Česti kvarovi niskotemperaturnih kotlova s priključenim spremnikom i njihovo otklanjanje
Česte kvarne niskotemperaturnih kotlova s povezanim spremnikom tople vode i njihovo rješavanje
Kombinacija niskotemperaturnog kotla i spremnika tople vode vrlo je rasprostranjena kod domaćinstava u Hrvatskoj – baš zato je povezana i s cijelim nizom specifičnih kvarova koji kod kotlova bez spremnika jednostavno ne nastaju. Nakon godina rada na terenu znam da većina servisnih dolazaka za tu konfiguraciju ima zajednički nazivnik: ili loše podešavanje ili zanemarena održavanja. Rjeđe je riječ o stvarnoj hardverskoj grešci. Ovaj članak vas vodi kroz sve važne kvarove, njihove uzroke i – što je najvažnije – njihovo rješavanje. Tamo gdje je dovoljno korisnički zahvat, to ću reći otvoreno. Tamo gdje je potrebna tehnička pomoć, upozorit ću vas na improvizaciju.
Ako rješavate pitanje izbora pravog kotla i spremnika, pogledajte i naše druge teme u Vjećničkom centru: Kako izabrati niskotemperaturni kotao s mogućnošću povezivanja spremnika ili Koji volumen spremnika tople vode mi je potreban za niskotemperaturni kotao. Ovdje se fokusiramo isključivo na kvarove i njihovo rješavanje.
Zašto je kombinacija kotao + spremnik osjetljivija na kvarove od samog kotla
Niskotemperaturni kotao koji radi samo na grijanje ima relativno jednostavni hidraulički krug. Akon je na njega povezan spremnik, dodajete u sustav dodatnu promjenjivu opterećenje, preklopnik ventila, termostat spremnika, cirkulacijsku pumpu kruga spremnika (eventualno trostruki ventil) i električno povezivanje upravljačke jedinice. Svaki od tih elemenata može puknuti ili biti loše podešen. Također, niskotemperaturni kotlovi – za razliku od kondenzacijskih – rade s višom temperaturom grijaće vode, što stvara specifične uvijete za zagrijavanje spremnika: brži rast kalcijevih naslaga, veća toplinska širenja cijevi i viši zahtjevi za regulaciju.
Kvar br. 1 – Spremnik se ne zagrije ili se zagrije samo djelomično
Ovo je jednoznačno najčešća žaloba. Voda iz kranova je hladna, iako kotao radi. Uzroka može biti više i treba ih pristupiti korak po korak.
Uzrok A: Pogrešni trostruki preklopnik ventila
Većina niskotemperaturnih kotlova s povezanim spremnikom koristi trostruki motorizirani ventil za prebacivanje snage kotla između grijanog kruga i spremnika. Kada ventil prestane ispravno prebacivati u poziciju „spremnik", zagrijavanje jednostavno ne nastaje. U praksi se to pokazuje time da kotao gori, pumpa radi, ali spremnik ostaje hladan, dok su radijatori vrući. Tipični vijek trajanja motoriziranog ventila je 8 do 15 godina, ovisno o kvaliteti vode i broju prekidačkih ciklusa.
Rješenje: Provjera ispravnosti ventila zahtijeva mjerenje napajanja (obično 230 V AC ili 24 V DC ovisno o proizvođaču) i provjeru mehaničkog kretanja vratila. Kod kotlova Vaillant (uključujući modele atmoTEC plus VU 200/3-5 i turboTEC plus VU 202/3-5) trostruki ventil dolazi kao zasebni dio i kod kvara motora dovoljno je zamijeniti samo pohon ventila, a ne cijeli ventil – čime se uštedi. Uvijek ispraznite spremnik i zatvorite odgovarajuće kuglaste ventile prije demontaže.
Uzrok B: Kvar termostata spremnika ili senzora temperature
Ako termostat spremnika pokazuje pogrešnu temperaturu (npr. mjeri 45 °C, dok je stvarna temperatura vode u spremniku samo 25 °C), kotao misli da je spremnik zagrijan i ne prebacuje snagu na njega. Ovaj kvar je zloban – kotao funkcionira vidljivo normalno, spremnik je hladan, a greška nije prijavljena.
