Česta pitanja o regulacijskim i sigurnosnim armaturama

Još pripremamo proizvode.

Ali možete pogledati druge kategorije.

Zašto razmatravati regulacijske i sigurnosne armature kao cjelinu

U praksi se susrećem s time da kupac rješava kotao, radijatore, cijevi i cirkulacijsku pumpu – a na armature koje štite i reguliraju cijeli sustav sjeti se tek kad nešto ne radi. Otvor za ispuh zraka, termoregulacijska jedinica, povratni ventil ili sigurnosni ventil, iako su to sitni komponenti u odnosu na kotao koji košta tisuće eura, njihov kvar može uzrokovati kvar cijelog sustava, smanjenu učinkovitost, buku u cijevima, a u najgorem slučaju i oštećenje kotla niskotomnom korozijom. Ovaj članak je sastavljen kao odgovori na pitanja koja nam kupci postavljaju najčešće tijekom prodaje i servisa grijanja – od izbora konkretnog tipa armature, kroz montažu, do rješavanja uobičajenih problema.

Krenut ćemo od ispuha zraka iz sustava, kroz termoregulacijske jedinice za kotlove na kruto gorivo, sve do opće održavanja i dijagnostike. Cilj je da ste nakon čitanja ne samo znati što kupiti, već i zašto i kako to ispravno montirati.

Isput zraka iz sustava grijanja – zašto je to osnova

Zrak je najveći neprijatelj svakog zatvorenog grijanog kruga. Ulazi u sustav tijekom punjenja, tijekom dopunjavanja vode, tijekom hemijskih reakcija između vode i metala (korozija proizvodi vodik), ili se oslobađa iz same vode tijekom zagrijavanja, jer topla voda ima nižu rastvorljivost plinova od hladne. Bubica zraka u radijatoru ili u najvišoj točki stupačke sprječava protok vode, uzrokuje bubanje, hladne gornje dijelove tijela i u ekstremnom slučaju pumpa može raditi "suho" u dijelu kružnog toka, što je oštećuje.

Rješenje su dva tipa ventila – automatski i ručni. U većim i složenijim sustavima je uobičajeno kombinirati oba tipa: automatski ventil u najvišim točkama sustava (na razdjelniku, na grijanom vodovodu kod kotla, na stupačkama) i ručni ventil direktno na radijatorima, gdje korisnik sam upravlja ispuhom zraka.

Automatski ispušni ventil – princip rada

Automatski ventil sadrži plivač koji pliva na površini vode u tijelu ventila. Kada se u gornjem dijelu tijela akumulira zrak, nivo vode pada, plivač pada s njim i mehanički otvara iglični zatvarač, kroz koji zrak izlazi u atmosferu. Nakon izlaska zraka, nivo raste, plivač se podigne i zatvarač se zatvori. Cijeli ciklus je potpuno automatski i ne zahtijeva učešće korisnika – to je njegova glavna prednost u odnosu na ručni tip.

Pri izboru automatskog ventila preporučujem naš Automatski ispušni ventil – 1/2", koji je prikladan za obične kućne i manje komercijalne sustave. Ako rješavate vidljivu montažu, na primjer u kotlarnici s nehrđajućim ili hromiranim cijevima, gdje je važna i estetika, postoji i verzija Automatski ispušni ventil – 1/2"; nikl s površinskom obradom koja bolje pristaje uz dizajnerske radijatore ili vidljive razvodne cijevi.

Ručni ispušni ventil – kada ga koristiti

Ručni ventil (često nazivan i Entlüfter ili ispušni kran) se upravlja ručno – ključem ili šljokicom se otvara iglični zatvarač i zrak izlazi, dok ne počne curiti voda. Montira se obično direktno na radijator, na bočni ili gornji izvod. Jeftin je, pouzdan, nema nikakve mehaničke dijelove podložne trošenju plivačem, ali zahtijeva da ga korisnik aktivno upravlja. Naš Ručni ispušni ventil – 1/2" je standard koji se nalazi na gotovo svakom novom radijatoru.

