlak ekspanzijske posude se mjeri pneumatskim manometrom na ventilčeku (vazduhovni ventil sličan kao na gume automobila), kada je rezervoar hladan i odtlačen.
Standardni predtlak: 1,5–2 bar (prema visini instalacije i tlaku vodovoda).
Ako je membrana ekspanzijske posude perforirana, iz ventilčeka pri pritiskanju će curiti voda umjesto vazduha – posuda je nefunkcionalna i treba je zamijeniti.

Kontrola solarnog fluida i zatvarnih armatura

Solarni fluid (propilen glikol + inhibitori korozije + voda) ima svoju životnu traju. Glikol se postepeno degradira, njegovi inhibitori korozije se iscrpe i pH pada – kiseli fluid zatim korodira izmjenjivač, pumpu i kolektore mnogo brže.

Svaka dva godine treba uzeti uzorak solarnog fluida i provjeriti:

pH – mora biti između 7,5 i 9,0. Ispod 7 je fluid kiseli i aktivno korodira sustav.
Gustoca – refraktometrom provjerite sadržaj glykola. Pri 40 % propilen glykola je gustoca 1,040–1,045 g/cm³. Ako se vrijednost smanji, fluid je razblagodan ili degradiran.
Boja i mliječnost – čisti solarni fluid je transparentan ili lagano ljubičast. Braon ili mliječan fluid je degradiran i treba ga zamijeniti u cijelosti.

Solarna tekućina se mora zamijeniti za smjesu na bazi propilenglukola – nikada ne koristite etilenglukol (otrovni) niti nezamrzavu automobilsku kemiju koja nije namijenjena za solarni sustav i ne sadrži odgovarajuće inhibitore.

Pri servisnoj zamjeni solarne tekućine istovremeno provjerite kuglaste ventile na solarnom razvodu. Za profesionalne instalacije preporučujemo kvalitetne industrijske razdjelnike i prikupnike – npr. komplet industrijski nehrđajući razdjelnik/prikupnik s kuglastim ventilima 6/4"×1", 2-cestni, koji omogućuje udobno odspajanje pojedinačnih krugova tijekom servisnih radnji bez potrebe za ispuštanjem cijelog sustava.

Dokumentacija i servisna knjiga spremnika

Svaki spremnik treba imati svoju servisnu knjigu – bilo da je fizičku ili digitalnu. U nju upisujte:

datum svake inspekcije i ime tehničara,
stanje anode pri svakoj provjeri (promjer, duljina, stanje površine) i datum zamjene,
rezultate mjerenja pH i gustoće solarne tekućine,
datum odključavanja i vizualni opis stanja kamenca,
sve zamijenjene dijelove s tipom i serijskom šifrom,
postavke regulacije (temperature, vremena anti-Legionella programa).

Ova dokumentacija ima praktičan smisao ne samo s obzirom na garanciju spremnika (proizvođač može zahtijevati dokaz redovne održavanja), već i s obzirom na prodaju nekretnine ili osiguratelju događaju – jasna servisna povijest spremnika je značajna dodana vrijednost.

Ako planirate instalaciju novog spremnika, pročitajte i druge praktične teme u našem Vježbenom centru: Montaža solarnog spremnika: postupak, smještanje i zahtjevi za instalaciju, Povezivanje solarnog spremnika s kotlom i razdjelnikom kruga ili Česti kvarovi solarnih spremnika: pregrijavanje, korozija i gubitak tlaka, gdje ćete pronaći detaljno opisane kvarove koje možete izbjeći upravo redovnim održavanjem.