Rješenje: Termostat spremnika ili NTC senzor temperature izmjerite multimetrom – otpor NTC senzora pri 25 °C je obično oko 10 kΩ, pri 60 °C pada na oko 2,5 kΩ (vrijednosti se razlikuju ovisno o proizvođaču, uvijek provjerite u tehničkom listu). Ako su vrijednosti izvan raspona, zamijenite senzor. Cijene senzora su niske – obično 10 do 30 €.
Uzrok C: Loše podešena prioritet za zagrijavanje spremnika
Upravljačka elektronika kotla omogućuje podešavanje, da li spremnik ima „prioritet“ – tj. da li kotao pri zahtjevu za zagrijavanje spremnika prekida grijanje i fokusira snagu na spremnik. Ako je prioritet spremnika isključen ili podešen na paralelni rad, u hladnoj vremenskoj situaciji s velikim potrošnjom grijanja spremnik se može ne dovoljno zagrijati. Ovoj temi se detaljno posvetili smo u članku Podešavanje prioriteta zagrijavanja spremnika na niskotemperaturnom kotlu.
Rješenje: Podešavanje prioriteta provjerite u meniju upravljačke jedinice. Kod kotlova Vaillant atmoTEC i turboTEC ovu funkciju podešavate u servisnom meniju pod parametrom d.17 ili sličnim (točno označavanje ovisi o verziji firmwarea). Preporučujem da podešavanje prioriteta spremnika stavite na vrijednost „apsolutni prioritet" (1), pri čemu je ograničenje prekida grijanja u zimskom režimu treba biti 30 do 60 minuta.
Kvar br. 2 – Spremnik se prebrzo hladi
Spremnik je bio ujutro pun vruće vode, ali do poslijepodne je hladan – iako nitko nije radio dugu tuširanje. Ovaj kvar ima dvije osnovne uzroke: toplinske gubitke spremnika ili stalni uzimak povratnim cirkulacijama (cirkulacijom).
Pričina A: Potešenje nepovratnog ventila na cirkulacijskoj cijevi
Ako je na spremniku priključena cirkulacijska cijev tople vode (za udobnost trenutne tople vode na udaljenim slavinama), mora biti na njoj montiran nepovratni ventil. Kada taj ventil prestane da tesni, javlja se termosifonski efekt – topla voda se kreće kroz cijevi i bez rada pumpe, hladi se u cijevi i vraća se u spremnik kao hladna. Spremnik tako izgubi toplinsku energiju za nekoliko sati, čak bez jednog izvora potrošnje.
Rješenje: Isključite cirkulacijsku pumpu, stavite ruku na cirkulacijske cijevi i promatrajte ostaju li tople (što bi u normalnim okolnostima bez rada pumpe trebalo biti slučaj). Alternativno, kratkotrajno zatvorite kuglasti ventil na cirkulacijskom krugu i promatrajte, da li spremnik bolje zadržava temperaturu. Zamijenite nepovratni ventil – radi se o jeftinom dijelu, obično između 5 i 15 €.
Pričina B: Nedovoljna toplinska izolacija spremnika
Stariji spremnici s oštećenom ili tankom izolacijom gube toplinu puno brže nego što bi trebali. Normativna toplinska gubitak modernog spremnika od 150 litara ne bi trebao premašiti 1,5 do 2 kWh za 24 sata (pri temperaturi vode 65 °C i okolinskoj temperaturi 20 °C). Spremnik bez izolacije ili s oštećenom izolacijom može gubiti 5 do 8 kWh dnevno – što je više nego samo zagrijavanje.
Rješenje: Pažljivo pregledajte spremnik. Površina bi trebala biti na dodir relativno hladna (vlažna). Ako je spremnik vruć po cijelom omotaču, izolacija je neuspješna. Rješenje je ili nova izolacija (poklopac spremnika), ili zamjena spremnika za moderni komad. Kod zamjene spremnika pročitajte članak Koji volumen spremnika tople vode trebam za niskotemperaturni kotao.