Detaljno uspoređivanje prednosti i nedostataka oba tipa, uključujući preporuke za konkretne vrste sustava, možete pronaći u posebnom članku Automatski vs ručni ispušni ventil – razlike i upotreba. Ovdje samo sažem praktično pravilo koje koristim u projektima: svuda gdje se može redovito i bez problema doći (radijatori u životnim prostorima), dovoljan je ručni ventil. Svuda gdje je pristup kompliciran, gdje je zrak ponovno problematičan, ili gdje se radi o kritičnim točkama sustava (najviša točka stupačke, razdjelnik, izlaz iz kotla), treba automatski ventil.

Termoregulacijske jedinice – zaštita kotlova na kruto gorivo

Druga velika skupina armatura s kojom se u praksi često susrećemo su termoregulacijske jedinice (često nazivane i termostatske miješalne jedinice ili engleskim izrazom thermal control unit). Njihova je uloga zaštita kotla na kruto gorivo – drvo, ugljen, pelete u jednostavnijim kotlovima bez elektronike – od niskotomne korozije.

Što je niskotomna korozija i zašto nastaje

Kotlovi na kruto gorivo, posebno limoviti ili čelični bez posebne zaštite, podložni su koroziji ako se povratna voda (voda koja se vraća iz radijatora u kotao) vraća prehladna – tipično ispod 55-60 °C. Na niskoj temperaturi vode unutar zidova tijela kotla kondenziraju dimni plinovi (posebno sumporna kiselina i druge agresivne spojevine koje nastaju pri sagorijevanju drva ili ugljena), što postepeno korodira materijal kotla iznutra. Rezultat je skraćena životna traje kotla, netišenje i u ekstremnom slučaju probijanje tijela kotla.

Termoregulacijska jedinica rješava ovaj problem jednostavno i bez potrebe za elektronikom – to je potpuno mehaničko, termostatsko rješenje.

Kako termoregulacijska jedinica funkcioniše

Jedinica sadrži termostatski ventil s temperaturnim senzorom (voskom popunjenim), koji miješa vruću vodu iz izlaza kotla s povratnom vodom iz radijatora tako da voda koja se vraća u kotao nikada ne pada ispod postavljene minimalne temperature (npr. 55 °C ili 61 °C). Dok je voda koja se vraća iz kruga hladnija od postavljene vrijednosti, ventil ne dopušta da se direktno vraća u kotao, već cirkulira u malom krugu kroz kotao i izlaz, dok se postepeno dodaje toplija voda iz kotla, dok se ne postigne tražena temperatura. Sastavni dio jedinice je obično i ugrađena cirkulacijska pumpa (za cirkulaciju malog kruga, dok se sustav ne zagrije) i povratni ventil, koji spriječava neželjeno slobodno strujanje vode u suprotnom smjeru, npr. pri gravitacionoj cirkulaciji nakon isključenja pumpe.

Izbor prave temperature - 55 °C, 61 °C, 72 °C ili 80 °C

Temperatura otvaranja termoregulacijske jedinice se bira prema vrsti i preporuci proizvođača kotla. Općenito, većina modernih lijevanih i čeličnih krutogorivnih kotlova zahtijeva minimalnu povratnu temperaturu od 55-65 °C. U ponudi imamo dvije uobičajene varijante:

Termoregulacijska jedinica - s pumpom i povratnim ventilom - DN 25; 55 °C - prikladna za kotlove kod kojih proizvođač navodi minimalnu povratnu temperaturu oko 50-55 °C
Termoregulacijska jedinica - s pumpom i povratnim ventilom - DN 25; 61 °C - za kotlove s višom zahtjevnom minimalnom temperaturom, običajno oko 60 °C

Kod nekih većih ili osjetljivijih kotlova susrećemo i zahtjev za 72 °C ili čak 80 °C - detaljne upute kako točno izabrati pravu temperaturu prema vrsti kotla i snazi, pronađete u članku Koja je temperatura termoregulacijske jedinice prikladna za krutogorivni kotao. Zapamćite osnovno pravilo: uvijek se vodite tehničkim listom Vašeg konkretnog kotla, a ne samo općenitim preporukama - proizvođači navedu točnu minimalnu povratnu temperaturu i njezino nepridržavanje može biti razlog za otkazivanje jamstva.

