Montaža kombiniranog niskotemperaturnog kotla s protočnom pripremom PTV-a

Još pripremamo proizvode.

Ali možete pogledati druge kategorije.

Montaža kombiniranog niskotemperaturnog kotla s protokom TUV: kompletni tehnički vodič

Kombinirani niskotemperaturni kotao s pripremom tople vode (TUV) u toku pripada najčešćim rješenjima centralnog grijanja u kućama i stanovima na Slovačkoj. Cijela instalacija u jednom uređaju – grijanje i zagrijavanje tople vode – nudi kompaktno smještanje, relativno nisku cijenu kupnje i pouzdanu radnju uz ispravnu instalaciju. Upravo ta instalacija je međutim mjesto gdje se u praksi čini najviše grešaka. Vidjeli smo stotine primjera gdje je kotao radio, ali loše ili samo privremeno – jer je tijekom montaže preskočen neki čini se „neznačajni" korak.

Ovaj članak je namijenjen montažnim tehničarima, iskusnim amaterima s osnovnim znanjem o tehnici grijanja kao i običnim kupcima koji žele razumjeti što se tijekom instalacije njihovog kotla zapravo događa, što provjeravati i na što obratiti pozornost pri preuzimanju posla od majstora. Razmotrit ćemo pripremu, samu montažu, podešavanje, ispitivanje hermetičnosti, uključivanje u rad i ono što se pri rekonstrukcijama starih instalacija najčešće podcjenjuje.

Što je kombinirani niskotemperaturni kotao s pripremom TUV u toku i zašto je važan tip instalacije

Niskotemperaturni kotao radi s temperaturom kotlovskog vodika do 55–60 °C (u suprotnosti s klasičnim visokotemperaturnim kotlovima s 75–90 °C). To ima posljedice za cijeli sustav – radijatori moraju biti dimenzionirani za niži temperaturni pad, cijevi moraju biti ispravno dimenzionirane i hidraulički uravnotežene. Priprema TUV u toku radi tako da hladna voda prolazi toplinskim izmjenjivačem direktno u kotlu i odmah se zagrije pri uzimanju – bez spremnika, bez čekanja da se zagrije bojler. To je udobno, ali postavlja zahtjeve na snagu kotla kao i na tlak i protok hladne vode u kućnoj mreži.

Ključna razlika u odnosu na kotao bez pripreme TUV: pri uzimanju tople vode kotao prebacuje prioritet na pripremu TUV i grijanje se privremeno „isključuje". Taj režim ima svoje hidrauličke zahtjeve i zbog toga mora biti cijela instalacija dizajnirana i realizirana drugačije nego pri korištenju kotla isključivo za grijanje. Ako biste povezali kombinaciju na isti način kao jednokrugovni kotao, topla voda će biti hladna ili topla, a kotao će se stalno „ciklirati" (kratki start, isključivanje, ponovno start) – što skraćuje njegovu vijek trajanja.

Predmontažna priprema: što mora biti gotovo prije dolaska kotla na objekt

Najveću uštedu vremena i nerva pri montaži kotla donosi pažljiva predmontažna priprema. Iz prakse znamo da nedostajući prolazi, krivo postavljena konzola ili nedovoljan tlak plina su uzroci da instalacija traje dva puta duže nego što bi trebala.

Stambena pripremljenost prostorije

Prostorija u kojoj će biti kotao objesen mora zadovoljiti više uvjeta. Kod atmosferskog kotla (npr. Vaillant atmoTEC pro VUW SK 200/3-3) nužno je dovod zraka za sagorijevanje izravno iz prostorije i funkcijski dimnjak za odvod dimnih plinova. Volumen prostorije mora biti minimalno 8 m³, bolje 10–12 m³. Koaksijalni turbokotlovi (npr. Vaillant turboTEC pro VUW SK 202/3-3) mogu biti instalirani i u zatvorenoj prostoriji, jer dovode zrak i odvode dimne plinove vlastitim koaksijalnim cjevovodom kroz vanjsku zid.

