Česta pitanja o odvodima dimnih plinova i dimovodima kondenzacijskih kotlova

Još pripremamo proizvode.

Ali možete pogledati druge kategorije.

Sve što ste se bojali pitati o dimovodima kondenzacijskih kotlova

Svaki kupac koji je počeo zamijeniti stari kotao modernim kondenzacijskim, ranije ili kasnije naići će na isti problem: dimovod. Ova zdanlivo jednostavna stvar izaziva iznenađujuće puno pitanja – i to čak kod ljudi koji se bave grijanjem godinama. U praksi se susrećemo s deseticama sličnih situacija: kupac kupi kondenzacijski kotao, zatim ustanovi da staro dimnjak ne zadovoljava, ili pogrešno procijeni promjer cijevi, ili cijeli sustav sastavi na način da kotao ili ne dovoljno vuče, ili se kod kondenzata zanosi vodom. Ovaj članak prikuplja najčešća pitanja iz prakse i odgovara na njih kompleksno, jasno, ali bez pojednostavljenja.

Ako tražite konkretne proizvode, pregled sustava i komponenti možete pronaći direktno u kategoriji dimovodi, dimovodne cijevi. U daljem tekstu se referiramo i na povezane članke u našem Vjeđnostnom centru – ako želite u neku temu potonuti dublje, nastavite tamo.

Zašto su dimovodi kondenzacijskih kotlova drugačiji od klasičnih?

Ovo je prva i najvažnija stvar koju treba razumjeti. Kondenzacijski kotao radi na potpuno drugim fizičkim principima nego standardni kotao s ispuhom kroz dimnjak. Dimni plinovi napuštaju kondenzacijski kotao s temperaturom tipično samo 40–60 °C (protiv 150–200 °C kod klasičnog kotla). To ima dvije značajne posljedice:

Dimnjak je slab – hladni dimni plinovi usporedo rastu. Zato kondenzacijski kotlovi imaju ugrađeni ventilator (izlaz), koji aktivno gura dimne plinove van.
U dimovodu se kondenzira voda – kada se vrući dimni plinovi dodirnu hladnu stijenku cijevi, para se iz nje kondenzira. Kondenzat mora oteći natrag u kotao (ili u sifon), inače će sustav zagušiti ili se oštetiti.

Od toga slijedi da dimovod kondenzacijskog kotla mora biti:

Povjetnozatvoreni – sustav pod tlakom. Dimni plinovi se izbacuju pod blagim pretlakom, pa svaki netesni spoj može izbjeći u prostoriju.
Odporan na kondenzat – kiseli kondenzat (pH 3–5) korodira obične čelične cijevi ili klasične zidane dimnjake. Pravi materijal je plast (PP, PPs) ili nehrđajuća čelik s certifikacijom za kondenzat.
Klizak u pravom smjeru – vodoravni dijelovi moraju imati nagib barem 3° (5 cm na metar) prema izlazu kondenzata, a ne obrnuto.
Kompatibilan s konkretnim kotlom – svaki proizvođač definira dopuštene vrste i dimenzije dimovoda. Nekompatibilan sustav vodi do kvara ili čak do opasne situacije.

Koaksijalni ili dvocjevni sustav – što to zapravo znači i koji izabrati?

Ovo je jedno od najčešće postavljanih pitanja, a odgovor nije uvijek jednostavan. Kратко:

Koaksijalni sustav (također „cijev u cijevi") je rješenje gdje unutarnja cijev odvodi dimne plinove van, a vanjski prsten dovodi gorivo zrak iz vanjskog prostora. Obje funkcije obavlja jedan kompaktni komponent, npr. Protherm komplet vodoravni 60/100 mm - 0,8 m, S1KP. Kotao je pri ovom rješenju potpuno odvojen od zraka u prostoriji – zrak uzima izravno iz vanjskog okruženja. Govorimo o tzv. turbo kotlovima ili kotlovima s zatvorenom gorionikom (tip C).