DN 25 vs DN 32 - izbor promjera

Drugi parametar osim temperature je promjer (DN) jedinice, koji mora odgovarati snazi kotla i protoku vode u sistemu. Kod manjih i srednjih krutogorivnih kotlova (do otprilike 25-30 kW) uobičajeno se koristi DN 25, kod snaznijih kotlova potrebno je izabrati DN 32, da jedinica nije hidraulički poddimenzirana i da ne stvara nepotrebne tlakove gubitke koji bi ograničili cirkulaciju vode. Poddimenzirana jedinica se očituje time da sustav ne postiže traženu snagu, kotao se pregrijava ili pumpa jedinice mora raditi na rubu svoje snage. Točan postup izračuna i tablične preporuke prema snazi kotla pronađete u članku DN 25 vs DN 32 - kako izabrati pravi promjer termoregulacijske jedinice.

Snaga kotla	Preporučeni promjer	Tipska napomena
do 25 kW	DN 25	uobičajeni kućni objekti
25-45 kW	DN 25 do DN 32 (prema protoku)	treba provjeriti hidraulički izračun
više od 45 kW	DN 32	veći objekti, snazniji kotlovi

Montaža - na što obratiti pažnju

Postavljanje odvodnog ventila

Automatski odvodni ventil se montira uvijek u najvišu točku sustava ili konkretne grane - zrak ima tendenciju da ide gore, pa ako je ventil niže nego što je stvarno najviša točka cijevi, dio zraka jednostavno nikada neće doći do njega i stvorit će zrakove kapsule negdje drugdje. Tipični mjesta montaže su: na izlazu iz kotla prije razdjelnika, na vrhu vertikalnih stupača, na razdjelnicima podnog grijanja, kod ekspanzijske posude.

Ventil se montira u vertikalnoj poziciji (tijelo prema gore), jer je mehanizam plovka dizajniran za gravitacijsko djelovanje - kod kosog ili horizontalnog montaže plovak možda neće reagirati na točno nivo vode. Prije ventila preporučuje se postaviti zatvarajući kuglasti ventil, da bi se u budućnosti mogao zamijeniti ili očistiti ventil bez ispuštanja cijelog sustava.

Detaljan postup montaže uključujući preporuke za zatezanje, brtvu navoja i testiranje nakon montaže pronađete u članku Montaža automatskog odvodnog ventila - postupak i postavljanje u sustavu.

Montaža termoregulacijske jedinice

Termoregulacijska jedinica se montira u povratni vod između kotla i razdjelnika/radijatorskog kruga, pri čemu mora biti priključena točno prema šemi proizvođača - ima definirani ulaz iz kotla (vruća voda), ulaz iz povratnog voda (hladna voda iz kruga) i izlaz prema sustavu. Zamjena ulaza je najčešća montažna greška s kojom se susrećemo - jedinica i dalje "neka" radi, ali ne izvršava svoju zaštitnu funkciju, jer se miješanje odvija u pogrešnom smjeru.

Važno je osigurati točan smjer protoka prema strelici na tijelu jedinice i ne zaboraviti električno priključenje ugrađene pumpe - pumpa zahtijeva samostalno snaga napajanje (obično 230 V), idealno preko samostalnog osigurača ili preko upravljačke jedinice kotla, ako to kotao omogućuje. Kompletni postupak korak po korak, uključujući šemu priključenja u postojeći kotlovski krug, opisuje članak Montaža termoregulacijske jedinice s pumpom i povratnim ventilom.

