Zašto odzračni ventil curi ili ne radi

Još pripremamo proizvode.

Ali možete pogledati druge kategorije.

Zašto je odvodni ventil tolik važan i zašto se o njemu tolik govori tekako prestane raditi

Odvodni ventil pripada među armature na koje se podsjetimo gotovo isključivo kad nešto ne radi - to jest kad iz njega kaplja voda na pod tločne posude, ili obrnuto, kad radijator "bubla" i ne grije gore, iako je ventil montiran i teoretski bi trebao raditi točno ono za što je namijenjen. Za te godine koje provodim oko sustava grijanja, mogu potvrditi da reklamacije na odvodne ventile pripadaju među najčešće servisne zahvate u redovnom radu kućanstava, stanova i manjih tločnih posuda. Većina njih se može riješiti bez zamjene cijelog ventila - treba samo znati gdje tražiti uzrok.

Ovaj članak je usmjeren upravo na dijagnostiku - na to zašto odvodni ventil propušta, zašto ne radi (to jest ne ispušta zrak, iako bi trebao) i kako se problemu pristupiti sustavno, bez nepotrebnog "nasumičnog" zamjene komponenti. Ako rješavate i sam izbor ventila, preporučujemo da pročitate temu Kako izabrati odvodni ventil za sustav grijanja, gdje je razrađeno koji tip i veličinu odaberite za koji sustav. Ovdje se fokusiramo isključivo na kvarove i njihovo rješavanje.

Kako radi automatik odvodni ventil - osnova za razumijevanje kvarova

Da bismo znali zašto nešto ne radi, moramo znati kako to radi kad je sve u redu. Automatik odvodni ventil (npr. Automatik odvodni ventil - 1/2") ima u svom tijelu plutač, koji pliva na površini vode u komori ventila. Dok je komora ispunjena vodom, plutač se penji gore i svojim kretanjem zatvara iglični zatvarač ispod vrhunskog zatvarača (klobučić). Kad se u komori akumulira zrak, razina vode pada, plutač pada s njom, iglični zatvarač se otvori i zrak kroz njega odlazi u atmosferu. Zatim, kad zrak ode i komoru opet ispunjava voda, plutač se penje i zatvarač se opet zatvori.

Cijeli princip je mehanički jednostavan, no upravo ta jednostavnost je razlog zašto je ventil osjetljiv na nečistoće, naslage i mehaničko trošenje. Iglični zatvarač ima promjer tek pola milimetra do nekoliko desetinki milimetra - i upravo u taj prostor može zapesti komadić rđe, mulja ili vodnog kamena.

Najčešći problem: ventil propušta (kaplja voda i nakon odvodnog zraka)

Uzrok br. 1 - zagađenje igličnog zatvarača

Ovo je apsolutno najčešći slučaj u praksi s kojim se susrećem. Ventil je radio, odvodio zrak, ali nakon nekog vremena počne stalno kapljati, iako je sustav potpuno ispunjen vodom i zrak u njemu nema. Razlog je jednostavan - između igle i sjeda zatvarača se učepala čestica nečistoće (otpadak iz novih cjevovoda, komadić brtve, mulj, ili čak kristali vodnog kamena kod tvrde vode) i zatvarač više ne dolazi u potpuno tesnu poziciju. Rezultat je stalni, iako spor, izlaz vode.

Rješenje je u većini slučajeva jednostavno - ventil se može demontirati (većina kvalitetnih modela ima zamjenjiv vrhni dio s klobučićem), unutrašnjost se isperu, a u slučaju potrebe mehanički očisti iglični zatvarač. Kod jeftinijih ili starijih ventila, gdje konstrukcija to ne omogućuje, jednostavnije i vremenski povoljnije je zamijeniti ventil novim - cijena automatik odvodnog ventila je toliko niska da demontaža, čišćenje i ponovna montaža starog komada često nije učinkovita u pogledu vremena tehničara.

Uzrok br. 2 - trošena ili ožiljena brtva

Drugi najčešći uzrok je degradacija gumene ili silikonske brtve na gornjem dijelu ventila, gdje sjedne igla. Nakon godina rada, posebno kod sustava s višim temperaturama (iznad 80 °C) ili kod sustava u koje su ušle neprimjereni kemikalije (npr. nekompatibilne smese protiv mraza), brtva gubi elastičnost, ožilje, ili se trajno deformira. Tada čak i čišćenje ne pomaže - zatvarač se može sjesti, ali ne brtvi po cijelom rubu.