Dvocjevni sustav (odvojene cijevi) koristi se kada se zrak ne dovodi koaksijalno, već npr. kroz postojeći dimnjak ili zasebnom cijevi. Tipično se koristi kod dužih ruta, kaskadnih instalacija više kotlova ili kod rekonstrukcija, gdje koaksijalna cijev ne može doći do vanjske zida. Često se susrećemo s dimenzijom 2× 80 mm – za to služi npr. Protherm razdvojnik Ø 2 x 80 mm R2KP.

Detaljnije uspoređivanje oba sustava uključujući njihove prednosti i nedostatke možete pronaći u članku Koaksijalni vs. dvocjevni sustav ispuha dimnih plinova – koji je bolji u našem Vjeđnostnom centru.

Aký promjer cijevi trebamo – 60/100 mm ili 80/125 mm?

To pripada među najčešće greške u praksi. Mnogi kupci misle da je uvijek bolji veći promjer. Nije. Snaga kotla određuje koji promjer je pravi. Jednostavno vrijedi:

60/100 mm (koaksijalni) – za kotlove do otprilike 35 kW, kod kratkih ruta (do 4–5 m ukupne ekvivalentne duljine uključujući otklone)
80/125 mm (koaksijalni) – za kotlove od otprilike 25 do 100 kW i/ili duže rute, u više katova
2× 80 mm (dvostruka cijev) – kod rekonstrukcija, kaskada ili dužih ruta preko 10–12 m

U dokumentaciji za svaki kotao možete pronaći tzv. ekvivalentnu duljinu – maksimalnu dopuštenu duljinu odvoda. Svaki otklon od 90° računa se kao 1–1,5 m ravne cijevi. Ako imate rutu od 3 m s dvije otklona od 90°, ukupna ekvivalentna duljina iznosi 3 + 2×1,5 = 6 m.

Kada trebate priključiti kotao s vratilom na drugi promjer od standardnog dimovoda, pomažu smanjitelji i priključci. Na primjer Protherm priključak za dimovode 60/100 mm A1KP omogućuje priključak kotla na sustav 60/100 mm, dok Protherm priključak za dimovode 80/125 mm A25KP služi za sustave 80/125 mm. Ovi priključci su ključni elementi kod rekonstrukcija, kada stari dimovod ne odgovara vratilu novog kotla. Detaljnije se toj temi posvetujemo u članku Ako promjer dimovoda trebamo: 60/100 ili 80/125 mm.

Mogu li kondenzacijski kotao priključiti na stari zidan dimnjak?

To je najčešća dilema kod rekonstrukcija. Odgovor ovisi o više faktora i u većini slučajeva je kompromisniji nego što bi kupac želio:

Tehnički gledano – ne direktno. Stari zidan dimnjak nije zatvoren za zrak, nije otporan na kiseli kondenzat i nema pravi promjer. Dimovi kondenzacijskog kotla bi se u vlažnom dimnjaku hladio, kondenzat bi oštetio zidanje, a kod pogrešnog vlažnog zraka mogli bi ulaziti u zgradu.

Rješenje: ugradnja dimnjaka. U postojeći otvor dimnjaka se ugradi plast (PP ili PPs) ili nehrđajuća fleksibilna cijev s certifikacijom za kondenzacijski kotao (oznaka „Wet – kondenzat"). Ova unutarnja ugradnja preuzima funkciju dimovoda, a dimnjak služi samo kao zaštitni omotač. Takvo rješenje je uobičajeno i kod ispravne izvedbe potpuno funkcijsko.

Prije ugradnje treba provjeriti:

Prosvjetljeni promjer otvora – da li se ugradnja uopće može smjestiti
Visinu dimnjaka – kod vrlo kratkih dimnjaka može postojati problem s raspršivanjem dimova
Stanje zidanja – jako puknuta ili rekonstruirana dimnjaka mogu uzrokovati probleme
Certifikaciju ugradnje za vrstu kotla i goriva (plin, propan)

Vodoravni ili okomiti odvod – na čemu ovisi?