Kvar br. 3 – Kotao se pregrijava ili prikazuje grešku kod zagrijavanja spremnika
Tijekom zagrijavanja spremnika kotao isključuje na sigurnosni termostat, prikazuje grešku (npr. F.22, F.28, F.75 kod Vaillanta) ili se ponaša nestabilno. To je ozbiljniji kvar koji zahtijeva odmah dijagnostiku.
Pričina A: Zagušen toplinski izmjenjivač spremnika vodnim kamenom
Niskotemperaturni kotlovi rade s izlaznom temperaturom vode 60 do 80 °C. Kod tvrde vode (nad 15 °dH) dolazi do intenzivnog taloženja CaCO₃ na zidovima toplinskog izmjenjivača spremnika. Zagušeni izmjenjivač povećava hidraulički otpor kruga, smanjuje protok i kotao se pregrijava pri prenosu snage. U praksi vidim spremnike s potpuno zapečenim spiralom već nakon 5 godina kod tvrde vode i bez redovne održavanja.
Rješenje: Spremnik je potrebno odvapiti – hemijskim ispiranjem s citronskom kiselinom (10% rastvor) ili posebnim sredstvom za odvapljivanje. Postupak: zatvoriti slavine, isprazniti spremnik, priključiti pumpe s rastvorom, ispirati 2 do 4 sata, ispirati čistom vodom, uvesti u rad. Taj postupak detaljno opisujemo u članku Održavanje i servis niskotemperaturnog kotla s spremnikom – što i kada provjeriti. Ako je zagušen i sam izmjenjivač kotla, treba ga demontirati i osobno očistiti.
Pričina B: Pogrešna cirkulacija – zrak u spremničkom krugu
Zrak zarobljen u spremničkom krugu uzrokuje prekid cirkulacije, kotao počinje se pregrijavati i reagira isključenjem sigurnosnog mehanizma. Tipični znakovi su grčenje i bubanje u cijevima tijekom zagrijavanja spremnika, a ponekad i glasno kucanje.
Rješenje: Oduzravljivanje spremničkog kruga – na najvišoj točki kruga bi trebao biti automatski oduzravljivač. Ručno oduzravljivanje izvršite otključanjem oduzravljivačke slavine (obično šrafcil). Postupak ponovite više puta, dok voda koja izlazi ne sadrži mjehuriće. Zatim provjerite tlak u sistemu – kod hladnog kotla bi trebao biti 1,2 do 1,5 bar.
Kvar br. 4 – Spremnik je preglasan – bubanje, kucanje, udaranje
Nošenje iz spremnika je jedan od onih kvarova koje ljudi na početku ne primjećuju – a potom rješavaju u akutnom stanju. Kucanje ili udaranje tijekom zagrijavanja (tzv. „kettle noises“) gotovo uvijek su uzrokovani vodnim kamenom na zagrijavajućoj spirali ili električnim otpornim tijelom (ako je spremnik opremljen i električnim dodatnim zagrijavanjem).
Glavnošću se pogoršava s temperaturom – što je više temperatura grijanja, intenzivnije bubratanje. Problem se rješava redovitim odvapnenjem (jednom godišnje pri tvrdoj vodi, jednom na četiri godine pri mekoj) i ugradnjom omekšivača vode ili davača polifosfata na dovod hladne vode do spremnika. Posebno glasno bubratanje (hammer effect – vodni udar) može biti uzrokovano i pogrešno podešenim tlakom vode u kruženju spremnika ili pogrešnom ekspanzijskom posudom.
Poteška broj 5 – Promjene temperature tople vode pri uzimanju
Spremnik je zagrijao vodu na 55 °C, ali iz slavine izlazi jednom vruća, jednom topla, jednom hladna voda – bez promjene položaja ručice termostatske baterije. To je tipičan problem stratifikacije i hidrauličke neravnoteže.
Uzrok A: Pogrešno priključenje priključaka spremnika
Priključci spremnika moraju biti priključeni ispravno: hladna voda ulazi odozdo, vruća izlazi odozgo. Spremnička zagrijavajuća zavojnica ima svoje konkretne ulazne i izlazne priključke – kotlovskoj vodi mora ulaziti odozgo i izlaziti odozdo (prototok protijednosmjerne točke). Ako je bilo koje od tih priključenja obrnuto, učinkovitost točke pada za 30 do 50 % i temperatura tople vode će biti nestabilna. Kod kotlova Vaillant se na to priključenje referira u instalacijskom vodiču – pogledajte i naš članak Povezivanje kotla Vaillant atmoTEC i turboTEC sa spremnikom tople vode.