Opterećena zid mora izdržati težinu kotla (obično 30–45 kg uključujući vodu u sustavu).
Za turbokotao pripremite prolaz kroz vanjsku zid (promjer ovisno o tipu sustava – najčešće 100 mm za koaksijalni vod ili 2× 80 mm za odvojene vodove).
Za atmosferski kotao provjerite prolaznost i vuču dimnjaka – tlak minimalno 3–5 Pa s zatvorenim klapnom, bolje 8–12 Pa.
Električna utičnica 230 V / 16 A s uzemljenjem u blizini kotla (ne produžni kabel).
Dovod plina s zatvaranjem ispred kotla – plovinac mora biti dostupan bez alata.

Provjera tlaka plina i promjera dovoda

Ovo je korak koji mnogi montažni tehničari preskaču i zatim se čude zašto kotao pri punoj snazi „padne" ili baca grešku. Statički tlak prirodnog plina ispred kotla trebao bi biti 20 mbar (±2 mbar). Radni tlak pri punoj snazi ne smije pasti ispod 17,5 mbar. Mjerenje se vrši manometrom povezanim na mjerni nipel ispred plovinog ventila kotla. Ako je tlak nizak, problem treba riješiti s distributerom plina ili provjerom promjera dovoda – kod većih kotlova (20–24 kW) s duljim vodovima plina može biti potreban cjevovod DN 25 umjesto DN 20.

Priprema konzole i razmak priključaka

Svaki kotao ima fiksno određeni razmak priključaka (plina, grijanja, hladne vode i TUV). Na primjer, kod Vaillant atmoTEC/turboTEC serije pro i plus je razmak standardiziran i proizvođač dostavlja montažnu šablonu. Konzolu pričvrstite na opterećenu zid šipkama – minimalno dva mjesta pričvršćenja, za teži kotao (preko 35 kg) četiri mjesta. Kotao mora visjeti okomito (vodovat) – nagnuta instalacija uzrokuje probleme s odzračavanjem i automatskim odzračivačem u kotlu.

Vlastná montaža kotla: postup korak po korak

Samotna montaža odvija se u točno određenom redoslijedu. Promjena redoslijeda čak i malih koraka može dovesti do problema koji će se pokazati tek nakon pokretanja – ili nakon nekoliko mjeseci rada.

1. Ovisenje kotla i priključak dimnog sustava

Kotao visi na konzolu prema montažnoj šabloni. Provjerite vertikalnu poziciju vodovatom u dvije ravnine. Zatim priključite dimni sustav prije priključka vodovodnih i plinskih priključaka – razlog je jednostavan: kod koaksijalnog vodila trebat ćete pristup zadnjoj ili gornjoj strani kotla, a kasnije manipuliranje teškim kotlom na zidu je neprijeko i rizično.

Kod turbokotlova s koaksijalnim izlazom (80/125 mm ili 60/100 mm) poštujte maksimalne dopuštene duljine vodila. Na primjer Vaillant turboTEC pro VUW SK 242/3-3 ima kod koaksijalnog vodila 80/125 mm maksimalnu ekvivalentnu duljinu oko 9–10 m (svaki zavoj 90° = 1,5 m ekvivalenta). Dulje vodilo povećava otpor u uvođenju zraka i uklanjanju dimnih plinova, što može dovesti do povećanja CO u dimnim plinovima i do isključenja kotla zbog greške.

Nagib dimnog cijevi mora biti minimalno 3° (idealno 5°) od kotla prema vanjskom otvoru – zbog odvoda kondenzata. Horizontalni ili obrnuti nagib zadržavaju kondenzat, uzrokuju koroziju i bučnu radnju.

2. Priključak plinskog vodila

Plinski vod priključite na kotao kroz kuglasti ventil (ne iglični ventil – taj ne daje dovoljan protok). Navoj na kotlu je obično G 3/4" vanjski. Koristite brtvu prikladnu za plin (teflonska traka za plin, ili konoplja s lepkom Fermit, ili certificirana plinska brtva). Guma brtva iz vodovodne tehnike NIE SU prikladne za plin.