U praksi se susrećemo s oba smjera, često u kombinaciji. Vodoravni odvod (direktno kroz zid van) je jednostavniji i jeftiniji za instalaciju – nema dimnjaka, dovoljno je otvor u zidu. Okomiti odvod (krov ili nadkrov) koristi se kada nije moguće voditi dimove kroz zid (npr. kotao je unutar daleko od vanjskog zida, ili lokalni propis zabranjuje ispuh na fasadu).

S obzirom na fiziku oba smjera su jednaki ako je sustav ispravno dizajniran s prisilnim ispuhom – ventilator u kotlu osigurava dovoljan pretlak u oba slučaja. Kod vodoravnog odvoda je međutim kritično važno ispravno naginjanje vodoravnih dijelova – dimovi ne smiju kondenzirati stajati, voda mora odvoditi natrag prema sifonu.

Uobičajena greška iz prakse: instalater napravi vodoravni odvod bez nagiba, odnosno s nagibom u suprotnom smjeru (prema van). Rezultat: kondenzat se akumulira u cijevi, kotao prijavljuje grešku ili „pjeni“ tijekom rada. To vidimo nekoliko puta godišnje kod servisnih zadaća. Rješenje je jednostavno – provjeriti nagib vodovitom i podignuti cijev ili pregraditi.

Detaljniji pogled na temu donosi članak Vodoravni vs. okomiti odvod dimova – što izabrati kod rekonstrukcije u našem Vježbenom centru.

Što je to prijelaz i kad ga trebamo?

Prijelaz (ili prijelazni element) je zapečaćeni prijelaz kroz koji dimovod prolazi kroz zid ili krov. To nije samo estetski element – ima funkcionalnu i sigurnosnu važnost. Ispravan prijelaz:

Zapečaćuje razmak između cijevi i građevinske konstrukcije – spriječava ulazak dimova u zid i vlagu kroz kišne padove
Kompensira dilataciju cijevi – plastični dimovodi se pri promjenama temperature šire i skupljaju, čvrsto ukotvljenje bez dilatacije može dovesti do pucanja
Spriječava mehaničko oštećenje cijevi na mjestu prijelaza

Pri horizontalnom odvodu kroz zidu koriste se kamene prirubnice s brtvom specijaliziranim za dimovodne cijevi. Prijeći kroz krov moraju biti vodootporni i zadovoljavati termotehničke zahtjeve (da ne smrznu). Više o toj temi u članku Prijezak krova ili zida: razlika, vrste i montaža.

Kompatibilnost – morate li koristiti originalne dimovodne cijevi marke kotla?

Ovo je osjetljiva tema. Proizvođači kotlova (Protherm, Vaillant, Viessmann, Buderus...) dostavljaju svoje certificirane dimovodne cijevi i priključke – i s dobrim razlogom: točno odgovaraju za brtvu i kompatibilnost s tim kotlom. Jamstva su uvjetna uporabom odobrenih komponenti.

U praksi se, međutim, vrlo često koriste i univerzalni sustavi od proizvođača poput Almeva, Schiedel, Brilon i drugi – ukoliko su certificirani za taj tip kotla i goriva. Odlučno je da sustav ima certifikat EN 14471 (plastične dimovodne cijevi) ili EN 1856 (metalske), da je dimenziran za radne uvjete (temperatura dimnih plinova, kondenzat, pretlak) i da instalater može dokazati da je sustav za taj kotao odobren proizvođačem ili certifikacijskom tijelom.

Ako želite izbjeći rizik, držite se originalnih komponenti ili konzultirajte se direktno s dobavljačem. Pregled kompatibilnosti raznih sustava i marki možete pronaći u članku Kompatibilnost dimovodne cijevi s kotlom: Protherm, Vaillant i druge marke.

Kako su povezani kotlovi u kaskadi – što to znači za dimovod?