Rješenje: Provjerite shemu priključenja prema instalacijskom vodiču spremnika i kotla. Ako je priključenje pogrešno, potrebno je cijevi preurediti.
Uzrok B: Nedimenzionirani spremnik ili kotao
Ako spremnik ima volumen 80 litara, a obitelj planira 4 duše na redovite tuširanja, jednostavno će doći do kraja – a promjene temperature nastaju pri prelasku s zagrijane vode iz spremnika na hladnu dopunjenu vodu. To nije tehnička poteška, već greška u dimenzioniranju. Općenito pravilo: 40 do 60 litara spremnika po osobi kod niskotemperaturnog kotla.
Poteška broj 6 – Kotao grije, ali se spremnik ne zagrije ni noću ni danju
Ova poteška se razlikuje od Poteške broj 1 time što je trajna – spremnik se nikada ne zagrije. Najčešći uzrok je greška u električnom priključenju ili poteška upravljačke ploče kotla.
Uzrok A: Pogrešno električno povezivanje kotla i spremnika
Kotao komunicira s termostatom spremnika putem upravljačkog signala – bilo bezpotencijalni kontakt ili 24 V upravljački krug. Ako je ovaj kabel premešten, prekinut ili priključen na pogrešne priključne stezalice, kotao nikada neće dobiti nalog za grijanje spremnika. Vidio sam i slučajeve kada je električar pri rekonstrukciji kuće odrezao kabel spremnika i zaboravio ga ponovno priključiti.
Rješenje: Provjerite shemu priključenja u vodiču kotla (npr. kod Vaillant turboTEC plus VU 122/3-5 su to priključne stezalice eBUS ili stezalice 3/4/5 za spremnik prema verziji). Prekid kruga se provjerava multimetrom na priključnoj ploči kotla.
Uzrok B: Poteška upravljačke ploče
Upravljačka ploča kotla može imati kvarni izlaz za kruženje spremnika. To je najskuplja poteška – zamjena ploče košta 200 do 600 € plus rad. Prije dijagnostike kvara ploče isključite sve prethodne uzroke. Za dijagnostiku upravljačke ploče potreban je servisni tehničar s odgovarajućom dijagnostikom.
Poteška broj 7 – Tlak u sistemu pada – curenje vode iz ekspanzijske posude ili spremnika
Niskotemperaturni kotlovi s priključenim spremnikom imaju veći volumen vode u sistemu – što postavlja više zahtjeva prema ekspanzijskoj posudi. Ako ekspanzijska posuda (membranska) gubi predtlak ili ima oštećenu membranu, tlak u sistemu će se mijenjati i sigurnosni ventil može početi ispuhivati vodu.
Simptomi: Manometar kotla pokazuje tlak ispod 0,8 bar nakon hlađenja; sigurnosni ventil kapka; kotao redovito zahtijeva dopunjavanje vode (dopunjavanje više od 2 puta godišnje).
Rješenje: Mjerenje predtlaka u ekspanzijskoj posudi – trebao bi biti 0,5 do 0,8 bar pri hladnom sistemu (pri kotlu s visinom cirkulacije do 5 m). Mjerenje se izvodi tlakomjerom na zrakom ventilu posude (kao kod guma). Ako je tlak nula ili iz ventila izlazi voda (oštećena membrana), ekspanzijsku posudu treba zamijeniti. Za veći volumen vode u sistemu (kotao + spremnik) preporučuje se montaža dodatne ekspanzijske posude.
Poteška broj 8 – Zapah iz tople vode ili promijenjena boja vode iz spremnika
Zapah sumporovodika (jaje), zamagljena ili obojena voda su simptomi biološke ili korozivne aktivnosti u spremniku. To nije poteška kotla, već poteška samog spremnika.