Nakon priključka treba izvršiti tlak test plinskog vodila prema STN EN 1775 – obično test radnog tlaka tijekom 10 minuta, kontrola manometrom i pjenastim sredstvom (plin-detektor ili certificirani sprej detektor). Tlak test je pravna obaveza i uvjet jamstva kotla.

3. Priključak grijanog kruga

Grijani krug se priključuje na odgovarajuće priključke (veći promjer od vode). Prije kotla instalirajte:

Na izlazu: kuglasti ventil (kotao mora biti odspajiv bez ispraznjavanja cijele instalacije).
Na povratnom vodilu: kuglasti ventil i ispred njega puni/ispustni ventil.
Sigurnosni ventil (ako nije integriran u kotao – kod većine modernih kotlova je) mora biti podešen na maksimalni radni tlak 3 bara; njegov ispušni vod mora voditi u kanalizaciju ili u prihvatni spremnik, ne na pod ili u slobodan prostor.
Ekspanzijska posuda – kod modernih kotlova je mala ekspanzijska posuda (8–10 litara) integrirana, kod većih sustava s velikim volumenom vode potrebna je vanjska ekspanzijska posuda.

Volumen sustava i veličina ekspanzijske posude su kritični parametri. Ako je sustav velik (npr. stari kuća s starim lijevanim radijatorima), integrirana posuda nije dovoljna i tlak pri zagrijavanju sustava će porasti iznad 3 bara – sigurnosni ventil će se otvoriti i voda će curiti. Rješenje: dodatno instalirati vanjsku ekspanziju na povratnom vodilu što je bliže ulazu u kotao. Izračun volumena: volumen vode u sustavu × 0,08 (koeficijent za raspon temperatura 10–80 °C) / (1 – prednapon ekspanzije / maksimalni radni tlak). U praksi za običan kućni dom 150 m² s plinskim radijatorima to iznosi 18–25 litara vanjske posude više.

4. Priključak hladnog vodnog vodila i TUV

Ulaz hladne vode na priključni izmjenjivač TUV mora biti opremljen:

Kuglastim ventilom neposredno prije kotla.
Filtar-mrežom (100–150 μm) – nečistoće u vodi mogu zagušiti izmjenjivač TUV i dovesti do smanjenja snage i grešaka. To je jedan od najčešćih razloga servisnim pozivima kod starijih instalacija.
Nepovratnim ventilom – spriječava povratnu kontaminaciju vodovoda toplom vodom iz kotla.
Regulacijskim ventilom tlaka vode, ako je tlak u mreži iznad 3,5 bara (češće u novogradnjama ili kod dovoda iz vodene torne) – priključni izmjenjivač nije tlak vodene posude, a tlakovi iznad 6 bara mogu oštetiti izmjenjivač.

Izlaz TUV (topla voda) vodi direktno u distributer tople vode po kući. Ne zaboravite da kod priključnih kotlova bez spremnika nije moguća ni poželjna cirkulacija tople vode – za razliku od bojlerovih sustava. Ako kupac trži cirkulaciju (dug vod), rješenje je mali spremnik 30–50 litara iza kotla, ali to mijenja karakter sustava. O ovoj opciji više govori članak Priključno zagrijavanje TUV vs. spremniški bojler: prednosti i nedostaci kod niskotemperaturnog kotla.

5. Električno priključenje i termostat

Kotao priključite na električnu mrežu kablom 3× 1,5 mm² (faza, nula, zaštitni vodič). Automatski prekidač: 10 A (obično dovoljno za većinu kotlova do 28 kW, električna snaga kotla je obično 150–200 W). NIKADA ne smije biti kotao priključen preko utičnice bez uzemljenja – uzemljenje je zahtjev sigurnosti i uvjet jamstva.

