Česte pogreške pri odabiru i montaži kondenzacijskog kotla

Zašto male greške kod kotla koštaju puno novca

Kondenzacijski kotao je danas najčešće rješenje za plinski sistem grijanja na Slovačkoj – i s pravom, jer može iskoristiti i toplinu koju klasični (turbinski ili atmosferski) kotao jednostavno ispušta kroz dimnjak. Problem je u tome što visoka učinkovitost kondenzacijske tehnike funkcioniše u potpunosti samo ako je kotao pravilno izabran, pravilno montiran i pravilno podešen. Dovoljno je jedna od navedenih grešaka pa će se iz modernog kotla pretvoriti skupo uređaj koji naravno grije, ali daleko ne dostiže obećanu uštedu, a možda će se nakon nekoliko mjeseci ili godina pokvariti.

Na ovoj stranici smo prikupili osam najčešćih grešaka koje se pojavljuju prilikom izbora i instalacije kondenzacijskih kotlova – od pogrešno procijenjene snage, preko nedostatka filtra, sve do nezakonite samopomocne montaže plinske pristupnice. Kod svake greške možete pronaći objašnjenje zašto je problematična, kako se očituje i što s tom učiniti. Tekst je napisan za prosječnog čitatelja, a ne za tehničara – ako nešto ne razumijete, to je u redu, to je upravo razlog zašto je ovaj članak tu.

Najbolja prevencija grešaka opisanih u članku ispod.

8 najčešćih grešaka pri izboru i montaži kondenzacijskog kotla

1. Pogrešno procijenjena snaga kotla – preveličina i previšek

Najčešća greška uopće je procjena snage „na oko" ili prema starom kotlu koji se zamjenjuje. Stari atmosferski uređaji često su bili preveličani, jer su instalateri ostavljali veliku rezervu – neobičajno često je kuća s toplinskim gubicima od 8 kW imala staru ploču od 24 kW. Ako se ta ista snaga „mehanički" prenese na novi kondenzacijski kotao, rezultat je uređaj koji je za tu kuću nepotreban.

Preveliki kotao ima kratke, česte cikluse uključivanja i isključivanja (tzv. cikliranje) – grije prostor brzo, isključi se, uskoro ponovno uključi. Kod svakog starta kotao potroši više plina nego da je radio neprekidno na nisku snagu, troši se gorionik, paljenje i cirkulacijska pumpa, a najvažnije – kotao pri kratkim ciklusima uopće ne postigne niske temperature dimnih plinova potrebne za kondenzaciju, pa stvarno funkcioniše kao skuplji, ali ni učinkovitiji klasični kotao.

Suprotni ekstrem, previšek, je manje čest, ali jednako neprijatan – u mraznim danima kotao ne uspije grijeti kuću na traženu temperaturu, radi neprekidno na maksimalnu snagu i stalno je „iza vode". Pravi postupak je uvijek izračun toplinskih gubitaka kuće (prema površini, izolaciji, broju i veličini prozora, godini izgradnje), a ne procjena prema starom kotlu. Ako niste sigurni kako to učiniti, detaljno smo se time bavili u članku o izboru prave snage kotla.

2. Nedostatak ili neprimjenjiv filtar/odkalivač u krugu

Kondenzacijski kotlovi imaju u odnosu na starije modele znatno uža cijevčica u toplinskom izmjenjivaču, jer su dizajnirani za maksimalnu prenos topline s što manje površine. To ima jednu neprijemnu cijenu – su osetljiviji na nečistoće u sistemu. U starijim grijačkim instalacijama tokom vremena se nakupi magnetitni kal (fini crni prah koji nastaje korozijom čeličnih radijatora i cijevi), ostatci brtvila, pijesak i druge nečistoće. Kod zamjene starog kotla novim, ove nečistoće se pri prvom pokretanju „proplavljaju" direktno u novi izmjenjivač.

Bez filtra ili odkalivača u povratnoj cijevi, nečistoće se postepeno naslažuju u izmjenjivaču, smanjuju protok, uzrokuju buku (trzaje, bubrenje), lokalno pregrijavanje i u najgorem slučaju čak probijanje izmjenjivača – popravka ili zamjena izmjenjivača često iznosi iznos blizu cijeni novog kotla. Baš zbog toga većina proizvođača montažu filtra izričito povezuje s važećim jamstvom. Riječ je o relativno jeftinoj i jednostavnoj investiciji u odnosu na rizik koje izložite kotao bez nje.

NANO HOT 3/4" - 1" 500 mcr filtar na vodu za grijaće sisteme, bakarni – bakarni mehanički filtar koji hvata magnetitni kal i druge nečistoće još prije ulaska u izmjenjivač kotla. Baš nedostatak filtra je jedna od najčešćih uzroka kvara izmjenjivača kod zamjene starog kotla novim. Cijena od 65,50 €.

