Montaža višeslojnih cijevi korak po korak: alat, fitinzi i stezne spojnice

Još pripremamo proizvode.

Ali možete pogledati druge kategorije.

Montaža multilaminarnog cijevi korak po korak: alati, fitinzi i zavrtne spojke

Multiplastna cijev (u tehničkom izrazima također označena kao multilayer ili PE-AL-PE odnosno PEX-AL-PEX) danas se koristi u većini novih građevina i rekonstrukcija grijaćih sustava. To je materijal koji kombinira oblikovnu pamet aluminijevog sloja s hemijskom otpornošću polietilena – baš ta kombinacija čini ga toliko popularnim među instalaterima i iskusnim domaćim majstorima. Iako sam materijal oprašuje greške više nego bakar, montaža bez ispravnog postupka može završiti s curenjem ili mehaničkim oštećenjem spoja. U ovom članku vas ću voditi kroz cijeli proces – od izbora alata kroz savijanje i rezanje do zaptivanja zavrtne spojke – baš kao što sam to video i radio na deseticama poslova.

Ako još uvijek razmišljate o tome je li multiplastna cijev prava opcija za vas, prvo pročitajte teme Kako izabrati pravu cijev za grijanje: bakar, multiplastna ili plastika? i Multiplastna u odnosu na bakarna cijevi: usporedba svojstava, cijena i trajnosti. Ovdje pretpostavljamo da je odluka donesena i idemo na montažu.

Struktura multiplastne cijevi – što se skriva unutar

Prije nego što instalater uzme u ruke rezak, mora znati s čim zapravo radi. Multiplastna cijev ima uobičajeno pet slojeva:

Unutarnji sloj (PE-RT ili PEX) – glatki, hemijski otporni, spriječavaju taloženje vodnog kamena.
Unutarnje lepljenje (adhesive) – spaja unutarnji sloj s aluminijevom folijom.
Aluminijeva folija (AL) – zavarene petokutne ili zavarene na tup spojeve, formira difuzijsku barijeru i daje cijevi oblikovnu pamet.
Vanjsko lepljenje – ista funkcija kao unutarnje.
Vanjski omotač (PE ili PE-RT) – zaštita od mehaničkih oštećenja, UV zračenja i korozije.

Za grijanje se najčešće koriste dimenzije 16×2 mm, 18×2 mm i 20×2 mm (vanjski promjer × debljina zida). Na primjer, multiplastna cijev Ivar Turatec 16×2 je certificirana za PN10 pri T=+70 °C i također za PN10 pri T=+95 °C, što je uvrštilo u klasu pogodnu za niskotemperaturno podno grijanje kao i za klasične radijatore. Za veće razvodne mreže i veće protuke koristite multiplastnu cijev Ivar Turatec 20×2, koja može izdržati i zahtjevnije dvorukavce u kućnim krovima. Dimenzije i izbor detaljnije su obrađeni u temi Koju debljinu cijevi trebam za svoj grijaći sustav?

Potrebni alati – kompletni popis prije početka rada

Jedna od najčešćih grešaka koje susrećem je to da instalater počne raditi s nepotpunim alatom i zatim improvizira. Kod multiplastne cijevi, improvizacija većinom znači oštećenje aluminijevog sloja ili loše rezanje. Evo kompletnog popisa svih alata koje morate imati pri ruci prije početka:

Specijalni rezak za multiplastnu cijev – ne običan plastični rezak. Rezak mora čist odsjeći aluminijev sloj bez deformiranja presjeka. Koristite tip s izdravljanim čepelima (nožnim koturima). Običan plastični rezak će pogoršati rez i može uzrokovati da fitinzi ne dođu do kraja.
Kalibrator / reamer (odhlubivač) – nakon rezanja, unutarnji promjer je nešto deformiran. Kalibrator obnovi pravilnu kružnost i istovremeno skupi unutarnju rub. Bez ove operacije O-prsten u zavrtne spojke neće pravilno sjesti.
Rasirni klešti (za press fitinze) – ako koristite press fitinze (lisovanje), nužnost. Za zavrtne spojke nisu potrebni.
Vijčani ključ (maticni ključ) veličine 24–32 mm – ovisi o veličini zavrtne spojke. Za DN 16 to je obično ključ 24 mm, za DN 20 ključ 27–30 mm.
Savijak (ručni ili opružni) – aluminijev sloj zadržava oblik, ali prekratki polumjer savijanja cijevi je lomljiv. Preporučeni minimalni polumjer savijanja za cijev 16×2 je 5× vanjski promjer, odnosno min. 80 mm. Za 20×2 to je min. 100 mm.
Mjerač / čelična traka – precizno mjerenje je osnova, posebno kod ugradbenih razvoda.
Klipsovi za fiksiranje – za grijanje preporučujem metalne ili pojačane plastične klipse s toplinskom otpornosti min. do 95 °C.
Zaptivna traka ili tekući lemilac (za navojne dijelove) – PTFE traka ili tekući navojni lemilac npr. Loctite 577. Vrijedi za navojne spojeve na fitinzima, a ne za same zavrtne spojke s O-prstenom.
Zavarivački plamenik / toplinska pištolj – ne za samu cijev, već eventualno za zagrijavanje prstenastog prstena pri demontaži za popravke.