Sobni termostat ili ekvitermna regulacija priključuje se na priključnicu kotla (priključci TA ili slično prema shemi u uputstvu). Većina modernih kotlova prihvaća bezpotencijalni kontakt (običan termostat) ili OpenTherm protokol (za pametne termostate s modulacijom snage). OpenTherm regulacija je značajno uštedljivija – kotao moduluje snagu kontinuirano prema zahtjevu termostata, umjesto klasičnog uključi/isključi. Ulaganje u OpenTherm termostat se obično vrati za 1–2 grijanja sezone.

Hidrauličko uravnanje i podešavanje tlaka sustava grijanja

Nakon fizičkog povezivanja svih cijevi i priključaka dolazi korak koji laici i ponekad i jeftini montažeri preskaču: hidrauličko uravnanje. Pogrešno uravnanje uzrokuje da su neki radijatori i dalje hladni, drugi pregreju, pumpe su preopterećene ili pak ne dostavljaju dovoljno protoka. Kod niskotemperaturnih kotlova to je posebno važno jer rade s manjim temperaturnim razlikama i manja greška u protoku ima veći utjecaj na toplinsku snagu.

Osnovni postupak:

Napunite sustav vodom i ispuhnite zrak – počnite od najnižeg dijela, nastavite prema gore. Tlak punjenja: 1,0–1,5 bara hladno (točna vrijednost ovisi o visini zgrade: svakih 10 m visine = +1 bar potreban predtlak).
Podešajte prijevremeni protok na svakom termostatskom ventilu radijatora prema projektu (hidraulički izračun). Ako projekt nije dostupan, koristite proporcionalnu metodu prema snazi radijatora.
Pokrenite pumpu i kotao, podešajte temperaturu kotlovskog vodnog izlaza na 60 °C (ili prema projektu).
Mjerite temperaturu na ulazu i izlazu svakog radijatora – temperaturna razlika treba biti jednaka (tipično 10–15 K za niskotemperaturne sustave). Ako je razlika veća, radijator prima premalo vode – otvorite ventil. Ako je razlika manja, prima previše – zategnite ventil.

U praksi se hidrauličko uravnanje obavlja u dva kruga: grubu podešavanje toplim i finu prilagodbu nakon stabilizacije sustava (obično 30–60 minuta rada).

Podešavanje kotla: snaga, temperature, tlak plina

Ispravno podešavanje kotla je jednako važno kao i fizička montaža. Proizvođač isporučuje kotao podešen na maksimalnu snagu i na prirodni plin (G20). Ako u vašem gradu koriste propan-butan ili mješoviti plin, potrebna je pregradnja – zamjena brizgaljki i preprogramiranje upravljačke jedinice. Tu pregradnju obavlja isključivo certificirani tehničar.

Podešavanje maksimalne snage grijanja

Moderni kondenzacijski niti niskotemperaturni kotlovi ne bi trebali raditi trajno na maksimalnoj snazi – to bi značilo da su poddimenzionirani. Ispravno nadimenzionirani kotao bi pri vanjskoj temperaturi -12 °C (računsko za većinu SR) trebao raditi na 80–90 % snage. Kotlovi kao Vaillant atmoTEC plus VUW CZ/SK 240/3-5 imaju snagu podešivu u rasponu, što omogućuje prilagodbu konkretnom sustavu.

Ako je kotao prevelik (što je često kod rekonstrukcija, kad se zamijeni stari veliki kotao novim modernim s istom nazivnom snagom), podešajte maksimalnu snagu grijanja na nižu vrijednost – kotao će raditi dulje i uštedljivije, umjesto kratkih ciklusa s visokom snagom.

Podešavanje ekvitermne krivulje

Ekvitermna krivulja definira koja treba biti temperatura kotlovskog vodnog izlaza pri određenoj vanjskoj temperaturi. Strmija krivulja = viša temperatura pri istoj vanjskoj temperaturi. Za podno grijanje tipično je ravna krivulja (strmina 0,5–0,8), za niskotemperaturne radijatore srednja (0,8–1,2), za stare lijevane radijatore strmija (1,2–1,8). Ispravno podešavanje krivulje smanjuje potrošnju plina za 10–15 % u odnosu na pogrešno podešavanje krivulje.

