Česta pitanja o regulaciji kondenzacijskih kotlova
Često postavljana pitanja o regulaciji kondenzacijskih kotlova – kompleksni pregled
Regulacija kondenzacijskog kotla je tema na koju se pitanja ponavljaju s iznenađujućom redovitošću. Tijekom godina iskustva u prodaji i projektiranju sustava grijanja sreo sam se s tisućama kupaca – od vlasnika kuća do upravitelja stanova – i njihova pitanja kruže oko istih krugova. Koji termostat uz kotao? Što je ta ekvitermna regulacija? Zašto kotao radi stalno, iako mi je toplu? Mogu li priključiti vanjski regulator na Protherm kotao? Ovaj članak je pokušaj odgovoriti na njih detaljno, bez skraćivanja i bez nepotrebnog pojednostavljenja.
Ako tražite konkretna uspoređivanja ili uži pogled na neku potpodsjetu, pogledajte i druge članke u našem Informacijskom centru – npr. Kako izabrati regulator za kondenzacijski kotao – što odlučuje pri izboru, ili Ekvitermna regulacija vs. sobni termostat – koja varijanta se više isplati. Ovaj članak se fokusira na ono što ljudi stvarno zanimaju pri običnom korištenju i izboru regulacije.
Što zapravo regulacija kondenzacijskog kotla radi – i zašto je drugačija od regulacije klasičnog kotla
Kondenzacijski kotao je dizajniran tako da radi što učinkovitije pri niskim temperaturama grijača – tipično 35–55 °C na izlazu, dok bi temperatura povratnog vodnog toka trebala biti ispod 57 °C, idealno oko 40–50 °C. Samo u tom slučaju dolazi do kondenzacije dimnih plinova i iskorištavanja latentne topline vodene pare, što je upravo ono što čini kondenzacijski kotao kondenzacijskim.
Klasični kotao imao je jednostavnu zadaću: zagrijati vodu na 70–80 °C i zadržati je tamo. Regulacija je bila jednostavna – ili gorio, ili nije. Kondenzacijski kotao, međutim, zahtijeva da temperatura kotlovskog vodnog toka bude postavljena prema trenutnoj potrebi – vanjskoj temperaturi, karakteru zgrade, zauzetosti prostora. To je bit ekvitermne krivulje i modulacije gorionika. Pravilna regulacija nije samo o udobnosti – radi se o tome da li kotao uopće radi uštedljivo.
Na dijagramu se vidi osnovni princip: što je vani hladnije, to viša mora biti temperatura kotlovskog vodnog toka – ali i dalje unutar raspona u kojem kotao kondenzira. Pri -15 °C vani temperatura izlaza može biti 70–75 °C, pri +5 °C samo 45–50 °C. Pravilno postavljena ekvitermna krivulja je osnova uštedljive rade.
Mora li se uz novi kondenzacijski kotao uvijek kupiti novi regulator?
Ovo je jedno od najčešćih pitanja, posebno pri rekonstrukcijama, kada kupac zamijeni stari kotao s kondenzacijskim i želi zadržati postojeći žičani termostat. Odgovor nije jednoznačan – ovisi o vrsti termostata i o kotlu koji kupujete.
Jednostavan dvopolni (on/off) termostat koji samo prekida kontakt, funkcija će i s novim kondenzacijskim kotlom. Kotao će raditi prema signalu termostata – upalit će se kad termostat pošalje nalog, isključit će se kad se postigne tražena temperatura u prostoriji. Problem je u tome da u tom režimu kotao ne iskorištava modulaciju snage optimalno – radi ili na puni, ili stoji. To nije katastrofa, ali nije idealno.
Ako želite iskoristiti puni potencijal kondenzacijskog kotla – uključujući ekvitermnu regulaciju i komunikaciju putem digitalne zbornice – potreban je regulator kompatibilan s tom kotlom. Kod kotlova Protherm i Vaillant radi se o zborničkom protokolu eBus. Regulatori kao Protherm Thermolink B ili Vaillant VRT 50 komuniciraju s kotlom putem eBus-a i mogu mu kontinuirano zadavati zahtjeve za temperaturom kotlovskog vodnog toka, a ne samo binarni signal uključi/isključi.
Vise o ovoj temi pronađete u članku Kompatibilnost regulatora s kotlovima Protherm i Vaillant – što treba znati pri kupnji.