Uzrok: Nedovoljno zagrijavanje spremnika – Legionella
Bakterija Legionella pneumophila se razmnožava u vodi pri temperaturi 25 do 45 °C. Ako niskotemperaturni kotao radi u ekonomskom režimu i spremnik se zagrije samo na 40 °C, stvara se idealno okruženje za rast bakterija. Iz higijenskih razloga temperatura vode u spremniku treba biti minimalno 60 °C (pri toj temperaturi Legionella umire u 2 minute). Moderne upravljačke jedinice Vaillant imaju funkciju „Thermal disinfection" – automatsko termičko dezinficiranje zagrijavanje spremnika na 70 °C jednom tjedno.
Rješenje: Uključite funkciju termičke dezinfekcije u meniju kotla. Minimalna radna temperatura spremnika treba biti 55 do 60 °C. Ako je spremnik dugo bio na niskoj temperaturi, preporučujem da spremnik jednom zagrijete na 70 °C tijekom 1 sata, a zatim ispranite sve izlazne armature.
Uzrok: Korozija anodnog štapa
Spremnik od čelika s emajliranim slojem zaštićen je aktivnom magnezijevom anodom. Kada se anoda potroši (obično nakon 2 do 5 godina, ovisi o kvaliteti i tvrdoći vode), počinje korozija samog spremnika. Simptomi: obojana (rđava) voda, povećana količina taloga u spremniku, miris. Anodu treba redovito pregledavati i zamijeniti – to je jedna od najvažnijih, no najzaboravljenih servisnih aktivnosti.
Rješenje: Demontaža anode (obično s vijčastim priključkom na gornjoj strani spremnika), vizualna inspekcija, zamjena ako se promjer anode smanji više od 50 %. Cijena magnezijeve anode: 8 do 25 € ovisno o veličini.
Kvar br. 9 – Kotao prikazuje grešku kod zagrijavanja spremnika (konkretni kodovi Vaillant)
Kotlovi Vaillant atmoTEC i turboTEC plus imaju dijagnostički sustav koji prikazuje greške. Evo najčešćih grešaka povezanih s spremnikom:
- F.22 – Nedostatak vode / nizak tlak: Tlak u sustavu ispod 0,3 bar. Dopunite vodu preko punjenog ventila na tlak 1,2–1,5 bar. Ako tlak opet pada, tražite curenje ili neispravnu ekspanzijsku posudu.
- F.24 – Prebrz porast temperature (pregrejavanje): Uzrok je loš protok kroz izmjenjak spremnika – zagušen izmjenjak, zrak u krugu, neispravan pumpa.
- F.28 / F.29 – Pogreška paljenja / gašenje plamena: Ne povezuje se direktno s spremnikom, ali se može pojaviti kod pokretanja zagrijavanja spremnika ako kotao nema stabilno gorjenje pri iznenadnom zahtjevu za snagom. Uzrok: zagađena spaljačka komora, neispravan senzor tlaka plina, nedostatak dovoda zraka (atmoTEC).
- F.75 – Pogreška tlakomjera (senzora tlaka vode): Senzor tlaka vode je neispravan ili je cijev do njega zagušena. Kotao neće ući u rad. Treba zamijeniti senzor.
- F.36 – Pogreška ventilatora (turboTEC): Kod zagrijavanja spremnika kotao zahtijeva veću snagu, a ako ventilator zaostaje, prikazat će se ta greška. Provjera ventilatora i dovoda zraka.
Za modele atmoTEC plus VU 280/3-5 i atmoTEC plus VU 240/3-5 preporučujem da uvijek imate pri ruci servisni vodič s kompletnim popisom grešaka, ili ih preuzmite s web stranice proizvođača – kodiranje se nešto razlikuje između generacija kotlova.
Kvar br. 10 – Kotao se uopće ne pokrene – kvar električnog napajanja ili osigurača
Spremnik je jedan od najvećih „potrošača" upravljačke energije u sustavu. Često se događa da kod kombiniranog spremnika 3 kW + kotao dođe do preopterećenja osigurača kućnog razvodnog štapa – posebno ako je električni krug spremnika uključen u postojeću granu bez proračuna simultanosti.