Na poslu s rekonstrukcijom podnog grijanja u 140 m² kući koristili smo i skup označnih traka – jednostavne plastične trake s brojevima krugova. Čini se kao besmislenost, dok ne počnete rješavati problematični krug godinu dana nakon završetka. Tada je identifikacija razvoda u podu doslovno na nezaplatiti.

Korak 1: Mjerenje i planiranje trase cijevi

Prije bilo kakvog rezanja isplati se nacrtati trazu cijevi na papir ili direktno na zid. Zabilježite svaki savij, svako povezivanje i svaku fiksaciju. Za svaku sobu odredite gdje će biti ulaz i izlaz kruga, gdje će biti prolazi kroz zidove i stropove i gdje će biti dilatacijske zone.

Multiplastna cijev se toplinski širi – pri temperaturi medija 70 °C i temperaturi okoline 20 °C linearna širenja iznosi oko 0,025 mm/(m·K), što pri razlici od 50 K i 10 m cijevi znači 12,5 mm. To nije zanemarivo kod krutih kutova. Ako je riječ o dugim horizontalnim razvodima, predvidite dilatacijske petlje ili kompenzatore. U podnom grijanju ta pitanje nestaju – cijev je zalivena u pod i dilatacija je apsorbirana sustavom.

Kako izmjeriti duljinu cijevi što preciznije? Kada leži cijev zavijena na koturu, uvijek mjerite od početka kotura i pratite koliko mjerite. Ne zaboravite na dodatke pri uvlačenju u fitinze – svaki fitinzi „poje" prema veličini 15–25 mm cijevi s obje strane. Detaljniji uputstvo za izračun duljine pronađete u temi Koliko metara cijevi trebam za grijaći krug: izračun i planiranje razvoda.

Korak 2: Rezanje cijevi – kako postići čist rez

Postavite rezniku za cijevi. Nezapočinjajte rezanje bez da je alat ispravno kalibriran – prejak pritisak pri prvom okretu može deformirati aluminijev sloj. Ispravan postup:

Označite mjesto reza olovkom ili električarskom trakom (traka dodatno drži cijev pri rezu i spriječava deformaciju).
Ubacite cijev u rezniku okomito – rez mora biti točno 90° u odnosu na os cijevi. Kosi rez uzrokuje da fiting ne dođe do kraja i O prsten ne zapečati jednoliko.
Prvi obilazak samo lagano zategnite. Svaki dalji obilazak lagano dodatno zategnite – oko ¼ okretanja. Ne pritisnite odmah do kraja.
Nakon reza provjerite je li čelo reza ravno i aluminijev sloj ne izbija iznad plastičnog.

Česti problemi: Zatupljena češaljka reznike (treba zamijeniti najmanje nakon 50–80 reza na AL cijevi), prebrzo zatezanje (deformira presjek) i rezanje na neodgovarajućoj podlozi (cijev se savija). U praksi sam vidio slučaj gdje je montažer rezao 16×2 običnom nožnom reznikom za plastične cijevi – rez je bio kosi, aluminijev sloj se izvukao unutra i O prsten se pri hidrauličkom tlakom testu odmah pretisnuo van. Rezultat: kvar na svežem obloženom stropu.