Zašto odvodni ventil curi ili ne radi

Ovo je jedna od najčešćih servisnih pitanja s kojima se na nas korisnici obratit. U praksi su uzroci većinom sljedeći:

Zamućenje mehanizma nečistoćama - posebno kod starijih sustava s muljem ili rđom u cijevima igla ili plovak se zamuce i ne dosednu točno. Rezultat je ili stalno curanje vode ili pak ventil koji zrak uopće ne propušta.
Visoki tlak u sustavu - kod tlaka iznad vrijednosti na koju je ventil konstruktivno dimenziran (obično do 6 bara radnog tlaka), može doći do cura brtve.
Iznošena brtva - nakon nekoliko godina rada gumena brtva igle gubi elastičnost i gubi sposobnost savršenog zatvaranja.
Pogrešna montažna pozicija - kao što smo spomenuli, ventil mora biti u vertikalnoj poziciji. Kod kosog montaže plovak ne radi ispravno.
Nedostajući ili neispravan zatvarajući ventil - kod zamjene ventila bez prethodnog zatvaranja postoji opasnost da montažer u pokušaju brzog zatezanja novog ventila ne zategne navoj dovoljno i stvori mikro netesnost.

Ako ventil stalno curi, nije prikladno ga "samo zategnuti" snažno - većinom to problem ne riješi i postoji opasnost oštećenja tijela ventila. Bolje je zamijeniti ventil novim, jer je trošak novog komada znatno niži od rizika veće netesnosti ili oštećenja okolnih elemenata vlažnošću. Detaljnu dijagnostiku i rješenja prema konkretnom simptoma pronađete u članku Zašto odvodni ventil curi ili ne radi.

Praktični scenariji iz dnevne servisne prakse

Scenarij 1: Klikot u radijatorima nakon zime

Tipična situacija - korisnik uključi grijanje nakon ljetnog perioda, radijatori klikaju, gornji dijelovi tijela su hladni. Rješenje je jednostavno - postepeno odzračavanje svih radijatora pomoću ručnih ventila, od najnižeg kata prema gore. Ako se problem ponavlja svaku sezonu na istom mjestu, to je znak da postoji mikroskopski otvor u sustavu koji stalno dopunjuje zrak (npr. netesnost zatvarača ekspanzijske posude ili poroznost na zavarenom spoju), pa u tom slučaju preporučujem dopuniti automatski ventil direktno na problematično mjesto, da se odzračavanje odvija samostalno bez potrebe za ponovnim ručnim zahvatima.

Scenarij 2: Kotao na drvo korodira nakon tri godine

Vrlo čest slučaj kod starijih instalacija, gdje je kotao na kruto gorivo priključen direktno u sustav bez bilo koje zaštite povratnog voda. Nakon dvije do tri sezone pojavljuje se povećana potrošnja goriva, miris dima, kasnije i vidljiva korozija na kontrolnim otvorima kotla. U ovim slučajevima jednoznačno preporučujemo dodatnu montažu termoregulacijske jedinice - ulaganje se vrati produženom vječnošću kotla, koja može biti višestruka.

Scenár 3: Novi kotao na kruto gorivo bez zaštite od korozije

Pri projektiranju nove kaminke s kotlom na kruto gorivo termoregulacijska jedinica je praktički obvezna komponenta, ukoliko kotao ne poseduje vlastnu integriranu elektroničku regulaciju temperature povratnog vodovoda (što vrijedi samo za višu kategoriju kotlova). Mnogi proizvođači direktno uvjetuju jamstvo na kotao uporabom takve zaštite – preporučujem uvijek provjeriti jamstvene uvjete konkretnog proizvođača.

Održavanje i provjera armatura – koliko često i što provjeravati

Regulacijske i sigurnosne armature nisu bez održavanja, iako to na prvi pogled izgleda. Preporučeni opseg provjere:

Odvazni ventili – jednom godišnje, najbolje prije početka grijaće sezone, provjeriti tesnost zatvaranja i funkcionalnost pluta (u automatskim tipovima laganim podizanjem zatvaranja provjeriti izlaz zraka/vode i povratno zatvaranje).
Termoregulacijske jedinice – provjeriti funkcionalnost pumpe (zvuk, vibracije), provjeriti da li temperatura povratnog vodovoda zaista ne pada ispod postavljene vrijednosti (mjerenjem na cijevi), vizualno provjeriti tesnost spojeva.
Povratni ventili – provjeriti da li dolazi do povratnog protoka pri isključenoj pumpi (tipično se to prepoznaje kao noćno pregrijavanje kotla ili neočekivana cirkulacija).