Što je eBus i zašto ga stalno spominjemo?
eBus je dvokablinski komunikacijski protokol koji koriste kotlovi brendova Vaillant i Protherm (oba pripadaju grupi Vaillant Group) za komunikaciju između kotla i vanjske elektronike – termostata, regulatora, senzora vanjske temperature. Na razliku od stare veze putem suhog kontakta, gdje termostat samo prekida krug, eBus omogućuje dvosmjernu digitalnu komunikaciju.
Praktično to znači da kotao putem eBus-a prima od regulatora točne zahtjeve – npr. „tražena temperatura u prostoriji je 21 °C, vani je -3 °C, postavi temperaturu vodnog toka na 58 °C“. Kotao na to reagira modulacijom gorionika – ne spušta snagu na nulu, već samo smanjuje plamen. Rezultat je ravnomjernije toplinsko oslobađanje, manje ciklusa i niža potrošnja plina.
Za ekvitermnu regulaciju putem eBus-a nužan je i vanjski senzor temperature s pravim tipom priključka. Na primjer, Protherm senzor vanjske temperature (kabloski) za kotlove s eBus zbornicom dizajniran je upravo za te sisteme – ima specifični otpor i konektor koji odgovaraju zahtjevima kotla. Korištenje nepostojećeg senzora može dovesti do grešaka pri čitanju temperature ili do neispravnosti ekvitermne krivulje.
Cijelu temu eBus zbornice uključujući tehničke detalje obradili smo u samostalnom članku eBus zbornica u kotlovima – kako funkcioniše i zašto zavisi od vrste senzora.
Što je razlika između sobnog termostata i ekvitermne regulacije?
To je pitanje koje postavlja svaki drugi kupac prilikom izbora regulacije. Rado ću objasniti na konkretnom primjeru iz prakse.
Sobni termostat mjeri temperaturu zraka u prostoriji gdje je instaliran. Kada temperatura padne ispod postavljene vrijednosti (recimo 21 °C), da kotlu nalog za grijanje. Kotao se uključi na postavljenoj temperaturi vode (npr. 65 °C) i grije dok termostat ne registruje dostizanje 21 °C – onda ga isključi. Prednost: jednostavnost, niska cijena, točna regulacija sobne temperature. Nedostatak: kotao ili radi punim kapacitetom ili stoji. Također reagira s kašnjenjem – dok se prostorijahladno, dok kotao ne zagrije vodu, dok se toplina ne proširi u prostor – cijeli ciklus traje desetke minuta.
Ekvitermna regulacija radi drugačije – mjeri vanjsku temperaturu i prema njoj kontinuirano postavlja temperaturu kotlovskog vodnog toka. Na primjer, kod vanjske temperature -10 °C postavi izlaznu temperaturu na 65 °C, kod 0 °C na 52 °C, kod +10 °C na 40 °C. Kotao grije ne ciklički, već kontinuirano modulira snagu. Prednosti: ravnomjerniji toplinski udobnost, niže cikliziranje kotla (manje pokretanja = manje trošenja), bolja kondenzacija. Nedostatak: sama po sebi ne uzima u obzir unutarnje dohode (sunce, ljudi, uređaji) – zbog toga se često kombinira s sobnim senzorom.
Kombinacija oba principa – ekviterma upravljana vanjskim senzorom s korekcijom od sobnog senzora – je u praksi najefikasnije rješenje. Regulatori poput Protherm Thermolink LUX upravo tu kombinaciju nuditi.
Mogu li koristiti bilo koji termostat za bilo koji kotao?
Teoretski – ako je u pitanju jednostavan on/off termostat i kotao ima priključak za vanjski termostat (većina modernih kotlova ga ima), povezivanje radi fizički. No u praksi treba riješiti nekoliko stvari:
- Napon na priključcima: Neki kotlovi imaju na priključcima za vanjski termostat 230 V AC, drugi 24 V DC ili samo suhi kontakt. Termostat mora biti kompatibilan s naponom određenog kotla. Napon 230 V na priključnoj kutiji i termostat za suhi kontakt = oštećenje termostata ili kotla.
- Protokol komunikacije: Ako želite iskoristiti napredne funkcije (modulaciju snage, čitanje grešaka, udaljeno postavljanje temperature vode), termostat i kotao moraju govoriti istim protokolom – eBus, OpenTherm, BSB i slično.