Korak 3: Kalibracija i odhladba – najčešće zanemaren korak

Kalibrator služi dvjema stvarima odjednom: obnovi kružnost presjeka (nakon reza unutrašnjost je nešto elipsoidna) i spusti unutarnju ivicu (odhladba – iz engleskog ream). Odhladba je važna jer oštra ivica pri uvlačenju fitinga bi oštetila O prsten i na dugi rok bi uzrokovala curenje.

Postup kalibracije:

Izaberite ispravnu veličinu kalibratora – mora odgovarati vanjskom promjeru cijevi (16, 18 ili 20 mm).
Ubacite kalibrator u cijev rotacijskim pokretom uz pritisak. Osjetit ćete otpor pri savladavanju deformacije aluminija.
Kada kalibrator ide kroz bez otpora, presjek je obnovljen.
Obrnite kalibrator – većina kombiniranih alata ima na drugom kraju češaljku za odhladbu vanjske ivice. Nekoliko rotacijskih pokreta ukloni oštru vanjsku ivicu.

Na poslovanju pri rekonstrukciji grijanja u stanu smo mjerili vrijeme za kalibraciju: prosječno 45 sekundi na jedan rez uključujući odhladbu. Na 60 spojeva to je bilo 45 minuta više – ali tlak test bez jednog problema prošao je bez problema. Kada na poslovanju preskočimo kalibraciju (što se događa pri vremenskom pritisku), barem 2–3 spoja od 20 počnu prosijati pri tlak testu.

Korak 4: Savijanje cijevi – ručno i strojno

Vise slojeva cijevi je jedna od najvećih prednosti u odnosu na bakar upravo zato što se može savijati ručno. Aluminijev sloj drži oblik, cijev se ne vraća u početno stanje. Iako to vrijedi, postoje pravila:

Minimalni polumjer savijanja: Za 16×2 min. 80 mm, za 18×2 min. 90 mm, za 20×2 min. 100 mm. Neki proizvođači navode 5× vanjski promjer, što je ekvivalentno.
Ručno savijanje: Pogodno za kutove 30–90°. Savijajte polako, po malim kutovima, ne jednim mahom. Pri brzom savijanju u jednom mjestu se aluminijev sloj zgušta – unutra se formira zavoj koji smanjuje protok presjek i stvara turbulentno mjesto za naslage.
Pružna savijača: Ubacite unutar cijevi prije savijanja (unutarnja) ili prebacite na vanjski (vanjska). Spriječava spljoštenje. Pogodna za točne kutove.
Mehanička (poluga) savijača: Najkvalitetniji rezultat, nužna pri većem broju istih kutova (npr. niz 90° savijanja pri radijatorskom razvodu).

Primjer iz prakse: Pri instalaciji podnog grijanja u kuhinji (krug 16×2, duljina 65 m) smo napravili sve okretaje petlji ručno uz pomoć unutarnje pružine. Temperatura u prostoriji bila je 6 °C – cijev je bila tvrđa. Zagrijali smo mjesto savijanja toplinskom pištoljom na oko 30–35 °C, čime se priljubljivost značajno poboljšala. Viša toplina nije potrebna (ni prikladna).

Korak 5: Montaža stezaljki – od pripreme do zapečenja

Stezačka (compression fitting) je za više slojeva cijevi najpraktičnije rješenje: ne zahtijeva posebne lise, može se demontirati i ponovno zategnuti. Sastoji se od tijela stezaljke (s unutarnjom iglom, O prstenom i sjedalom), stezaljke (olivke) i matice. Za cijevi PEX-AL-PEX postoje dva osnovna tipa:

Klasika stezačka s olivkom – olivka se pri zatezanju matice deformira i osigurava zapečenje i mehaničko pričvršćenje. Pogodna za PB (polibutilenske) i neke PE cijevi.
Stezačka s unutarnjom iglom i O prstenima – stezaljka ima unutarnju iglu koja se uvlači u cijev, i vanjsku maticu s pritiskom. Zapečenje osigurava O prsten između igala i zida cijevi. To je standard za više slojeva cijevi.

Za bakarne cijevi ili pri prelasku između materijala pogodna je npr. stezačka – za bakarne cijevi – 15×1-EK, koja je direktno namijenjena za bakar s vanjskim promjerom 15 mm i navojem 1/2". Pri prelasku između različitih sustava (npr. bakar → više slojeva cijevi) postoje posebni adapteri – stezačka 15×1 EK za bakarne ili PB cijevi je upravo takvo rješenje za promjer 15 mm, kada trebate povezati postojeći sustav ili armaturu s drugim navojnim završetkom.