Ovdje je rješenje zamjena brtve (pri nekim modelima proizvođač dostavlja servisni paket), ili potpuna zamjena ventila. S obzirom na cijenu običnog 1/2" automatik odvodnog ventila, servisni paket se često i ne kupuje - to je pitanje ekonomije rada tehničara.

Uzrok br. 3 - pogrešan tlak u sustavu

Odvodni ventili su konstruirani za određeni raspon radnog tlaka, obično do 6 do 10 barova ovisno o modelu. Pri prekoračenju maksimalnog tlaka (npr. kod kvara sigurnosnog ventila ili kod pogrešno podešavene ekspanzijske posude) može doći do deformacije plutača ili izbacivanja zatvarača iz svojeg sjeda, što uzrokuje trajno propuštanje. Ako se ventil pokvari kratko nakon što je u sustavu bio tlakni udar ili pad sigurnosnog ventila, treba provjeriti cijeli tlakni lanac, a ne samo sam odvodnik - inače će se problem ponoviti i na novom komadu.

Uzrok br. 4 - mehaničko oštećenje klobučića ili navoja

Pri montaži se dogodi da tehničar pri zatezanju ventila u fitinzi drži ključem upravo za gornji dio s klobučićem, a ne za šestougao namijenjen za zatezanje. Rezultat je mikroskopska deformacija tijela, koja se očituje tek nakon nekoliko tjedana ili mjeseci kao spor propuštanje iz spoja između gornjeg i donjeg dijela ventila. To je tipična "montažna" greška, koja na prvi pogled izgleda kao proizvodna greška, ali u stvarnosti je pitanje pogrešnog postupka pri instalaciji.

Drugi tip problema: ventil ne radi - zrak ne odlazi

Zalepljen ili zahrvat plivač

Suprotna situacija od curenja je kada ventil uopće ne reagira - zrak se u sistemu akumulira, radijator gore hladno ili "ključa", ali iz odvzdušniča ništa ne izlazi, ni kada ga ručno pootkrivate ili pritisnete iglu na kapci. Uzrok je često zasegnuti plivač - mehanički (nagomilani kal, pesak iz novih vodovoda) ili korozivno - kod starijih litiničkih ili čeličnih sistema u vodu se oslobađa hrđa koja se naslanja unutar komore i plivač se doslovno "zalepi" u gornjoj poziciji.

U praksi to izgleda tako da je ventil montiran godinama, nikada ne kaplja (što se pogrešno smatra "radi odlično"), ali u stvarnosti je već dugo nefunkcionalan i zrak se iz sistema ne odlazi - samo nitko ne zna o tome dok se ne pojavi hladan radijator ili bučno strujanje u cijevi.

Pogrešna orijentacija ili montaža ventila

Automatski odvzdušni ventil mora biti montiran u vertikalnoj poziciji (kapom prema gore), inače plivač ne radi ispravno - ne može slobodno padati i dići u smjeru ose. Ako je montiran na horizontalnu cijev bez ogranaka prema gore, ili je pod kutem, mehanizam se može kretati, ali se ne može osloniti za potpuno odvzdušenje. Ovdje ne radi o kvaru ventila, već o grešci projektu ili montaži - detaljan postupak ispravne montaže pronađete u temi Montaža automatskog odvzdušnog ventila - postupak i montaža u sistemu.

Jednako važno je montiranje u najvišoj točki sustava ili barem u mjestima gdje se zrak prirodno akumulira - na vrhu vertikalnih uzlaznika, kod razdjelnika, na najvišem radijatoru podruma. Ako je ventil montiran nisko ili u mjestu gdje se zrak fizički ne može doći, neće imati šanse reagirati, čak i kada bi bio tehnički u redu.

Zatvoren ili neispravan zatvarajući ventil ispod odvzdušniča

Mnoge instalacije imaju ispod automatskog odvzdušniča ugrađen mali kuglasti ventil koji omogućuje zamjenu ventila bez ispuštanja cijele instalacije. Problem nastaje kada nakon servisnog zahvata netko zaboravi otvoriti taj ventil - ventil je potom potpuno odrezan od sustava i naravno ne radi, iako sam po sebi može biti potpuno funkcionalan. To je banalna, ali prilično česta uzrok "zagonetne" nefunkcionalnosti nakon održavanja.