3. Pogrešno mjesto montaže i nepridržavanje razmaka za odvod dimnih plinova

Postavljanje kotla nije samo pitanje estetike ili toga „gdje se to stavi". Tu važe obvezne norme (na Slovačkoj pretežno STN EN 15287 i povezani propisi) o minimalnim razmacima od prozora, vrata, ventilacionih otvora i granica susjednih parcela, o visini dimnjaka iznad krova i o minimalnoj količini ili ventilaciji prostorije u kojoj se kotao nalazi. Razlog je jednostavan – iz dimnjaka kondenzacijskog kotla izlaze dimni plinovi i vodena para (zimi često vidljiva kao bijeli oblak), koje se kod pogrešnog postavljanja mogu vratiti unutar prozora, zagađivati fasadu, zamrzavati na pješačkom putu ili ometati susjeda.

Uobičajena greška je i postavljanje kotla u premašto malom ili neventiliranom prostoru (npr. u ugrađenoj police bez dovoda zraka), gdje kotlu nedostaje dovoljno zraka za sagorijevanje, ili pak montaža direktno ispod stropa bez potrebnog servisnog prostora – kod buduće popravke ili redovnog servisa, teško se može pristupiti uređaju. Pravilno postavljanje uvijek procjenjuje projektant ili iskusni tehničar prema konkretnoj raspoređenosti kuće, a ne „na oko" prema tome gdje je bio originalni kotao.

4. Samopomohovna montaža na plinski dovod

Ovo je greška koju je važno istaknuti najviše – priključak kotla na plinski vod smije izvoditi isključivo osoba s odgovarajućom ovlašćenjem (revizijski tehničar plinskih uređaja), a zatim mora biti izvršena početna revizija plinskog uređaja i tlakotest. Samopomohovni priključak kotla na plin nije samo „tehnički ne preporučuje se" – to je direktno u suprotnosti s zakonom (zakon o energiji i povezane odluke) i bez važeće revizijske izvještaje osiguravalačka kuća može odbiti naknadu štete (eksplozija, curenje plina, požar) u slučaju štete.

Rovnako važno je da bez revizijskog izvješća i montaže ovlaštenom osobom proizvođač često nepriznaje jamstvo za kotao, čak i ako bi potešnost s plinskih poveznica uopće nije bila povezana. Uštedjeti nekoliko desetaka eura za stručnu montažu može u lošijem slučaju značiti gubitak jamstva za uređaj vrijedan tisuće eura, a u najlošijem slučaju direktno ugrožavanje zdravlja i života. Ovo je jedina područje iz cijelog članka gdje ne postoji niti jedna kratka rješenje za samopomoc – uvijek pozovite ovlaštenog tehničara.

5. Zaboravljena odvod kondenzata i nedostajući neutralizacijski box

Kondenzacijski kotao, kao što ime sugerira, radi na principu kondenzacije vodene pare iz dimnih plinova – a ta kondenzirana voda (kondenzat) mora negdje odtekati. Je lagano kisela (obično pH oko 3 do 5, slično kao npr. sok od voća), pa se pri montaži mora riješiti i sama odvod kondenzata u kanalizaciju kroz sifon otporan na kiselo okoliš, kao i – kod viših snaga ili prema lokalnim propisima upravitelja kanalizacije – neutralizacijski box koji smanji kiselinost kondenzata prije ispuštanja.

Uobičajena greška pri samopomocnoj ili požurenoj montaži je vodjenje kondenzata u obično otpadno cjevovod bez sifona (risko izlaza dimnih plinova kroz otpad u prostoriju) ili potpuno izostanak odvoda s time da „neće biti toliko vode". U praksi se radi o nekoliko litara kondenzata dnevno, a u mraznim danima čak više – bez pravilnog odvoda kondenzat preljeva na pod oko kotla, uzrokuje vlažnost zida i u vanjskim cjevovodima u mrazu čak zamrzavanje i zatkanje odvoda.

Neutralizačni filtar GEL.NEUTRALIZER F – ovako izgleda neutralizacijski box u praksi (ovaj konkretan model je dimenziran za kotlove do 378 kW, dakle više za veće/kaskadne instalacije). Kod običnog kućnog kotla se u većini slučajeva ne zahtijeva, no kod viših snaga ili prema propisima upravitelja kanalizacije montažna firma može predpisati. Cijena od 524,47 €.