Detaljan postupak montaže stezačkog spoja korak po korak:

Priprema: Rez, kalibracija, odhladba – pogledajte gore. Bez ove pripreme ne nastavite.
Navlačenje matice i manžete: Prije uvlačenja stezaljke ne zaboravite navući na cijev maticu i zatim pritiskovu manžetu (u ispravnom redoslijedu, inače morate sve skinuti i početi ponovno – klasična greška).
Uvlačenje igle stezaljke: Unutarnja igla uvlači se u cijev rotacijskim pokretom uz pritisak. Iglu mora ići nadorad – kraj igle mora biti poravnat s čelom cijevi ili neznatno izbija. Provjerite pogledom ili prstom.
Navlačenje manžete na cijev: Pritiskova manžeta mora sjediti tesno na cijevi i dodirivati rub tijela stezaljke.
Zatezanje matice: Maticu zategnite rukom do kraja, zatim ključem za 1,5–2 okretanja. To je navedeno proizvođačima za većinu stezačkih fitinga za više slojeva cijevi. Ne smije se zategnuti silom do kraja – moglo bi doći do deformacije O prstenova ili stezaljke.
Provjera: Nakon zatezanja provjerite je li cijev u stezaljci nepomična. Lagani pokušaj izvlačenja mora biti bezuspješan. Stezaljka ne smije biti zakrivljena – poravnatost je važna za dugoročnu zapečenost.

Korak 6: Tlakovina ispitivanje – bez nje ne zasipajte ni ne zavarište

Tlakovina ispitivanje je obvezan korak prije bilo koje prekrivanja cijevi. Kod sustava grijanja koristi se hidrauličko ispitivanje vodom na 1,5 puta većem tlaku od radnog, minimalno 6 bar tijekom minimalno 30 minuta (za cijevi u podu STN preporučuje 24 sata). Tlak smije pasti najviše za 0,1–0,2 bar pri stacionarnom mjerenju.

Postup:

Napunite sustav vodom i ispuhnite sve puhanja i radijatore.
Pomoću ručne pumpe ili električne tlakovine pumpe povećajte tlak na ispitnu vrijednost. Za obične kuće je radni tlak 1,5–2,5 bar, ispitni dakle 3–4 bar.
Zatvorite dovod vode i pratite tlakometar tijekom 30 minuta.
Provjerite sve spojeve vizualno – kod curenja vidjet ćete kapke ili mokro mjesto.

Ako tlak pada: Prvo provjerite sve zverne spojeve dodatnim zatezanjem za ¼ okretanja i ponovite ispitivanje. Ako problem traje, lokalizirajte curenje pomoću suhe krpe ili sapunaste pene. Više o uzrocima curenja pronađete u temi Česte kvarove i curenja na cijevima grijanja: uzroci i popravke.

Korak 7: Fiksacija, izolacija i prekrivanje cijevi

Višeslojnu cijev u zemlji fiksirajte prikvačnicama svakih 500–800 mm na pravim dijelovima, svakih 200–300 mm na kutovima. Rastojanje 500 mm je za 16×2 siguran standard, za 20×2 možete ići na 700 mm. Prikvačnice moraju biti oslobodjene tako da omogućavaju dužinsku dilataciju – dakle, ne čvrsto zategnute, već vodiče – osim čvrstih tačaka pri zvernim fitinzima.

Za cijevi u vanjskom prostoru ili u nezagrijanim prostorijama (npr. garaža, kupaonica) potrebna je toplinska izolacija debljine min. 9 mm za unutrašnje cijevi i min. 19–25 mm za vanjske ili djelomično vanjske vodove. Bez izolacije dolazi do znojenja i kondenzacije na hladnim cijevima pri dovodu tople vode, što oštećuje konstrukciju zgrade.

Cijevi u podu (podno grijanje) se prelju poternim mješavinama s dodacima za osiguranje dobre toplinske vodljivosti. Minimalna debljina prekrivačke slojevi iznad cijevi je 45 mm za anhidritni poter i 65 mm za cementni poter. Cijevi u podu fiksirajte prikvačnicama na izolacijske ploče svakih 300–500 mm.