Pre nizak tlak u sustavu

Ako je sustav podtlakovan (npr. kod oštećene membrane ekspanzijske posude ili nakon većeg curenja vode), može se dogoditi da se u odvzdušniča naspi zrak iz okoline kroz sam mehanizam ventila, umjesto da sustav radi kao zatvoreni krug. To se pokazuje ponovnim "bublanjem" i nakon pažljivog odvzdušenja - sustav stalno uzima zrak, jer nije tlakom u redu. Rješenje nije zamjena ventila, već dopunjavanje vode i provjera ekspanzijske posude i tlaka u sustavu.

Automatski vs. ručni ventil - različite kvarove, različita dijagnostika

Pri ručnom odvzdušničkom ventilu, kao npr. Ručni odvzdušnički ventil - 1/2", mehanizam je potpuno drugačiji - ne radi se o plivač, već o jednostavan konusni ili igličasti završak koji se ručno otvara šrafcigerom ili ključem. Zato su i tipični kvarovi drugačiji:

Curenje nakon zatvaranja - najčešće uzrokovano trošenim ili oštećenim tesnjenjem unutar konusa, ili naslom kalom na sedlu.
Zakidaču ili potpuno zakočena šrafa - kod starijih tipova, gdje se dugo ne otvaraju, šrafa se može zapečati ili zasegna korozijom, naročito ako se u sustavu ne koristi inhibitor korozije.
Izvrtan zavrt u nasilnom otvaranju - ako je šrafa zasegnuta i korisnik koristi preveliku silu (npr. kleštima), često se oštećuje unutarnji zavrt i ventil treba zamijeniti cijeli.

Razlike između oba tipa, uključujući kada je automatski a kada ručni tip povoljiviji, detaljnije obrađuje članak Automatski vs. ručni odvzdušnički ventil - razlike i upotreba. U većini modernih sustava automatski tip se montira u gornjoj, trajno nepristupnoj dijelu sustava (npr. iznad radijatora u podrumu, na razdjelniku), dok se ručni koristi direktno na radijatorima, gdje je ručna upravljanje bez problema dostupno.

Veza s kvalitetom vode i korozijom u sustavu

Mnogi problemi s odvzdušničkim ventilima imaju korijene dublje nego u samoj armaturi - u kvaliteti vode u sustavu. Kod sustava gdje dolazi do ponavljajućeg dopunjavanja svježe vode (npr. kod netesnosti ili kod neispravno dimenzirane ekspanzijske posude), u kolo se uvode novi kisik koji potom uzrokuje koroziju čeličnih i litiničnih komponenti. Proizvodi te korozije - crni magnetitni kal, hrđavi čestice - se potom naslanjaju upravo u najvišim i najhladnijim dijelovima sustava, točno tamo gdje su montirani odvzdušnički ventili.

Iz prakse mogu reći da u sustavima gdje se odvzdušnički ventil često pokvari (npr. jednom godišnje ili svakih 1-2 godine je potrebna zamjena ili čišćenje), gotovo uvijek radi o sustavu s kroničnim dopunjavanjem vode ili s neprimjerenom obradom vode. U tom slučaju ne pomaže samo zamjena ventila - treba riješiti uzrok, idealno montirati i kalni filtar ili separator nečistoća prije osjetljive armature i provjeriti tesnost cijele instalacije.

Veza s niskotemperaturnom korozijom kotla

Zanimljiv, no često zanemaren aspekt je veza između kvalitete vode, stvaranja kondenzata u kotlu na kruto gorivo i ispravnog rada odvzdušničkih i regulacijskih armatura. Kod kota na kruto gorivo koji rade s nedovoljnom temperaturom povratne vode, dolazi do niskotemperaturne korozije izmjenjivača - kiseli proizvodi sagorivanja kondenziraju na zidovima kota i postepeno ga oštećuju. Tom fenomenu se spriječava montažom termoregulacijske jedinice koja osigurava da se u kotao ne vraća voda hladnija nego što je tehnički sigurno.