- Parametri NTC senzora: Ako kotao radi s NTC senzorima spremnika ili vanjskog okruženja, važna je točna vrijednost otpora na referentnoj temperaturi. Standard je 10 kΩ na 25 °C, ali postoje iznimke. O toj temi više govorimo u članku NTC senzor temperature u kotlu i spremniku – što je to, kada ga zamijeniti i kako. Za zamjenu originalnog senzora služi npr. Set NTC senzora za spremnik 10 kΩ.
- Zagarantirana kompatibilnost: Ako kupujete termostat od proizvođača kotla (Vaillant, Protherm), kompatibilnost je osigurana. Kod trećepartijskih regulatora treba provjeriti kompatibilnost prema tehničkoj dokumentaciji.
Zašto kotao radi stalno i neće se isključiti?
Ovo je jedna od najčešćih žalbi – kupac vam zove i kaže da kotao radi stalno, topline je previše, a kotao se ne zaustavi. Uzroka može biti više:
1. Pogrešno postavljena ekvitermna krivulja. Ako je krivulja postavljena prebrzo ili pomaknuta prema gore, kotao proizvodi više topline nego što kuća treba. Rezultat: pregrejavanje, kotao radi kontinuirano na smanjenoj snazi, ali termometar na termostatu raste sporije, jer topline nije dovoljno. Rješenje: preopterećenje krivulje prema dolje. To zahtijeva malo strpljenja – idealno je postaviti krivulju na početku toplinske sezone i korigirati nakon nekoliko dana rada.
2. Termostat je na pogrešnom mjestu. Ako je sobni termostat pored prozora, pored radijatora ili u prostoriji koja se grije iz drugog izvora (kamin, električni grijač), izmjerenu temperaturu utječu vanjski faktori. Kotao može grijeti bespotrebno dugo, jer termostat registruje traženu temperaturu, ali ostale prostorije su još hladne.
3. Kvar termostata ili senzora. Ako NTC senzor vanjske temperature loše mjeri – npr. je ugrađen u zid bez zračne špilje i pregreje se od kuće – ekvitermna krivulja radi s pogrešnim podacima. Kotao "misli" da je vani toplije i grije manje. Ili obrnuto. Rezultat je neobjašnjivo ponašanje sustava. O postavljanju vanjskog senzora govorimo u članku Instalacija senzora vanjske temperature – gdje ga postaviti i kako ga priključiti.
4. Blokiran ventil ili termostatska glava. Ako su termostatske glave na radijatorima zatvorene (potpuno zavrnute), topline nema kamo otići. Kotao nastavlja zagrijavati, temperatura izlaza raste, zaštitni termostat može pokrenuti alarm. To nije kvar regulatora, već hidraulički problem.
Je li bolji žičani ili bežičani regulator?
Oba rješenja imaju svoje mjesto i pitanje „što je bolje“ ovisi o konkretnoj situaciji. Iz prakse znam sljedeće:
Žičani regulatori su pouzdaniji u pogledu signala. Nisu osjetljivi na smetnje, ne ovisi o njima baterija (neki bežičani termostati se isprazne u najgorem mogućem trenutku – tijekom mrazova). Za novogradnju ili rekonstrukciju, gdje se ide u zidove, žičano rješenje je jeftinije i trajnije. Problem nastaje kod panela ili starih kuća s gotovim oblogama – vlačenje kabela je skupo i smetljivo.
Bežičani regulatori su idealni upravo tamo gdje nije moguće vlati kabele, ili gdje želite fleksibilnost premještanja termostata. Danas bežičani sustavi rade na frekvencijama 433 MHz ili 868 MHz i postižu pouzdanu domet 30–80 m u pravcu vidljivosti (u zgradi stvarno 15–30 m kroz zidove). Problem može nastati kod panela s betonskim zidovima ili kod elektromagnetnih smetnji (Wi-Fi ruteri, mikrovalne štednje i slično).
Detaljno uspoređivanje možete pronaći u članku Žičani ili bežičani regulator za kotao – prednosti i nedostaci oba rješenja.
Koji su tipični kôdovi grešaka kod problema s regulacijom?