Detaljne upute za redovno provjeravanje cijele skupine armatura, uključujući kontrolni popis za štampu za servisne tehničare, pronađete u članku Održavanje i provjera regulacijskih i sigurnosnih armatura u grijanju.

Sigurnosni ventil – zašto ga nikada ne smijete zanemariti

Osim odvaznih ventila i termoregulacijskih jedinica, u servisnoj praksi se često susrećem i s pitanjima oko sigurnosnih ventila – i upravo ovdje je prostor za najveće greške, jer se radi o komponenti koja direktno utječe na sigurnost cijelog sustava, a ne samo na udobnu funkciju. Sigurnosni ventil je posljednja zaštita od prevelikog tlaka u zatvorenom grijačkom krugu. Ako ekspanzijska posuda propadne, ako se cirkulacija zatopi, ili ako regulacija kotla ne zaustavi grijanje iz nekog razloga, tlak u sustavu raste – a bez funkcionalnog sigurnosnog ventila u ekstremnim slučajevima postoji opasnost od razaranja tijela kotla ili cijevi.

Kako sigurnosni ventil funkcioniše

Mehanizam je mehanički i neovisan o elektronici ili regulaciji – to je ključna karakteristika koja ga razlikuje od ostalih sigurnosnih elemenata u sustavu. Unutar tijela nalazi se opruga koja pritišće zatvarajući konus na sedište. Sila opruge je postavljena tačno na vrijednost otvaranja tlaka (najčešće 2,5 ili 3 bara kod običnih kućnih sustava). Dok je tlak u sustavu niži od te vrijednosti, opruga održava ventil zatvorenim. U trenutku kada tlak vode premaši postavljenu granicu, tlak premašuje silu opruge, konus se podigne s sedišta i pretlak vode izlazi kroz izlazni vratnik u odvodni vod. Nakon smanjenja tlaka ispod nazivne vrijednosti ventil se sam zatvara.

Pri odabiru otvarnog tlaka sigurnosnog ventila vrijedi jednostavno, ali ključno pravilo – vrijednost mora tačno odgovarati maksimalnom radnom tlaku na koji je dimenziran kotao i ostali komponenti sustava (ekspanzijska posuda, cirkulacijska pumpa, radijatori). Sigurnosni ventil s previsokim otvarnim tlakom ne zaštićuje sustav dovoljno brzo, s druge strane sigurnosni ventil s preniskim tlakom može bespotrebno otvarati i pri običnoj radnoj vrhuncu tlaka, što uzrokuje bespotrebne izlaze vode i potrebu za ponovnim punjenjem sustava. Zato se tlak sigurnosnog ventila nikada ne određuje "na oko" – uvijek se vodi računa o maksimalnom dozvoljenom tlaku najosjetljivijeg komponenta u sustavu, najčešće kotla.

Važno je i pravilno montiranje izlaznog vodovoda iz sigurnosnog ventila – mora voditi sigurnim smjerom (tipično u podno kanal ili posudu), ne smije biti zaslepljen ni uskočen, a ne smije biti duži ni s većim brojem koljena nego što dozvoljava proizvođač, jer bi to povećalo tlakove gubitke pri odlasku i ventil bi mogao ne dovoljno brzo smanjiti tlak u sustavu. Provjera funkcionalnosti sigurnosnog ventila treba biti dio svake godišnje servisne inspekcije – ventil se lagano okrene ili podigne testnom polugom, kako bi se provjerilo da mehanizam nije zalepljen sedimentima ili korozijom.

Česta pitanja

Mora li sustav imati i ručni i automatski odvazni ventil?

Ne, to nije obvezno, ali je to uobičajena i preporučena praksa. Automatski ventil rješava problem u kritičnim i teško dostupnim mjestima (razdjelnik, usponi, izlaz iz kotla), ručni ventil ostaje na pojedinačnim radijatorima, gdje možete sami odvaziti po potrebi bez potrebe da kupujete skuplji automatski komad za svako tijelo.