Rješenje: Električni krug spremnika mora imati zaseban osigurač dimenzioniran za snagu električnog grijača (pri 3 kW grijača minimalno B 16A na 230 V). Kotao mora biti napajan iz drugog kruga s zasebnim osiguračem B 10A ili prema tehničkoj dokumentaciji kotla. Ovo nije posao za laika – električnu instalaciju mora izvršiti ovlašteni električar.
Prevencija održavanja – kako izbjeći devetdeset posto kvarova
U praksi vrijedi da dobro održavani sustav kotao + spremnik traje 15 do 20 godina bez ozbiljnog kvara. Zanemaren sustav javlja kvar nakon 5 godina. Evo osnovnog rasporeda održavanja:
- Godišnje: Servisni pregled kotla autoriziranim tehničarem (provjera gorionika, izmjenjaka, pumpe, brtvi, tlaka u sustavu). Provjera ekspanzijske posude. Provjera anodnog štapa spremnika.
- Svake 2 godine (tvrda voda) / 4 godine (mekana voda): Kemija za uklanjanje vodnog kamena iz spremnika i izmjenjaka.
- Svake 5 godina: Revizija sigurnosnog ventila spremnika (test funkcije – ventil bi trebao izbaciti vodu pri pretlaku 6 bar, ako ne izbaci vodu, zagušen je i treba ga zamijeniti). Zamjena filtera na ulazu hladne vode.
- Redovito (mjesечно): Praćenje tlaka u sustavu na manometru kotla. Provjera da li sigurnosni ventil spremnika kapka (trebao bi biti suh). Slušanje neobičnih zvukova.
Témi prevencije održavanja posvetili smo se vrlo detaljno u članku Održavanje i servis niskotemperaturnog kotla s spremnikom – što i kad provjeravati.
Kada pozvati tehničara, a kada to možete sami
Na temelju dugogodišnje iskustva mogu reći: otprilike 30 % slučajeva dolaska tehničara za kvar zagrijavanja spremnika su nepotreban – problem bi korisnik sam riješio, da zna što traži. Drugih 30 % su obični servisni poslovi (zamjena senzora, odzračavanje, dopunjavanje tlaka, reset kotla). Preostalih 40 % su stvarni tehnički kvarovi, kod kojih sudjeluje tehničar.
Sami možete: Odzračavanje kruga, dopunjavanje tlaka, reset greške, podešavanje temperature u meniju kotla, provjera anodnog štapa, zamjena jednostavnog senzora temperature, zamjena povratnog ventila na cirkulaciji.
Pozovite tehničara: Zamjena trostranog ventila (treba ispravno podešavanje položaja), popravka ili zamjena upravljačke ploče, kemija cijelog kruga (ako niste naviknuti raditi s kiselinama), bilo kakva radnja na plinski krug kotla, zamjena sigurnosnog ventila pri visokom tlaku, dijagnostika električnog priključka kod sumnje na kvar upravljanja.
Najčešće postavljana pitanja (FAQ)
Zašto svijetli kotao, a spremnik je hladan, iako termostat spremnika traži zagrijavanje?
Najčešći uzrok je neispravan motorički trostrani ventil koji se ne prebaci u položaj spremnika. Druga mogućnost je kvar upravljačke ploče ili prekid upravljačkog kabla između termostata spremnika i kotla. Provjerite da li kotao uopće registruje zahtjev spremnika – na zaslonu bi trebao biti prikazan odgovarajući indikator (simbol spremnika ili krug zagrijavanja). Ako simbol nije prikazan, problem je u električnom signalu. Ako simbol je prikazan, ali spremnik se ne zagrije, problem je u hidraulici ili ventilu.
Koliko godina traje magnezijeva anoda u spremniku?
Pri standardnoj kvaliteti vode (srednja tvrdoća, pH 7 do 8) standardna magnezijeva anoda traje 2 do 4 godine. Pri mekoj vodi ili visokom sadržaju hlorida troši se brže – ponekad već nakon 12 mjeseci. Pri tvrdoj vodi (nad 20 °dH) vodeni kamen na anodi usporava koroziju, ali spremnik je ugrožen kamenom. Alternativa je titanijevi tlačni anodi s električnim napajanjem – njihova prednost je gotovo neograničena trajnost i funkcija ne ovisi o kvaliteti vode.