6. Pogrešno podešavene ekvitermna krivulja nakon instalacije

Ekvitermna regulacija je jedna od glavnih funkcija pomoću koje kondenzacijski kotao štedi troškove u odnosu na stariju tehniku – kotao sam po vanjskoj temperaturi stalno računa koju temperaturu grijaće vode treba poslati u radijatore ili podno grijanje, da bi bila u prostoriji uvijek ugodna temperatura bez nepotrebnog pregrejavanja. Problem je što se ova krivulja nakon montaže gotovo nikada ne podešava automatski pravilno „na mjera" – fabričko podešavanje je samo orijentacijski kompromis.

Veoma česta greška je da se krivulja nakon instalacije uopće ne prilagodi – ili ostane na neprimjenjivom fabričkom podešavanju, ili je vlasnik „popravio" tako da je umjesto prilagodbe nagiba krivulje jednostavno povećao osnovnu traženu temperaturu, čime se realna štednja gubi i kotao radi na nepotrebnim visokim temperaturama grijaće vode, izvan optimalnog kondenzacijskog režima. Pravilno podešavene krivulje se razlikuju i prema vrsti grijaćih tijela – niskotemperaturno podno grijanje zahtijeva potpuno drugačiju krivulju od klasičnih radijatora. Detaljan postupak možete pronaći u članku o termostatu i ekvitermnoj regulaciji.

Emos P5623 – WiFi termostat – moderni pametni termostat s aplikacijom pomoću koje možete udobno provjeriti i prilagoditi krivulju i vremenski program na daljinu, umjesto da ostane trajno na nepromijenjenom fabričkom podešavanju. Cijena od 122,75 €.

7. Zanemarivanje tlaka u sustavu i nedostajuća kontrola nakon prvih tjedana

Zatvoreni sustav grijanja radi na tlaku koji se obično kreće u rasponu otprilike 1 do 2,5 bar (točna vrijednost ovisi o visini i vrsti sustava – točne granice za vaš dom određuje projekt ili tehničar). Nakon prve montaže je potpuno uobičajeno da tlak tokom prvih dana do tjedana lagano pada – sustav se „smiruje", iz vode izlaze posljednje mjehurići zraka kroz odzračne ventile, a može se pokazati sitna netesnost na nekom spoju, koja se pri tlakovnom testu tesno prije montaže nije pokazala.

Pogreška nastaje kad se ova početna kontrola potpuno zanemari – kotao pri padu tlaka ispod minimalne granice ili će prijaviti kvar i zaustaviti se (u boljem slučaju), ili će u lošijem slučaju nastaviti raditi s zrakom u sustavu, što uzrokuje bubanje, neravnomjerno grijanje i ubrzano trošenje cirkulacijske pumpe. Preporučeni postupak je provjeriti tlak na manometru kotla tjedan do dva dana nakon instalacije i u slučaju većeg pada kontaktirati montažnu firmu – ponovljeni izraženi pad tlaka gotovo uvijek signalizira netesnost koju treba provjeriti, a ne samo dodavati vodu bez kraja.

Tlakona ekspanzijska posuda IVAR.ER 12 (12 l) – loše nadimenzirana ili trošena ekspanzijska posuda (pukla membrana) pripadaju među čestim skrivenim uzrocima ponovljenog pada tlaka u sustavu, koje se mogu pomešati s netesnošću cjevovoda. Cijena od 47,73 €.

8. Nekompatibilni ili loše priključeni pribor

Kondenzacijski kotao danas gotovo nikada ne radi sam – u sustav često pripada cirkulacijska pumpa (pri nekim vrstama kotlova vanjska, dopunsko ili zamjenjujuća ugrađena), senzori temperature u spremniku tople vode, sobni termostat ili ekvitermni senzor. Uobičajena greška, posebno pri samopomocnim zahvatima ili zamjeni komponenta „samo sličnog", je upotreba senzora s pogrešnom karakteristikom (npr. drugačiji otpor u kiloohmima, nego što kotao očekuje) ili njegovo pogrešno priključenje na priključnicu – rezultat je obično poruka o grešci, pogrešno izmjerena temperatura u spremniku ili pad zagrijavanja tople vode.

Slično je i kod cirkulacijske pumpe – loše odabrana snaga (protok/doprivodna visina) uzrokuje ili nedostatak cirkulacije vode u sustavu (hladni radijatori najdalje od kotla, buka pri zatvorenim ventilima), ili pak nepotreban visoki potrošnju električne energije i buku pri prevelikoj pumpe koja radi stalno na punu snagu. Moderne elektronski upravljane pumpe se mogu djelomično prilagoditi same, no i dalje treba izabrati pravu vrstu i veličinu za taj sustav, a ne onu koja slučajno bila na skladištu.

Sada NTC senzora u spremnik 10 kΩ – zamjeni senzor temperature u spremniku tople vode. Pogrešno priključeni ili nekompatibilni senzor (pogrešna vrijednost otpora) pripadaju među najčešćim greškama pri samopomocnoj zamjeni komponenta – pokazuje se porukom o grešci ili pogrešno zagrijanom vodom. Cijena od 20,00 €.