Kontrola sagorijevanja i analiza dimnih plinova

Ovo je korak koji razlikuje stručnjaka od „popravljivača“. Analiza dimnih plinova pomoću analizatora (Testo, Wöhler i slično) potvrđuje da li kotao ispravno sagorijeva. Praćeni parametri:

Udio CO₂ u dimnim plinovima: za prirodni plin 8,0–9,5 % (optimum).
Udio CO u dimnim plinovima: ispod 100 ppm (normativni limit), u praksi bi trebao biti ispod 30 ppm.
Temperatura dimnih plinova: kod niskotemperaturnog kotla 120–160 °C (ovisi o snazi i temperaturi kotlovskog vodnog izlaza).
Učinkovitost sagorijevanja: minimalno 90 %, kvalitetni kotao pri ispravnom podešavanju postiže 92–94 %.

Ako je CO₂ nizak (ispod 8 %), mješovina je siromašna – previše zraka, veća potrošnja. Ako je CO₂ visok (iznad 10 %) i CO raste, mješovina je bogata – nepotpuno sagorijevanje, rizik otrjevanja CO. Podešavanje se obavlja regulacijom dovoda zraka (klip) i tlaka plina na plinskom ventilu kotla.

Tlačna provizija i protokol o montaži

Prije prijezdanja kotla u rad je obavezna tlačna provizija hidrauličkog dijela. Postup: sustav se napuni vodom, odvazdušni i tlač se podigne na 1,5 puta radni tlač (tipično 4–4,5 bara) pomoću punjačkog pumpa. Tlač se prati najmanje 30 minuta (najčešće se zahtijeva 60 minuta bez pada). Provjeravaju se vizualno svi spojevi – navoji, flanski spojevi, fitinzi. Svaka cijev mora biti ispravno popravljena prije upućivanja kota u rad.

Tlačna provizija plinovodnog sustava izvodi se prema STN EN 1775, obično zrakom na 1,1 puta radni tlač (22–25 mbar za prirodni plin pri srednjem tlaču) tijekom 10 minuta, ili prema propisima distributera. Rezultat se unosi u protokol.

Protokol o montaži (bilježnica o montaži i prvom upućivanju) sadrži: datum, adresu, tip kota i serijski broj, mjerenje tlača plina i vode, rezultate analize dimnih plinova, podešavanje parametara kota i potpis odgovornog montažera. Bez ovog protokola ne nastaje jamstveni zahtjev kod proizvođača.

Specifičnosti rekonstrukcijskih poslova: stari kuća, novi kotao

Rekonstrukcijski poslovi su tehnički najzahtjevniji. Tipični scenarij: kupac ima u kući 30-godišnji čelični kotao na prirodni plin, litinične radijatore, cijevi od cinkirane čelika i staru vodovodnu instalaciju. Želi zamijeniti kotao modernim kombiniranim niskotemperaturnim s protokovim zagrijavanjem TUV.

Evo ključnih stvari koje treba provjeriti još prije narudžbe kota:

Stanje i kapacitet postojećih radijatora: litinični radijatori imaju veći volumen, dužu toplinsku inerciju – to je u redu za niskotemperaturni kotao. Međutim, ako imaju parametre testirane na 90/70 °C, pri niskotemperaturnim 65/50 °C može biti njihov kapacitet za 30–40 % niži. Morate izračunati, da li su dovoljni za pokrivanje toplinskih gubitaka.
Stanje cijevi: cinkirani čelik nakon 20–30 godina ima suženi presjek (naslage). Mjeriti protok i hidraulički otpor prije odluke o očuvanju razvodnog sustava. Novi kombinirani kotao s protokovim izmjenjivačem TUV osjetljiv je na nečistoće – bez pažljivog ispiranja razvoda u izmjenjivač dolaze rđa i naslage.
Ispranak sustava: prije priključenja novog kota izvršiti pažljiv hemijski ispranak sustava (rješenje limunske kiseline ili posebnog čistog sredstva) i nakon ispiranja neutralizaciju. Sustav mora biti čist.
Inhibitor korozije: nakon ispiranja i punjenja sustava dodajte inhibitor korozije (npr. Fernox F1, Sentinel X100 ili ekvivalent). Ova investicija nekoliko desetaka eura produžit će vijek trajanja pumpe i izmjenjivača za godine.
TVRDOĆA vode: u područjima s tvrdom vodom (nad 300 mg/l CaCO₃, što su npr. okolica Trnave, Nitri, dijeli Záhorske) nužan je omekšivač vode za punjenje sustava. Tvrda voda stvara vodeni kamen u izmjenjivaču TUV i grijanja – nakon 2–3 godine rada to značajno smanjuje kapacitet i povećava potrošnju. Kritično je to upravo kod protokovih kota, gdje ima izmjenjivač mali površinu i brzo strujanje vode ubrzava naslage.

Još jedan česti scenarij: kupac prelazi s električnog grijanja ili krutog goriva na kombinirani plinski kotao. U tom slučaju ne postoji postojeći sustav grijanja (ako uopće postoji), pa projektant projektira cijeli razvod od nule. Tu je prostor za ispravno nadimenziranje od osnova, izbor odgovarajućeg kota prema stvarnim toplinskim gubicima zgrade. O izboru kapaciteta govori se u članku Koji kapacitet kota s zagrijavanjem TUV trebam za moj kuća, gdje pronađete i konkretne proračunske postupke.

Najčešće greške pri montaži kombiniranog kota s protokovim zagrijavanjem TUV

Iz prakse desetaka poslova i servisnih izađi izdvajamo greške koje se ponavljaju najčešće:

Zaboravljena sita na dovodu hladne vode za TUV: u mjesecu zagušen izmjenjivač, hladna voda pri uzimanju, servisni izlaz i čišćenje izmjenjivača kiselinom – nepotreban trošak.
Pogrešna ekspanzijska posuda ili nedostatak vanjske: ponavljano otvaranje sigurnosnog ventila, cijevi, potreba za punjenjem – kupac misli da kotao „curi".
Nedostatak nepovratnog ventila na dovodu hladne vode: rizik kontaminacije; u nekim područjima zahtjev od strane vodovodnog operatera.
Zaboravljeno hidrauličko uravnoteženje: kupac se žali da je u nekim sobama toplije, u drugima hladnije. Kotao radi ispravno, problem je u neravnomjernom dijelu protoka.
Preduženo dimni vod turbotkota: viša temperatura u spalnoj komori, duži vremena uključivanja, niži kapacitet pri uzimanju TUV, povećano CO.
Pogrešna orijentacija termostata: termostat postavljen na zidu pored izvora topline (radijator, kuhinjska pećnica) – kotao se prebrzo isključuje, kuća je hladna. Termostat treba postaviti na sjeverni ili neutralni zid na visini 1,5 m, u „referentnoj" sobi (soba za boravak ili hodnik).
Neprikladna zaštita od mraza: kotao u nezagrijanoj kotlovnicu ili tehničkoj sobi – pri mrazu ispod -5 °C može zamrznuti dovod hladne vode prije kota (ako nije izoliran). Rješenje: toplinska izolacija dovoda i funkcijska zaštita od mraza kota (automatski uključivanje na nisku temperaturu).