Što učiniti ako sigurnosni ventil spremnika stalno kapka?
Kapkanje sigurnosnog ventila spremnika (obično postavljen na 6 bar) događa se kod toplinske širenja vode – to je normalan fenomen u zatvorenom krugu ako ne postoji ili je neispravna ekspanzijska posuda hladne vode. Trajno kapkanje nije normalno. Rješenje: instalacija ekspanzijske posude na dovod hladne vode u spremnik (volumen 8 do 18 litara ovisno o volumenu spremnika, pretlak 3 bar). Ako ventil ne otvori pri pretlaku 6 bar, ali kapka pri nižem tlaku, neispravan je i treba ga zamijeniti – nikada ga ne blokirajte!
Je li normalno da kotao kod zagrijavanja spremnika „buka“?
Ne, nije normalno. Bukanje ili udarci kod zagrijavanja spremnika gotovo uvijek su uzrokovani vodnim kamenom na grijaćoj spirali – mjehurići vodene pare se naglo oslobavaju s zatvrđenog površina. Drugi uzrok može biti hidraulički udar kod brzog zatvaranja trostranog ventila ili kod visokog statičkog tlaka vode. Kemija spremnika obično riješi problem. Ako se bukanje pojavi na novokemiranom spremniku, provjerite tlak vode (trebao bi biti do 3 bar na ulazu u spremnik) i funkciju tlakomjerne redukcije.
Koliko često treba odzračiti krug spremnika?
Pri ispravno funkcionirajućem sustavu s automatikom za odzračavanje zrak u krugu uopće ne bi trebao biti problem. Ako odzračavate više od jednom godišnje, nešto nije u redu – ili ste nedavno dopunili vodu (voda iz vodovoda je zasićena zrakom), ili postoji mikropropuštanje koje uzrokuje periodično dopunjavanje i time dovod novog zraka. Tražite mjesto propuštanja prije nego što se vratite na dalje odzračavanje.
Možete li sami priključiti spremnik na kotao s niskom temperaturom bez tehničara?
Hidrauličko povezivanje – cijevi, ventil, cirkulacijska pumpa – može obaviti osoba s osnovnom vodoinstalaterskom praksom. Međutim: plinski radovi u Hrvatskoj su ograničeni isključivo ovlaštenim osobama (zakon br. 251/2012 Z.z. i odredba SÚTN). Prvo uključivanje kotla nakon instalacije spremnika mora obaviti autorizirani servisni tehničar proizvođača – inače se izgubi garancijski zahtjev. Električno priključivanje spremnika mora obaviti električar s odgovarajućim ovlaštenjem. Cijelu instalaciju korak po korak opisuje naš članak Montaža kotla s niskom temperaturom s priključkom spremnika korak po korak.
Zaključak
Kotlovi s niskom temperaturom s priključenim spremnikom su pouzdana tehnologija – uz pretpostavku da su ispravno instalirani, podešeni i redovito održavani. Većina kvarova koje opisujemo u ovom članku može se izbjeći godišnjom servisnom inspekcijom i praćenjem osnovnih parametara rada (tlak, zvukovi, temperatura vode). Ako se kvar ipak dogodi, sistematska dijagnostika prema koracima iz ovog članka uštedjet će vam vrijeme i novac – i u mnogim slučajevima pokazat će da je rješenje jednostavnije nego što se činilo.
Ako razmislite o zamjeni kotla ili spremnika i želite znati koja konfiguracija je za vas najprikladnija, pogledajte naše druge teme: Atmosferski vs. turbo kotao s niskom temperaturom – koji izabrati s spremnikom ili Štednja energije kod kombinacije kotla s niskom temperaturom i spremnika tople vode. Konkretni modeli pogodni za priključak spremnika pronađite u našoj kategoriji kotlovi s niskom temperaturom s mogućnošću priključka spremnika.
Imate pitanje o ovoj temi?
Nemate jasno predstavu ili rješavate konkretnu situaciju u svojoj kući? Napišite nam – s radosti ćemo vam pomoći.