Kaskada (više kotlova povezanih paralelno) je tipično rješenje za veće objekte – stanje, uredske zgrade, industrijske pogone. S obzirom na dimovod, to donosi specifične zahtjeve:

Svaki kotao mora imati garantirani odvod dimnih plinova bez utjecaja na druge
U kaskadi se često koriste dvoslojne cijevi s kolektorom – jedan zajednički kanal za dimne plinove i jedan kanal za zrak
Za razdvajanje iz koaksijalnog otvora u dvije zasebne cijevi služe posebni komadi, poput Protherm razdvajajući član Ø 2 x 80 mm R2KP
Dimezijevanje je složenije – izračun ekvivalentne duljine se vrši za cijeli sustav, a ne za pojedinačni kotao

Kaskadne instalacije uvijek zahtijevaju projekt od strane stručne osobe. Samopojedina povezivanja bez izračuna mogu dovesti do povratnog ulaska dimnih plinova između kotlova.

Što su PP, PPs i nehrđajući čelik kod dimovodnih cijevi?

Material dimovodne cijevi nije nevažan. Uvjeti u kondenzacijskoj dimovodnoj cijevi su zahtjevnji: temperatura dimnih plinova 40–120 °C pri pokretanju, kondenzat s pH 3–5 (ugljična kiselina, manje dušikova i sumporne kiseline), blagi pretlak. Koriste se sljedeći materijali:

PP (polipropilen) – najčešće korištena plastika. Temperatura upotrebe do 120 °C, potpuno otporna na kondenzat. Laka, jeftina, jednostavno montirana. Pogodna za većinu plinskih kondenzacijskih kotlova.
PPs (polipropilen s dodatkom koji povećava temperaturu) – za više toplinske opterećenja (do 160 °C) ili za uljane kotlove, gdje dimni plinovi mogu biti topliji.
Neželjezni čelik (AISI 316L ili ekvivalent) – metalna dimovodna cijev za zahtjevnije primjene. Skuplja, ali mehanički čvršća. Koristi se kod ugradnje dimnjaka ili kod viših temperatura. Za kondenzacijske kotlove mora biti označena kao „mokri sustav" (wet system).
Aluminij – koristi se samo u vanjskim dijelovima nekih koaksijalnih sustava. Unutar ili za kondenzat se ne koristi zbog korozije.

Mogu li dimni plinovi proći u prostoriju? Kako to prepoznati?

Da, mogu – i to je ozbiljna situacija. Kondenzacijski kotlovi rade u režimu pretlaka, što znači da čak i mala netegost izaziva prolaz dimnih plinova (koji sadrže CO₂ i potencijalno CO). Najčešće uzroci prolaza:

Pogrešno pričvršćena brtva u spojevima dimovodne cijevi
Puknuta ili oštećena cijev (mekaničko oštećenje, starenje plastičnog materijala)
Nepotpuno uvlačenje spojeva – cijevi nisu dovoljno duboko uvučene
Koristiti pogrešne komponente (npr. otpadnu PVC cijev umjesto certificirane dimovodne cijevi)
Oštećena prijeđa kroz zid

Znakovi prolaza dimnih plinova: miris dimnih plinova u tehničkoj prostoriji ili susjednim prostorima, kondenzat na zidovima, tamnjenje boje oko spojeva, ponavljajući grešni kodovi kotla (npr. greške tlaka plina ili temperature dimnih plinova). Detaljnije se toj temi posveti članak Česte greške i prolazi dimnih plinova kod dimovodnih cijevi kondenzacijskih kotlova.

Koliko dugo izdrže dimovodne cijevi – kada ih zamijeniti?

Kvalitetna plastika dimovodne cijevi iz PP-a trebala bi pri ispravnoj montaži i normalnoj upotrebi izdržati 20–30 godina. U praksi, međutim, postoje čimbenici koji smanjuju vijek trajanja:

Koristiti kotao s previsokom temperaturom dimnih plinova (rada van kondenzacijskog režima, previsoka temperatura povratne vode)
Mehaničko oštećenje (npr. kod građevinskih radova)
Neovlaštena montaža – prekratki savijanja, pogrešne kompenzacije dilatacije
Zamućenje kondenzata koji sadrži ostatke sagorene ulja ili kod sagorevanja drugih goriva

Vizualna inspekcija dimovodne cijevi trebala bi biti dio svakog godišnjeg servisa kotla. Ako na cijevima vidite pukotine, promjene boje (smeđenje, tamnjenje), ili ako iz spojeva kaplja kondenzat na pod, vrijeme je da pozovete stručnjaka. Praktični savjeti za održavanje pronađite u članku Čišćenje i održavanje dimovodne cijevi kondenzacijskog kotla.