Tipične greške pri održavanju spremnika – iz prakse s poslova

Tijekom godina rada na terenskim servisima vidio sam puno ponavljajućih grešaka. Evo najčešćih, da ih izbjegnete:

„Anodu ću zamijeniti kad prestane zagrijavati" – u tom trenutku je spremnik unutra vjerojatno oštećen. Anodu treba zamijeniti preventivno, a ne reaktivno.
Pogrešna zamjenska anoda – anode imaju različite navojne veličine (1/2", 3/4", 1 1/4", G6/4") i različite duljine. Uvijek zamijenite anodu istom dimenzijom kao original. Prekratka anoda ne štiti cijeli spremnik.
Zatvoriti ispušni ventil „zauvijek" – neki vlasnici spremnika zaviju ispušni ventil teflonom toliko čvrsto da ga pri prvom odključavanju nije moguće otvoriti bez oštećenja spremnika. Ventil mora biti funkcijski.
Dodavanje pogrešne tekućine – etilenglukol, nemrznuti mješavine za automobile, obična voda iz vodovoda – sve ove „štedljive" rješenja ubrzavaju koroziju i smanjuju inhibitore u originalnoj tekućini.
Zanemarivanje kapjanja TPV – ako sigurnosni ventil povremeno kaplja, neki vlasnici „rješavaju" problem tako da ispod ventila stavljaju posudu. Kapjanje TPV je znak problema (previsoki tlak, neispravna ekspanzijska posuda, loš predtlak), a ne normalne rade.
Spremnik bez anti-Legionella funkcije – ako regulacija ne omogućuje termičku dezinfekciju, spremnik koji radi ispod 60 °C predstavlja potencijalno riziko. Provjerite postavke regulacije.

Specifičnosti održavanja solarnih spremnika s dva toplinskih razmjenjivača

Spremnici s dva toplinska razmjenjivača, kao što je npr. solarni spremnik s dva toplinska razmjenjivača uključujući izolaciju, imaju specifičnu shemu: donji razmjenjivač je povezan s solarnim krugom, a gornji razmjenjivač s rezervnim kotlom ili dizalicom topline. Svaki razmjenjivač radi s drugačijim medijem i pri drugačijim temperaturama, što znači različite nivoe naslage vodnog kamena.

Donji solarni razmjenjivač radi na višim temperaturama (stagnacija solarnog sustava može dostići i 150–180 °C ako je spremnik pun i solarna regulacija ne isključi pumpu), pa je više podložan stvaranju naslaga. Gornji kotlovski razmjenjivač radi na konstantnijim temperaturama i s pripremljenom kotlovskom vodom (obično demineraliziranom), pa se na njemu stvaraju naslage sporije.

Pri servisnoj inspekciji spremnika s dva razmjenjivača provjerite protok kroz oba kruga (mjeriti protok ili temperaturne razlike Δt tijekom rada). Ako se Δt na razmjenjivaču poveća više od 5–8 °C u odnosu na izvornu projektaciju, razmjenjivač je vjerojatno zanesen.

Ako vam je pitanje izbora spremnika za određenu instalaciju, može vam pomoći i tema Spremnik s jednim ili dva razmjenjivača: koji je prikladniji ili Kako izabrati solarni spremnik: volumen, razmjenjivači i tip sustava u našem Informacijskom centru.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Koliko često treba zamijeniti magnezijevu anodu u solarnom spremniku?

Pri normalnoj tvrdoći vode (10–20 °dH) i normalnom radu spremnika preporučujemo provjeru svakih 12 mjeseci i zamjenu prema stanju – obično svakih 2 godine. Pri mekoj vodi (ispod 8 °dH) anoda se može potrošiti i za 12–18 mjeseci, jer je meka voda agresivnija prema metali. Pri tvrđoj vodi (iznad 20 °dH) može izdržati dulje, no na njoj se često stvaraju deblje vapnene naslage koje treba mehanički ukloniti prije ocjenjivanja. Nikada ne zaboravite: potrošena anoda se ne prepoznaje po naslagama, već se mora fizički izmjeriti – promjer ispod 10 mm = zamjena.

Mogu li sam izvršiti očistu spremnika ili mi je potreban tehničar?

Osnovnu očistu – ispuh spremnika kroz ispušni ventil i ispranost čistom vodom – može izvršiti samodovoljni vlasnik ako zna gdje je ispušni ventil i kako zatvoriti dovod vode. Zamjena anode zahtijeva nešto veću vještinu (sila ključa, znanje o brtvom vijku) i barem osnovne iskustvo s instalaterskim radovima. Kemijska očistu razmjenjivača i provjera solarnog sastava su poslovi stručnjaka – zahtijevaju pravilno alat, pripremu tekućina i rad s spremnikom pod pritiskom.