SADA so šróbením DAB.EVOSTA2 40-70/180 + záložný zdroj – elektronicki upravljivo cirkulacijsko pumpa s šróbenjem spremna za montažu. Pogrešno dimenzirana ili loše podešena pumpa (previsoka ili naprotivu nedovoljno snaga) je jedna od čestih grešaka koja se očituje hladnim radijatorima ili nepotrebnom potrošnjom električne energije. Cijena od 334,84 €.

Kako provjeriti da je Vaš kotao ispravno montiran

Ako je kotao već montiran, ne morate odmah panikirati – većinu gore navedenih grešaka može otkriti iskusni servisni tehničar tijekom običajne godišnje kontrole. Preporučujemo da provjerite: postoji li filtar ili odvodni filtar u krugu, imate li revizijski izvještaj za pripojnicu plina, da li kondenzat ispravno odteče i ne pojavljuju se mokri mrlje uz kotao, da li tlak u sistemu dugoročno ne pada, i da li je neko nakon instalacije zaista podešavao ekvitermički krivulju ili je ostala na fabričkim vrijednostima. Kod kupnje novog kotla najbolja prevencija je izbor provjerenog montažnog poduzeća s referencama i traganje za potpunom dokumentacijom (revizijski izvještaj, protokol o uključivanju u rad, jamstveni list).

Prva polovica osam grešaka objašnjena u članku.

Druga polovica osam grešaka objašnjena u članku.

Što preporučujemo provjeriti ako je kotao već montiran.

Česta pitanja

• Mora li biti uvijek filtar ili odvodni filtar kod kondenzacijskog kotla? To nije zakonska obaveza, ali većina proizvođača zahtijeva to kao uvjet važećnosti jamstva, posebno kod zamjene starog kotla novim u starijim sustavima grijanja, gdje postoji opasnost od oslobađanja nakupljenog kalu. Bez filtra rizikujete oštećenje izmjenjivača.
• Mogu li sam povezati kondenzacijski kotao na plin ako sam vješt? Ne. Povezivanje na plinovod smije izvoditi samo osoba s ovlaštenjem, uz naknadnu početnu kontrolu. Samopomazno povezivanje je u suprotnosti s zakonom, opasno je i bez revizijskog izvještaja možete izgubiti jamstvo i osiguranje.
• Zašto mi kotao često upali i isključi se (ciklira)? Najčešća uzročnica je prevelika snaga kotla u odnosu na toplinske gubitke kuće – kotao prebrzo zagrije prostor i odmah se isključi. Rješenje je često prilagodba podešavanja (ograničenje maksimalne snage) ili u ekstremnim slučajevima zamjena za ispravno dimenziran model.
• Kako prepoznajem da imam loše podešenu ekvitermičku krivulju? Tipičan znak je da je u hladnijim danima u kući hladno iako kotao radi gotovo neprekidno, ili naprotiv u umjerenijem vremenu u kući je nepotreblje toplinsko i kotao često pregreje. Ispravno podešavanje krivulje prilagođeno Vašoj kući i vrsti grijaćih tijela može značajno smanjiti potrošnju plina.
• Je li normalno da mi padne tlak u sustavu nakon instalacije kotla? Mali pad u prvih dana do tjedana je običan (sustav se prilagodava, odvazdušavanje). Ako tlak opadne više puta i značajno nakon nekoliko tjedana, gotovo uvijek je riječ o propuštanju koje treba provjeriti kod servisnog tehničara, a ne samo povremeno dopuniti vodom.
• Jeste li nužno neutralizacijska kutija za kondenzat? Ovisi o snazi kotla i zahtjevima lokalnog vodovodnog vlasnika – kod većine običnih kućnih kotlova nije zakonski obvezna, ali kondenzat mora uvijek otići kroz sifon otporan na kiselo okoliš. Konkretnu zahtjev za Vaš slučaj potvrdit će montažno poduzeće.

Povezane teme

• Koji performans kondenzacijskog kotla vam je potreban
• Termostat i ekvitermna regulacija kotla
• Koliko dugo traje kondenzacijski kotao – servis i održavanje
• Najčešće kvarovi i njihovo rješavanje

Ako planirate izbor ili montažu kondenzacijskog kotla i želite izbjeći navedene greške, napišite nam parametre Vašeg kućanstva i sustava grijanja – s radosti ćemo Vas savjetovati oko izbora i montaže.

Imate pitanje vezano uz ovu temu?

Nemate odluku ili rješavate konkretnu situaciju u Vašem kućanstvu? Napišite nam – s radosti ćemo Vas savjetovati.