Kako se razlikuje instalacija u stanovanjskom zgradi od kućanstva?

U kućanstvima je situacija prilično jednostavna: kotao stoji u kotlovnici, tehničkom prostoriji ili u kuhinji, a dimovodna cijev vodi bilo kroz zid van ili gore kroz dimnjak. Kupac ima punu kontrolu nad trasom.

U stanovanjskom zgradi je to kompliciranije. Treba riješiti:

Kuda izbaciti dim – u panelima nije uvijek dopušteno izbacivanje koaksijala na fasadu (estetika, zaštita susjeda). Uprava zgrade ili gradski ured za gradjevinarstvo mogu odrediti uvjete.
Opći dimovodni sustav (LAS) – kod zamjene više kotlova u stanovanjskom zgradi odjednom ponekad se gradi tzv. LAS (Luft-Abgas-System): jedan centralni kanal, u koji se dovodi svaki stan zasebno. To je tehnički povoljno, ali zahtijeva projekt i suglasnost svih uključenih stranaka.
Dozvole – u stanovanjskom zgradi je obično potrebna građevinska dozvola ili barem prijava na ured za gradjevinarstvo i suglasnost uprave zgrade.
Vodjenje cijevi kroz tuđu vlasništinu – dimovod ne smije prolaziti kroz prostor druge stanove bez stvaričnog opterećenja.

Zašto kondenzacijski kotao „šišti“ ili „bublja“ – povezano je s dimovodnom cijevi?

Ove zvukove kupci prilično često prijavljuju. Razlozi mogu biti različiti:

Bubljanje pri pokretanju ili isključivanju – tipično kondenzat u krivo nagnutom vodoravnom dijelu, koji ventilator pri pokretanju mora „prepraviti“. Rješenje: ispraviti nagib.
Šištanje pri spojevima – propuštanje dima uslijed netečnosti. Odmah pozovite servis.
Jaki zvuk ventilatora – može biti povezano s prevelikim otporom dimovodne cijevi (predužena trasa, previše koljena, pogrešan promjer). Kotao radi na višim okretima ventilatora i može prijaviti grešku pritiska ili temperature dima.
Pukotina plastične cijevi – dilatacija cijevi pri zagrijavanju. Normalno pri prvom pokretanju, ali ako pukotina traje, cijevi su loše pričvršćene (nedostaju klizne objemke).

Što je to sifon kondenzata i zašto je važan?

Kondenzacijski kotao proizvodi kondenzat – kod snage 24 kW to može biti 1–3 litra po satu u ovisnosti o radnom režimu. Taj kondenzat mora odvoditi u kanalizaciju kroz sifon. Sifon ima dvije funkcije:

Spriječava ulaz dima u kanalizaciju – vodna zatvarača u sifonu spriječava protok plinova u suprotnom smjeru
Spriječava ulaz zapeća iz kanalizacije u kotao i prostoriju

Česta greška: sifon je „osušen“ (kotao dugo nije radio ili je kondenzata malo). Rezultat: zapeća ili problem s pritiskom. Rješenje: sipati vodu u sifon, eventualno montirati sifon s automatskim nadopunjavanjem vode. Nikada ne povežite kondenzat direktno u kanalizaciju bez sifona – opasnost od povratnog voda i korozije kota.

Na što treba paziti pri izboru i kupnji komponenti dimovodne cijevi?