Predaja kota kupcu: što mora znati

Tehnički bezgrešna instalacija postaje problematična ako kupac ne zna ispravno koristiti kotao. Predaja bi trebala uključivati:

Izlaganje upravljanja regulatora/termostata (postavljanje programa, temperature, režim odmora).
Pokazivanje gdje je manometar tlača vode i kako se puni voda (punjački ventil) – tlač na hladno bi trebao biti 1,0–1,5 bara. Ako pada ispod 0,8 bara, kotao se isključuje s greškom.
Ukazivanje na glavni plinski ventil i glavni električni osiguratel kotla.
Informacija o godišnjoj održavanju (čišćenje izmjenjivača, provjera elektroda paljenja, ispiranje sita na vodi, provjera tlača i stanja inhibitora). Više o tome u članku Održavanje i servis kombiniranih niskotemperaturnih kota: što i koliko često.
Izlaganje što učiniti pri kvaru (najčešći grešni kodovi, reset, kada zvati servis). Popis najčešćih kvarova pronađete u članku Česti kvarovi kota Vaillant atmoTEC i turboTEC i njihovo rješavanje.

Kupac bi trebao dobiti fizički: uputstvo za upotrebu na srpskome, jamstveni list s popunjenim datumom montaže i potpisom montažera, protokol o prvom upućivanju i kontakt servisnog tehničara.

Specijalni slučajevi: instalacija u stanu versus kuća

Instalacija u stanu ima dodatne specifičnosti. Prvo, potreban je pismeni suglasnost upravitelja stana i često i inspekcija od strane ovlaštenog osobe. Drugo, odvod dimnih plinova turbotkota kroz fasadu stana podliježe pravilima stana i ne smije ometati susjede – otvor ne smije biti ispod prozora ili balkona susjednog stana. Treće, buka kota je važniji parametar – kotao u stanu treba postaviti s obzirom na susjede (noćno rukovanje, tanke zidove).

Vaillant atmoTEC i turboTEC su u području buke dobro ocijenjeni (30–38 dB(A)), ali i dalje preporučujemo anti-vibracijske podloge na konzole i fleksibilne cijevne priključke umjesto krutih cijevnih spojova direktno na kotao – prenosi se manje vibracija u građevinsku konstrukciju.

U kući je situacija fleksibilnija, ali dolazi nova zahtjev: duga vodovodna instalacija. Pri protokovom zagrijavanju TUV i dugom cijevnom vodu između kota i uzimnog mjesta (kupaonica na katu, udaljena od kotlovnicu) kupac čeka 30–60 sekundi na toplu vodu, dok izlazi hladna voda. To nije kvar kota – to je svojstvo protokovog sustava. Rješenje je ili cirkulacijska pumpa s spremnikom (mijenja karakter sustava) ili prihvat ovog činjenice. Više o tome u članku Koji protok tople vode osigurava kotao s protokovim zagrijavanjem TUV.

Izbor između atmosferskog i turbo kota pri rekonstrukciji ili novogradnji

Pri rekonstrukciji je odlučujući stanje dimnjaka. Ako je u kući funkcionalan dimnjak s izolacijom pogodnom za plinski uređaj i ako ga tehničar odobri, atmosferski kotao je jeftinija i jednostavnija opcija – ne treba bušiti fasadu, a kotao ima manje dijelova koji se mogu pokvariti. Uvjet je dovoljan dovod zraka u prostoriju: atmosferski kotao uzima zrak za sagorijevanje iz prostora, pa nakon izolacije kuće, zamjene prozora ili instalacije digestora ili ventilatora u kupaonici može nastati podtlak i dimovi se vraćaju u prostoriju.

Turbo kotao je pak logična opcija svuda gdje dimnjak nedostaje, je u lošem stanju ili bi njegova popravka koštala više nego sama izrada odvoda kroz fasadu. Zatvorena komora za sagorijevanje s koaksijalnim odvodom uzima zrak izvana, pa tijesnost kuće niti ventilacija ne utječu na njega. To se plaća višom cijenom kupnje, dodatnim ventilatorom i tlakom prekidača, te potrebom da se pridržavaju razmakovi izlaza od prozora, balkona i granica parcele.