Zašto to spominjem u vezi s odvzdušničima? Zato što zaneseni ili neispravno funkcionirajući sustav s nekvalitetnom vodom opterećuje isto tako i termoregulacijske jedinice - njihov povratni ventil i termostatski element su osjetljivi na kal i naslage točno kao igličasti završak odvzdušniča. Ako rješavate ponavljajuće probleme s odvzdušničima, preporučujem da provjerite stanje Termoregulacijske jedinice s pumpom i povratnim ventilom DN 25, 55 °C ili njen variant DN 25, 61 °C koju imate u sustavu - ista uzročna (znečišćena, hemijski agresivna ili nedovoljno obradana voda) često istovremeno oštećuje više armatura. Detaljnije o izboru ispravne temperature termoregulacijske jedinice obrađuje članak Koja temperatura termoregulacijske jedinice je prikladna za kotao na kruto gorivo, a o izboru svjetlosti tema DN 25 vs DN 32 - kako izabrati ispravnu svjetlost termoregulacijske jedinice.

Praktični scenari iz svakodnevne servisne prakse

Scenari 1: Novi radijator koji "uvijek puca"

Klasičan slučaj nakon zamjene radijatora ili nakon proširenja sustava. Tehničar montira novi radijator s ručnim odzračivačem, odzrači ga pri upuštanju, sve je u redu. Nakon tjedan dana radijator opet puca. Uzrok je često jednostavan - pri punjenju sustava ostao je zrak zarobljen u duljem horizontalnom dijelu cijevi bez vlastitog odzračenja, a taj zrak se postepeno, pri svakom ciklusu zagrijavanja i hlađenja vode, oslobađa i ide u radijator. Rješenje nije zamjena ventila, već ponovno odzračavanje tijekom nekoliko dana, a u slučaju potrebe može se montirati automatski odzračivač direktno na problematični dio cijevi.

Scenari 2: Kapi iz automatskog ventila na starom lijevanskom kotlu

Pri pregledu starijih kotlova s otvorenim i zatvorenim sustavom često se susrećem s mikrokapanjem automatskog odzračivača, koje vlasnik rješava zatezanjem klobuka - što situaciju većinom pogoršava, jer se oštećuje brtva. U takvim slučajevima je starost ventila obično 8-15 godina, tijelo je zamučeno naslagama i preporučuje se jednoznačno zamjena novim komadom, idealno s kuglastim zatvarnim ventilom ispod njega za buduće jednostavno održavanje bez ispuštanja sustava.

Scenari 3: Bučno strujanje u stupači stanovnog zgrade

U stanovnim zgradama s zajedničkim sustavom grijanja čest je pojav buke "tečuće vode" ili kipjenja u stupači nakon svakog isključivanja i ponovnog upuštanja grijanja (npr. nakon ljetne pauze). Ako je na najvišoj točki stupača montiran funkcijski automatski odzračivač, sustav se sam odzrači u nekoliko sati. Ako buka traje dulje od jednog dana, gotovo uvijek je u pitanju nefunkcijski ili pogrešno smješten odzračivač upravo na najvišoj točki te stupača - treba ga fizički pronaći i provjeriti, a ne samo ručno odzračavati pojedine radijatore.

Kako ispravno dijagnosticirati problem - postupak korak po korak

Pri rješavanju bilo koje reklamacije ili problema s odzračivačem preporučujem sistematski pristup, a ne metodom "probaj zamijeniti i vidjeti":

Utvrđite vrstu kvara - kaplja li voda, ili pak zrak ne odlazi? Ova dva slučaja imaju potpuno različite uzroke i rješenja.
Provjerite položaj i montažu - je li ventil u vertikalnoj poziciji, na najvišoj točki sustava, s slobodnim pristupom zraku do izlaza?
Provjerite zatvarni ventil ispod ventila - je li otvoren? Neki li se nedavno nekoga bavio armaturom u blizini (održavanje, bojenje, čišćenje)?
Vizualno provjerite unutrašnjost ventila - nakon demontaže klobuka ili gornjeg dijela često se na prvi pogled vidi kal, rđa ili oštećena brtva.
Provjerite tlak u sustavu - manometrom na kotlu ili na razdjelniku. Nizak i previsok tlak uzrokuju različite, ali jednako česte kvarove.
Ocijenite starost i povijest ventila - kod ventila starijeg od 8-10 godina, ili kod ponovnog kvara unutar godine, preporučuje se jednoznačno zamjena, a ne ponovno čišćenje.

Ovaj postupak preporučujem slijediti i pri običnoj preventivnoj kontroli, a ne samo pri rješavanju već nastalog kvara - detaljnije o toj temi možete pronaći u članku Održavanje i provjera regulacijskih i sigurnosnih armatura u grijanju.