Iz prakse navodimo najčešće greške pri kupnji:

Pogrešan promjer – kupac kupi 60/100 mm i kod kuće ustanovi da kotao ima vratilo za 80/125 mm. Uvijek provjerite u dokumentaciji kota koji sustav preporučuje proizvođač. Pomoću priključaka (npr. Protherm priključak za dimovodne cijevi 60/100 mm A1KP ili Protherm priključak za dimovodne cijevi 80/125 mm A25KP) može se povezati različiti sustavi, ali treba znati koji smjer prelaza je tehnički dopušten.
Nedovoljna duljina komada – kupac kupi jedan komad od 0,8 m i kod kuće ustanovi da mu treba barem 1,5 m. Prije kupnje uvijek izmjerite trasu i izračunajte ekvivalentnu duljinu.
Zaborav na klizne objemke i konzole – dimovodna cijev mora biti pričvršćena u pravilnim intervalima (obično svakih 50–100 cm), pri čemu neke objemke moraju omogućiti aksijalni kretanje (dilatacija).
Pogrešan materijal za tip kota – kotao na ulje zahtijeva PPs ili nehrđajući čelik, a ne običan PP.

Ako rješavate primarno sredstvo za Protherm kotlove, ne zaboravite ni na hidrauličko povezivanje – priključna rampa za Protherm kotlove za bakrene cijevi značajno olakšava instalaciju i osigurava hermetičnost hidrauličkih priključaka pri montaži kota.

Mora li instalaciju izvršiti stručnjak, ili je moguće učiniti samostalno?

Zakon u SR (odlučba MDVRR SR br. 508/2009 Z.z. o sigurnosti tehničkih uređaja, zakon br. 309/2009 Z.z. o OZE i odgovarajuće norme STN) zahtijeva da instalaciju plinskih uređaja i odvod dimova izvrši osoba s odgovarajućim stručnim ovlašćenjem. Zato vrijedi: samu instalaciju i prvo pokretanje kondenzacijskog kota uključujući dimovodnu cijev mora izvršiti stručno osposobljena osoba – inače kupcu ne nastane jamstveni odnos i može imati probleme s osiguranjem.

Kupac međutim može:

Prije napraviti plan trase dimovodne cijevi i kupiti komponente
Izvršiti građevinske radove (izbušiti otvor u zidu)
Provjeriti da li su isporučeni komadi ispravni

Prednost je što kupac na taj način može uštedjeti na materijalu time što kupi sam i stručnjaku plaća samo rad. Ako niste sigurni kako napraviti plan trase, pročitajte članak Kako izabrati odvod dimova za kondenzacijski kotao ili Kako instalirati dimovodnu cijev kondenzacijskog kota korak po korak u Vjeđnostnom centru.

Najčešće pitanja (FAQ)

Mogu li koristiti obične PVC cijevi za otpad umjesto certificiranih dimovodnih cijevi od PP?

Razgovorno ne. PVC cijevi nisu certificirani za kontakt s dimom, neizdržavaju temperature dimnih plinova kondenzacijskog kotla (pri pokretanju može biti 80–100 °C) i pri toplinskoj degradaciji otpuštaju otrovne spoje hloru. Također, nemaju brtve otporne na pretlak dimnih plinova. Upotreba PVC cijevi u tom kontekstu je opasna i u suprotnosti s normama. Uvijek koristite komponente certificirane prema EN 14471 ili ekvivalentnoj normi.

Koliko koljena 90° možete imati u dimovodnoj cijevi bez gubitka snage kotla?

Zavisi od promjera dimovodne cijevi i snage kotla. Svako koljeno 90° računa se kao 1–1,5 m ekvivalentne dužine ravne cijevi. Maksimalna dopuštena ekvivalentna dužina navedena je u dokumentaciji za kotao – za običajan kotao 24 kW s promjerom 60/100 mm to je tipično 5–8 m. Ako imate 3 m ravne cijevi i 3 koljena 90°, ukupna ekvivalentna dužina je 3 + (3×1,5) = 7,5 m – što može biti na rubu kod nekih kotlova. Koljena 45° imaju manji otpor (0,5–0,7 m ekvivalentne dužine). Ako je to tesno, koristite veći promjer ili dvocjevni sustav.

Što učiniti ako kondenzat iz sifona preliva i ne odlazi?