Specifične situacije iz prakse: prelazni spojevi, T-kusovi i kutni fitinzi

U većini instalacija grijanja naići ćete na situacije gdje nije dovoljna samo prava cijev – potrebno je odvojiti, promijeniti smjer za 90° ili priključiti na armaturu s vanjskim zavojem. Evo pregleda rješenja:

T-kus (trostruki fitinz): Za odvojavanje od glavnog voda do radijatora. Važno: T-kus mora biti ispravno usmjeren – tok u glavnom vodu mora ići ravno, odvojavanje je bočno. Pri obrnutom priključivanju dolazi do hidrauličke neravnoteže.
Prelazni fitinz (redukcija): Na primjer s 20×2 na 16×2 pri prelasku s većeg voda na radijatorski priključak. Uvijek reducirajte u smjeru toka, ne protiv njega.
Kutnjak (koleno 90°): Umjesto savijanja na kratkim dijelovima blizu fitinza. Savijanje cijevi preblizu fitinza (manje od 10× vanjski promjer) je problematično – kalibrator ne može ući unutra.
Prelaz na vanjski zavoj (AG) ili unutrašnji zavoj (IG): Za priključivanje na radijatorski ventil, prijemnik, cirkulacijsku pumpu. Na zavojni dio uvijek nanosite PTFE traku (3–4 zavoja) ili tekući lemilac. Zavoj zatežite ključem, ne rukama.

Kada instalirate višeslojnu cijev Ivar Turatec 18×2 u dvoslojnom radijatorskom sustavu, promjer 18 mm je dovoljan za horizontalne vodove u kući s snagom do otprilike 12–14 kW po krugu. Za veće kuće ili duge krugove preporučujem 20×2.

Najčešće greške montažera i kako ih izbjeći

Tijekom godina prakse prikupio sam popis grešaka koje se ponavljaju. Nisu to greške početnika – svi ih naprave, oni koji se žurimo ili podcjenimo pripremu:

Zaboravljena kalibracija – curenje na O-krugu pri tlakovinom ispitivanju. Rješenje: uvijek kalibrirajte, uvijek odubljajte.
Pogrešan redoslijed – matice i manžete navučene nakon učvršćivanja fitinza – morate sve razmontirati. Uvijek ih navučite prije učvršćivanja trna.
Pregrešno zatezanje matice – pukla manžeta ili oštećeni O-krug. Rezultat: fitinz drži, ali cijevi teku. Zatežite točno prema uputstvu proizvođača (obično 1,5–2 okretanja nakon dorasta rukama).
Pregrešno kratki polumjer savijanja – deformacija aluminijevog sloja, sužavanje protoka. Rezultat: smanjen protok, buka u cijevima.
Kosi rez – fitinz ne sjedne dorast, O-krug se opterećuje neravnomjerno. Uvijek rezajte okomito.
Neprovjereni tlakovina ispitivanje prije prekrivanja – klasična greška. Puknuti spoj ispod poternog sloja ili iza gipsokartona je vrlo skupa popravka.

Više o čestim kvarovima i njihovim rješenjima pronađite u temi Česte kvarove i curenja na cijevima grijanja: uzroci i popravke i za redovnu održavanje u temi Održavanje i provjera cijevnih vodova grijanja: na što treba pažiti svaku sezonu?

Materijalni i temperaturni parametri – što znači PN10, T=70 °C i T=95 °C

Viseoslojna cijev za grijanje certificirana je za određene kombinacije tlaka i temperature. Oznaka PN10 znači nominalni tlak 10 bar pri referentnoj temperaturi 20 °C. Pri višim temperaturama se nosivost smanjuje – zbog toga proizvođači navode kombinirane vrijednosti:

PN10, T=+70 °C – prikladno za podno grijanje i niskotemperaturne sisteme (kondenzacijski kotlovi, dizalice topline).
PN10, T=+95 °C – prikladno za klasične radijatorske sisteme s većim kapacitetom, gdje temperatura primarne vode dostiže 70–90 °C.

U praksi radni tlak domaće instalacije grijanja ne premašuje 2,5–3 bar, pa je PN10 s velikom rezervom prikladan. Kritična je dugoročna otpornost na temperaturno cikliranje – upravo ovdje je viseoslojna cijev s aluminijevim slojem pouzdanija od čistog plasta, jer aluminij ograničava oblikovnu umor. Detaljnije o tome pročitajte u temi Temperatura i tlak cijevi: što znače PN10, T=70 °C i T=95 °C u praksi?