Kada se isplati samo očistiti ventil, a kada jednoznačno zamijeniti

Iz praktičnog i ekonomskog stajališta vrijedi jednostavno pravilo: čišćenje se isplati samo kod modela s demontabilnim gornjim dijelom, gdje je pristup igli i brtvi moguć bez potrebe demontaže cijelog tijela iz sustava. Kod jeftinijih ili starijih ventila, gdje je tijelo cjelovito, ili gdje su već prisutne tragove korozije na vanjskom puzderu, vrijeme potrošeno na čišćenje je praktički uvijek skuplje od kupnje novog ventila.

Situacija	Preporučeno rješenje
Malo kapkanje, ventil mlađi od 3 godine, demontabilan	Očištenje igle i brtve
Ventil stariji od 8 godina, vidljiva korozija tijela	Zamjena novim komadom
Ponovni kvar unutar 12 mjeseci od zadnje zamjene	Provjeriti kvalitetu vode i tlak u sustavu, a ne samo ventil
Zaključan plivač, bez reakcije na zrak	Zamjena, a u slučaju skupljih modela može se pokušati čišćenje
Mehanički oštećeni navoj ili klobuk	Zamjena, popravka nije preporučena iz razloga sigurnosti

Prevencija - kako smanjiti vjerojatnost budućih kvarova

Neki jednostavni mjere značajno smanjuju učestalost kvarova odzračivačkih ventila u svakodnevnoj upotrebi:

Pod svaki automatski odzračivač montirajte mali kuglasti zatvarni ventil - omogućit će buduću zamjenu bez ispuštanja cijelog sustava.
Pri punjenju novog sustava ili nakon većeg zahvata na razvodima pažljivo isperite cijevi prije prvog priključivanja osjetljivih armatura - većina početnih nečistoć (okida, zavare) uzrokuje kvar upravo u prvim tjednima rada.
Provjerite tlak u ekspanzijskoj posudi barem jednom godišnje, idealno pri ljetnoj pauzi - nespravni tlak opterećuje ne samo odzračivače, već i sigurnosne ventile i pumpe.
Pri ponovnom dopunjavanju vode provjerite netesnosti sustava - kronično dopunjavanje je glavni izvor kisika i dalje korozije.
Pri kotlovima na kruto gorivo uložite u termoregulacijsku jedinicu s odgovarajućom temperaturom otvaranja - štiti ne samo kotao, već smanjuje i ukupnu zagađenost vode u kruženju, što produžuje život svim armaturama u sustavu.

Promjenjiv tlak u odnosu na promjenjiv protok - kako razlikovati što uzrokuje kapkanje iznutra i izvana

U servisnoj praksi važno je razlikovati dva na prvi pogled slična, ali mehanički potpuno različita fenomena - kapkanje kroz zatvaranje (unutarnju stazu, pri otvorenom ili nepravilno dosađenom igli) i propuštanje kroz spojeve tijela (vanjsku stazu, izvan funkcionalnog mehanizma). Mnošta manje iskusna tehničara pri reklamaciji automatski pretpostavljaju grešku plivača ili igle, dok voda u stvari izlazi potpuno drugom stazom - kroz navojne spojeve, kroz O-krug između gornjeg i donjeg dijela tijela ili kroz mikroprslinu nakon mrazovnog oštećenja.

Razlikovanje je u praksi jednostavno, ali često se zanemaruje - dovoljno je primijetiti odakle tačno voda izlazi. Ako kaplja direktno iz otvora ispod klobuka (iz mjesta gdje je u normalnoj upotrebi izlaz zraka), radi se o problemu zatvaranja ili plivača. Ako vlažnost ili kapljice nastaju na vanjskom rubu tijela, u mjestu spoja dvaju dijelova ili na navoju prema fitingu, radi se o netesnosti spoja - tada ne pomaže nikakvo čišćenje unutarnjeg mehanizma, već samo zatezanje, zamjena brtvnog kruga ili nova brtva na navoju.