Spremnik mi kaplja iz sigurnosnog ventila – što to znači?

Privremeno kapkanje TPV pri zagrijavanju je znak da spremnik dolazi na ili iznad postavljena pritiska. Najčešća uzroka je neispravan ili neispravno postavljen ekspanzijska posuda – membrana je probijena ili predpritisak je prenizak. Druga uzroka može biti visoki pritisak u vodovodu (više od 5 bar), koji treba smanjiti smanjivačem pritiska. Ako ignorirate kapkanje i samo odvodite vodu, TPV će se postepeno trošiti i prestati brtviti trajno.

Što se događa ako dugo ne zamijenim solarnu tekućinu?

Propilenglikol sam po sebi ne stari drastično, ali njegovi inhibitori korozije (obično silikati ili fosfati) se potrošuju. Nakon 4–6 godina bez zamjene tekućina ima smanjen pH (ispod 7), što znači da aktivno korodira unutrašnjost razmjenjivača, tijelo pumpe, kolektore i cijevi. Rezultat su braon naslage korozije u krugu, zagušeni filtar ispred pumpe, smanjeni cirkulaciju i u ekstremnim slučajevima i probijanje razmjenjivača, kroz koje se solarna tekućina miješa s pitkom vodom. Stručna zamjena solarnog sastava svakih 2–4 godine je znatno jeftinija od popravke razmjenjivača.

Kakav je razlika u održavanju između emajliranih i nehrđajućih spremnika?

Emajlirani spremnik (čelik prekriven staklenim emajlom) zahtijeva obavezan magnezijevu anodu – bez nje čelik ispod emajla brzo korodira pri svakoj pukotini u emajl sloju. Nehrđajući spremnik (austenitski nehrđajući čelik AISI 316L) teoretski ne zahtijeva anodu, ali mnogi modeli ipak sadrže anodu zbog veće sigurnosti, naročito ako je voda agresivnija (nizak pH ili visok sadržaj klorida). Kod nehrđajućih spremnika ključna je provjera klorida u vodi – ako sadržaj klorida premaši 200 mg/l, čak i nehrđajući čelik može biti podložan jamčastoj koroziji.

Mogu li ostaviti spremnik bez nadzora tijekom ljetne odmora?

Solarni spremnik tijekom ljetne odsutnosti može dostići visoke temperature stagnacije ako se iz njega ne uzima voda. Prije duže odsutnosti (više od 2 tjedna) preporučujem: 1) postaviti solarnu regulaciju na funkciju hlađenja kolektora (cirkulacija noću za prenošenje topline), 2) provjeriti pritisak i stanje TPV, 3) uključiti spremnik u ljetni režim s smanjenom postavljenom temperaturom. Spremnik, npr. spremnik 300 litara, tijekom ljetne stagnacije ima tendenciju da prelazi u vrenje tekućine i ponavljanih parnih ciklusa opterećuju brtve i membrane.

Zaključak: redovita održavanje uvijek se isplati

Redovita održavanje solarnog spremnika može se zbrojiti u nekoliko jeftinih, ali odlučnih poslova: provjera i vremena zamjena magnezijevu anodu kod emajliranih spremnika, redovita očistu, provjera funkcionalnosti sigurnosnog ventila i ekspanzijska posuda i praćenje stanja solarnog sastava. Nijedan od tih poslova ne traje puno vremena ni novca u usporedbi s time što može spašavati – zanemarena anoda ili nečišćen spremnik vode do popravke ili zamjene, koja košta deset puta više od godina redovitog prevencije.

Ako niste sigurni koji servisni plan odgovara vašem konkretnom spremniku, napišite nam njegov tip i starost – slobodno savjetujemo.

Imate pitanje o ovoj temi?

Nemate se odlučiti ili rješavate konkretnu situaciju u vašem domaćinstvu? Napišite nam - slobodno savjetujemo.