Može li se termoregulacijska jedinica montirati na bilo koji kotao na kruto gorivo?

Praktički da, ukoliko hidraulički odgovara performansama kotla (pravilna svjetlost DN) i temperaturna vrijednost odgovara preporukama proizvođača kotla. Kod kotlova s vlastitom elektroničkom regulacijom temperature povratnog vodovoda potrebno je provjeriti da li je dvostruka zaštita bespotrebna ili kontraproduktivna – u tom slučaju se obratite tehničkoj podršci proizvođača kotla.

Što će se dogoditi ako odaberete pogrešnu temperaturu termoregulacijske jedinice (npr. 55 °C umjesto 61 °C)?

Ako odaberete nižu temperaturu nego što preporučuje proizvođač kotla, zaštita od niskotemperaturne korozije neće biti dovoljno dobra i rizik od korozije kotla ostaje praktički nepromijenjen. Ako odaberete višu temperaturu nego što je potrebno, sustav će duže cirkulisati malim krugom prije nego što se toplina oslobodi u radijatore, što može uzrokovati sporiji početak grijanja, ali će kotao biti bolje zaštićen. U slučaju sumnje uvijek je bolje odabrati višu vrijednost od dvije dostupne opcije.

Koliko često treba zamijeniti odvazni ventil?

Pri običnom korištenju i kvalitetnoj vodi u sustavu automatski ventil traje obično 8-15 godina, u tvrđoj ili zagađenoj vodi kraće. Pri prvim znakovima netesnosti ili neispravnosti preporučujem zamjenu – uzimajući u obzir nisku cijenu komponente, popravka se obično ne isplati.

Je li potrebno za termoregulacijsku jedinicu i zasebnu cirkulacijsku pumpu?

Ne, naše jedinice (npr. DN 25 na 55 °C i 61 °C) imaju pumpu integriranu direktno u tijelo, uključujući povratni ventil. Zasebna glavna cirkulacijska pumpa sustava (npr. za radijatorski krug) je naravno i dalje potrebna, ali pumpa za mali zaštitni krug jedinice je već dio paketa.

Može li se termoregulacijska jedinica koristiti i kod kotlova na pelete ili plin?

Primarno je namijenjena za kotlove na kruto gorivo (drvo, ugljen, briketi), gdje je rizik od niskotemperaturne korozije najviši zbog sastava dimnih plinova. Kod modernih kondenzacijskih plinskih kotlova, naprotiv, niska temperatura povratnog vodovoda namjerno se koristi za veću učinkovitost, pa bi tada ta jedinica bila kontraproduktivna. Kod peletnih kotlova ovisi o konkretnom tipu – većina novijih ima vlastitu elektroničku zaštitu, ali starije ili jednostavnije vrste mogu profitirati od mehaničke termoregulacijske jedinice isto kao i klasični kotlovi na kruto gorivo.

Zaključak

Regulacijski i sigurnosni ventili pripadaju među komponente koje na prvi pogled izgledaju kao sitnice, ali njihov ispravan izbor i montaža odlučuju o tome da li će sustav grijanja tiho, učinkovito i bez kvarova raditi godinama, ili će se mučiti bukom, smanjenim kapacitetom i premašnjim troškovima skupljih komponenti kao što je sam kotao. Pri izboru određenog tipa i dimenzije preporučujemo da uvijek polazite iz tehničke dokumentacije kotla i stvarnog kapaciteta sustava, u slučaju sumnji se ne ustručajte obratiti našu tehničku podršku – pri izboru između DN 25 i DN 32, ili između temperature 55 °C i 61 °C, na temelju tipa i kapaciteta vašeg kotla možemo preporučiti konkretno rješenje iz naše ponude.

Imate pitanje o ovoj temi?

Nemate odluku ili rješavate konkretnu situaciju u svojoj kući? Napišite nam – s radostju ćemo vam pomoći.