Prva stvar – provjerite je li sifon zagušen. Kondenzat može sadržavati talože (karbonati, željezo iz uređaja), koji postepeno guše sifon. Ispunjavanje vodom i eventualno mehaničko čišćenje sifona bi trebalo biti standardna komponenta godišnjeg servisa. Ako protječe previše kondenzata, to može signalizirati da kotao radi izvan optimalnog kondenzacijskog režima (previsoka temperatura grijaće vode) – u tom slučaju treba provjeriti postavke hidraulike. Kod prekiselog kondenzata (pH ispod 3) nužna je neutralizacija kondenzata kroz neutralizacijsku posudu prije upuštanja u javnu kanalizaciju.

Može li mraz oštetiti dimovodnu cijev ili ispuh?

Da, u ekstremnim slučajevima. Vanjski kraj dimovodne cijevi (otvor) može zalediti u hladnom vremenu ako dimovi sadrže dovoljno vlažnosti i temperatura je značajno ispod nule. Moderni kotlovi imaju zaštitne funkcije (odmrzavajući režim), ali kod dugih vanjskih segmenata ili neodgovarajuće postavljenog otvora (npr. usmjerenog u betonsku šachtu) to se može dogoditi. Otvor dimovodne cijevi nikada ne smije biti pokriven, ni djelomično. U praksi smo vidjeli slučajeve kada susjedski snijeg svaljen na parapetu zagušio koaksijalni otvor – kotao se isključio zbog sigurnosne pogreške pretlaka. Rješenje: otvor postaviti dovoljno visoko iznad tla (min. 40 cm od tla) i zaštititi od mehaničkih prepreka.

Kakav je razlika između tipa B i tipa C kondenzacijskog kotla s obzirom na dimovodnu cijev?

Tip B (npr. B23) je kotao s otvorenom spaljnom komorom, koji uzima spalni zrak iz prostorije. Dimovi se odvode u dimnjak ili dimovodnu cijev, ali zrak nije dovodjen koaksijalno. Ovaj tip može biti opasan kod nedovoljnog ventiliranja tehničke prostorije ili kod podtlaka u zgradi (npr. digestor u kuhinji). Tip C (npr. C13, C33) je kotao s zatvorenom spaljnom komorom, koji uzima zrak direktno iz eksterijera i dimove odvodi van – cijeli sustav je odvojen od prostora instalacije. Većina modernih kondenzacijskih kotlova je tipa C i za njih je obvezan koaksijalni dimovod ili dvocjevni sustav s dovodom zraka iz eksterijera.

Kako utvrditi je li vaša dimovodna cijev u redu ako nema vidljivih problema?

Najbolja prevencija je redovita servisna provjera stručnom osobom koja može izvršiti provjeru zatvorenosti dimovodne cijevi (tzv. tlak test) i provjeriti dimove analizatorom. Kod kuće možete pomoći šibicom kod spojeva – ako plamen u blizini spoja pohrani, to ukazuje na protok zraka, što može biti propust. To nije 100% metoda. Detektori CO (ugljikov monoksida) u tehničkoj prostoriji su apsolutna nužnost – jeftini su i spase živote. Kod bilo kakvog znaka mirisa dimova u prostoriji odmah prozračite, isključite kotao i pozovite stručnjaka.

Zaključak: dimovodna cijev nije sekundarni detalj

Nakon čitanja ovog članka jasno je da je sustav odvoda dimova jednako važan kao i sam kondenzacijski kotao. Loše dizajniran, dimenzioniran ili instaliran dimovod može uzrokovati kvarove kotla, skratiti njegovu vijek trajanja, povećati potrošnju energije – a u ekstremnim slučajevima ugroziti zdravlje ili živote ljudi u zgradi.

Pri kupnji i montaži ne rješavajte samo sam kotao, već jednako pažljivo i komponente dimovodne cijevi – promjer, materijal, zatvorenost spojeva i ispravno dimenzioniranu dužinu prema montažnom vodiču proizvođača. Ako niste sigurni o stanju postojećeg odvoda dimova kod zamjene starog kotla s kondenzacijskim, neka se prije montaže procijeni – to je znatno jeftinije nego rješavati kvar ili propust dimova tek nakon instalacije.

Imate pitanje o ovoj temi?

Nemate ideju kako postupiti ili rješavate konkretnu situaciju u vašem domu? Napišite nam - slobodno nas savjetujte.