Ta na prvi pogled sitnička dijagnostička odbojka ima praktični dosljed - ako se pri curenju iz tijela (put B) tehničar usredotoči na čišćenje igličastog zatvarača, problem se neće riješiti i ventil će dalje cijediti, što će se potom krivo procijeniti kao "pokvaren komad od proizvođača". U stvarnosti se radi u većini takvih slučajeva o nedovoljno zategnutom spoju, pogrešno postavljenom teflonom vlaknu ili konopnom brtvom na navoju, odnosno o oštećenom O-krugovu nakon demontaže i ponovne montaže pri prethodnom servisnom zahvatu. Pri ponovnoj montaži ventila nakon čišćenja je stoga uvijek prikladno koristiti novo brtvo za navojni spoj, a ne ponovno koristiti ono izvorno koje je obično stisnuto i izgubilo elastičnost.

Česta pitanja o odzračnim ventilima

Može li automatski odzračni ventil cijediti samo pri višem tlaku u sistemu?

Da, kod nekih ventila pri tlaku blizu gornje granice njihovog raspona (obično 6-10 bar ovisno o modelu) može početi lagano cijediti, iako su inače u dobrom tehničkom stanju. Ako curenje nastane istovremeno s povećanim tlakom u sistemu, rješenje je prvo provjeriti i prilagoditi tlak, a ne odmah mijenjati ventil.

Je li normalno da novi odzračni ventil u prvih nekoliko dana nakon montaže lagano kaplja?

Lagano i kratkotrajno kapljanje u prvim satima do nekoliko dana nakon punjenja sistema je uobičajeno - ventil aktivno ispušta zrak koji se pri punjenju sistema unosi u cijevi. Ako curenje traje dulje od nekoliko dana i ako je sustav vizualno bez zračnih mjehurića, potrebno je tražiti drugu uzrok.

Zašto mi odzračnik ne radi odmah nakon zamjene, iako je potpuno nov?

Najčešće se radi o zaboravljenoj zatvorenoj slavini ispod ventila, pogrešnoj (vodoravnoj ili pod kutom) montažnoj poziciji ili o nedovoljnom dopunu vode u sistemu pri uključivanju. Preporučujemo prvo provjeriti ova tri elementa prije nego što se ventil smatra pokvarenim.

Koliko često treba provjeravati ili mijenjati odzračne ventile?

Pri običnoj kućnoj upotrebi preporučuje se vizualna provjera barem jednom godišnje (npr. tijekom ljetne pauze) i preventivna zamjena nakon 8-10 godina rada, čak i ako ventil vanjski funkcioniše bez problema. U sustavima s lošom kvalitetom vode interval može biti kraći.

Možem li koristiti ručni odzračni ventil umjesto automatskog svuda u sistemu?

Tehnički da, ali praktično to nije učinkovito na mjestima koja nisu lako dostupna, jer ručni ventil treba redovito ručno održavati. Na nedostupnim ili trajno zatvorenim mjestima sustava (podrumi, razdjelnici u štucima) jasno se preporučuje automatski tip.

Je li kvar odzračnika povezan s kvarom cirkulacijske pumpe ili termoregulacijske jedinice?

Ne direktno, ali indirektno da - ako je glavni uzrok kvarova zagađena ili hemijski nepogodna voda u sustavu, taj uzrok isto tako oštećuje osjetljive mehanizme u svim armaturama uključujući i povratne ventile i termostatske elemente termoregulacijskih jedinica. Kod ponovljenih problema s odzračnicima prikladno je provjeriti cijeli sustav, a ne samo jednu armaturu.

Zaključak

Većina problema s odzračnim ventilima - bilo da se radi o curenju ili potpunoj neispravnosti - ima konkretnu, tragljivu uzrok koja se može sistematski pronaći bez potrebe za slučajnim isprobavanjem. Najčešće se radi o zagađenom igličastom zatvaraču, istrošenom brtvu, pogrešnoj montažnoj poziciji, zatvorenoj servisnoj slavini ili problemima s tlakom i kvalitetom vode u sustavu. Kod starijih ventila ili kod ponovljenih kvarova u roku od godinu dana od posljednje zamjene jasno se preporučuje ne samo zamijeniti armaturu, već i provjeriti opći stanje sustava - kvalitetu vode, tlak i u slučaju potrebe i termoregulacijsku jedinicu, ako je izvor topline kotao na kruto gorivo. Ulaganje u kvalitetan ventil i ispravnu montažu uvijek se isplati u obliku manje servisnih zahvata i pouzdanijeg rada cijele tehnike grijanja.

Imate pitanje o ovoj temi?

Nemate ideju ili rješavate konkretnu situaciju u svojoj kući? Napišite nam - slobodno nas savjetujte.