U praksi se stoga odlučujemo ovako:

Stariji kuća s dobrom dimnjakom i prirodnim ventilacijom – atmosferski kotao, ukoliko dimnjak prođe inspekciju i prostorija ima stalni dovod zraka.
Izolirana kuća s novim prozorima, eventualno s prisilnom ventilacijom – turbo kotao, čak i ako dimnjak postoji. Rizik od podtlaka je realan i teško se dodatno rješava.
Novogradnja bez dimnjaka – turbo kotao, druga opcija je praktički nemoguća.
Soba u zgradi – odlučuje se prema onome što dozvoljava upravitelj i projekt zgrade; kod zajedničkog dimnjaka tip uređaja često je određen projektom.

Bilo kojim izborom, važi jedno: vrsta odvoda dimnih plinova određuje se prije narudžbe kotla, a ne tijekom montaže. Promjena s atmosferskog na turbo u dan montaže znači novi materijal, dodatni izlaz i često i odgađanje roka isporuke.

Najčešće pitanja o montaži kombiniranog kotla

Koliko traje zamjena starog kotla novim kombiniranim?

Pri zamjeni komad po komad, ako odmak priključaka odgovara i ako se koristi isti odvod dimnih plinova, kotao se obično objesi, poveže i pokrene za jedan radni dan. Ako se mijenja vrsta odvoda dimnih plinova, prelaze se cjevovodi ili se rješava električna instalacija, treba računati s dva dana i prekidom isporuke tople vode.

Mora li se nakon zamjene kotla provjeriti dimni put?

Da. Novi uređaj znači novi dimni put, čak i ako se koristi originalni dimnjak, a njegova provjera izvodi osoba s odgovarajućim ovlašćenjem. Dokaz zadržite – poštednica ga traži kod štete, a servis pri reklamaciji.

Dovoljan li je kotao snage 24 kW za dvije kupaonice?

Za jedno mjesto crtanja da. Kod protočnog grijanja vrijedi da se snaga dijeli među sva mjesto crtanja odjednom – ako dvoje ljudi otvori tuš istovremeno, temperatura vode pada kod oba. Za dvije kupaonice koje se koriste istovremeno prikladniji je kotao s akumulacijskim spremnikom ili samostalni akumulacijski bojler.

Zašto teče topla voda samo pri malom crtanju?

Protočno grijanje se uključuje tek kad se premaši minimalni protok. Kod djelomično otvorenog slavina ili štednog perlatora kotao se ne uključuje i voda teče iz cijevi. To nije kvar – ako to smeta kupcu, rješenje je veći protok ili zamjena perlatora.

Treba li pri zamjeni kotla zamijeniti i radijatore i cijevi?

Obično ne. Važno je ispraniti sustav i osjetiti filtar, najbolje magnetski, na povratnici ispred kotla. Otpad iz starih cijevi je najčešća uzročnica zamaštenog topljenja i smanjene snage u prvoj sezoni nakon zamjene.

Kada ima smisla hidrauličko uravnoteženje?

Uvijek kad sustav ima više od pet ili šest grijaćih tijela ili kad se udaljeniji radijatori griju sporije od onih blizu kotla. Uravnoteženje ne košta gotovo ništa i rješava problem koji bi inače rješavalo bespotrebno povećanje temperature vode.

Zaključak: na čemu montaža stoji i pada

Kombinirani niskotemperaturni kotao s protočnim grijanjem je jednostavan uređaj, ukoliko se pravilno pripremi: provjereni dovod plina i zraka, ispravno odabrani odvod dimnih plinova, ispran sustav s filtrom i prilagođena snaga prema stvarnoj potrebi kuće. Pogreške koje se kasnije najteže rješavaju ne nastaju pri samom obješavanju kotla, već u odlukama koje se donesu prije toga.

Ako niste sigurni u izbor određenog tipa ili snage, pošaljite nam parametre kuće i postojećeg sustava – savjetujemo prema onome što stvarno postoji.

Imate pitanje o ovoj temi?

Nemate ideju kako se odlučiti ili rješavate konkretnu situaciju u svojoj kući? Pošaljite nam - slobodno nas savjetujte.