Najčešće postavljana pitanja (FAQ)

Smijem li koristiti običan plastični rezak za viseoslojnu cijev?

Ne preporučuje se. Običan plastični rezak ne može čistim potezom izrezati aluminijev sloj – ili će ga pritisnuti na dno (što otežava kalibraciju) ili će napraviti kosi rez (što ugrožava tesnost spoja). Uvijek koristite rezak namijenjen za AL-PE ili viseoslojne cijevi, idealno s tvrđenim rotirajućim plohama.

Koliko okretaja treba zategnuti matricu stezaljke?

Općenito preporučanje za većinu proizvođača stezaljki za viseoslojne cijevi je: zategnuti matricu rukom do kraja, zatim ključem dodati 1,5–2 cijela okretaja. Konkretna vrijednost ovisi o proizvođaču – uvijek provjerite u montažnom uputstvu za određenu stezaljku. Pretjerano stezanje je jednako štetno kao i nedovoljno stezanje.

Jeste li nužno kalibrirati svaki rez, čak i ako izgleda u redu?

Da. Deformacija aluminijevog sloja pri rezu ponekad je vizualno zanemariva, ali dovoljna je da O prsten ne sjedne ravnomerno. Kalibracija traje manje od minute i jeftinija je od popravke curenja u gotovoj podlozi ili iza kartona. Nikada je ne zanemarujte.

Može li se više puta demontirati i ponovno montirati stezaljka?

Da, kod obične stezaljke s olukom ili O prstenom moguće je demontirati spoj. Kod ponovne montaže, međutim, nužno je provjeriti stanje O prstenova i brtvila – ako su deformirani ili puknuti, zamijenite ih. Neke tvrtke preporučuju da se pri drugoj montaži uvijek zamijene O prstenovi i brtvila kao preventivna mjera. Ponovnu montažu dokumentirajte, da biste znali koje su spojeve otvorili.

Što je razlika između pritiskane stezaljke i stezaljke za viseoslojnu cijev?

Press fiting (pritisak) zahtijeva posebne hidrauličke klešnje i direktnu kontrolu pritiskanog profila – spoj koji se jednom nanese nije demontabilan. Prednost je visoka pouzdanost kod ispravnog pritiska i brzina kod većeg broja spojeva. Stezaljka ne zahtijeva posebna klešnja, demontabilna je i prikladna i za manje poslove i popravke. Za šire instalacije (npr. cijeli stan) press fiting je učinkovitiji, za kuće i rekonstrukcije prevladavaju stezaljke.

Koliko dugo smijem ostaviti viseoslojnu cijev neiskorištenom u razmotanom stanju?

Viseoslojna cijev u razmotanom stanju na gradilištu nije problem s obzirom na materijalna svojstva (na razliku od nekih folija i plastika). Međutim, zaštitite je od direktnog UV zračenja (ostavite omotke što je duže moguće), jakog mraza i mehaničkog oštećenja. Razmotanu cijev ostavite zavijenu u promjeru koji nije manji od minimalnog promjera savijanja za određene dimenzije.

Zaključak: montaža bez skraćenica se isplati

Viseoslojna cijev je materijal koji tolerira puno – ali samo ako se pravilno s njime postupa. Alati, postupak i kontrola su tri stupca na kojima stoji svaka pouzdana instalacija. Ne zanemarite kalibraciju, pazite na ispravan polumjer savijanja, zategnite stezaljke točno prema uputstvu i uvijek napravite tlak test prije nego što sakrijete instalaciju. Ono što se čini gubitkom vremena tijekom montaže, u stvarnosti je osiguranje da će sustav bez greške raditi 30 i više godina.

Ako planirate veći projekt i niste sigurni u izbor dimenzija, pogledajte i povezane teme u našem Vježbenom centru: Koji promjer cijevi vam je potreban za vaš sustav grijanja? ili Česta pitanja o cijevima za grijanje: promjeri, stezaljke, temperature i montaža. Proizvodi dostupni u kategoriji cijevi za grijanje pokrivaju obične kuće i zahtjevnije projekte – od 16×2 za podno grijanje do 20×2 za glavne distribucije.

Imate pitanje o ovoj temi?

Nemate li se odlučiti ili rješavate konkretnu situaciju u svojoj kući? Napišite nam – sretni smo da vam pomognemo.