Kondenzacijski kotlovi prikazuju greške putem displeja ili LED indikatora. Kôdovi grešaka povezani s regulacijom se razlikuju kod različitih proizvođača, ali neki oblici su zajednički:
- Greška NTC senzora spremnika: Kotao prijavljuje prekid ili kratki spoj u krugu NTC. Uzrok: oštećeni kabel, oksidirani kontakti ili kratki spoj/razbijanje samog senzora. Rješenje: provjera otpora senzora (pri 25 °C bi trebao biti oko 10 000 Ω za 10 kΩ tip), u suprotnom zamjena senzora.
- Greška vanjskog senzora: Kotao ne prima signal iz vanjskog senzora temperature. Može se raditi o razbijenom kablu, oksidiranom konektoru ili oštećenom senzoru. Kod ove greške kotao obično prelazi u režim sigurnosne rade s fiksnom temperaturom kotlovine.
- Greška komunikacije eBus: Kotao nije uspostavio vezu s regulatorom. Uzroci: pogrešno priključenje polariteta eBus kabla (to su dvije stezaljke, kod nekih kotlova polaritet nije važan, kod drugih jest), dugački kablovi s visokim otporom, smetnje od drugih uređaja na magistrali.
- Greška NTC temperature izlaza/povratka: Interni senzori kotla – ne vanjski. Ovdje je regulacija vanjskom elektronikom nevin, greška je unutar kotla.
O kôdovima grešaka i njihovim rješenjima detaljnije govori članak Česte greške regulatora kotlova – prekidi, kôdovi grešaka i njihova rješenja.
Kako radi tjedni program u regulatoru i isplati li se ga postaviti?
Moderni regulatori – uključujući Protherm Thermolink LUX – nude tjedne vremenske programe. Možete postaviti različite temperaturne režime za svaki dan i sat – primjer:
- Radni dani 6:00–8:00: 21 °C (rano ustajanje)
- Radni dani 8:00–16:00: 17 °C (smanjenje tijekom praznog kuće)
- Radni dani 16:00–22:00: 21 °C (večer kod kuće)
- Radni dani 22:00–6:00: 17 °C (noć)
- Vikend: vlastiti program
Štednja energije kod ispravno postavljenog tjednog programa kreće se između 10–20 % u odnosu na stalno grijanje. S obzirom na današnje cijene plina, to je u kućanstvu realna štednja nekoliko stotina eura godišnje. Pretpostavka je da je kuća dobro izolirana – u staroj drvenoj kući bez izolacije kuća se za 2 sata pri smanjenom grijanju ohladi na takvu temperaturu da ponovno zagrijavanje košta više nego da se grije stalno.
Praktični savjet: kod dobro izolirane zidane kuće ili novogradnje s niskou energetskom potrošnjom, noćno i dnevno smanjenje temperature za 3–4 °C je razumna strategija. Kod loše izoliranih kuća smanjite raspon na 1–2 °C, inače efekt nestane u ponovnom zagrijavanju.
Što je važno znati o NTC senzorima u kontekstu regulacije?
NTC (Negative Temperature Coefficient) senzori su pasivni otpornici čiji otpor pada s porastom temperature. Oni su ključni dio svakog regulacijskog sustava – mjerenje temperature spremnika, kotlovine, vanjske temperature ili povratne vode vrši se upravo kroz njih.
Najčešći problemi s NTC senzorima:
- Oksidirani kontakti: Senzor je u redu, ali konektori oksidiraju (tipično u okolini s vlagom). Otpor konektora dodaje grešku u mjerenju. Rješenje: čišćenje kontakata ili zamjena skupa senzora.
- Mehaničko oštećenje kabla: Kabel prolazi kroz mjesta gdje ga netko oštrima, pričvrsti oštrom šipkom ili ugradi u zid bez cijevi. Kroz vrijeme izolacija se rasprši, pojavljuje se kratki spoj.
- Pogrešan tip senzora: Zamjena senzorom s drugačijom karakteristikom (npr. 4,7 kΩ umjesto 10 kΩ). Kotao ili regulator čita pogrešne vrijednosti, regulacija se ponaša nepredvidljivo.
Pri zamjeni NTC senzora spremnika uvijek provjerite koji tip (vrijednost otpora) propisuje proizvođač. Za većinu kotlova Protherm i Vaillant to je 10 kΩ pri 25 °C. Za zamjenu služi npr. Set NTC senzora za spremnik 10 kΩ, koji uključuje senzor i konektor.
Što učiniti ako regulator ne prikazuje točnu temperaturu?
Prikazana temperatura na termostatu se razlikuje od stvarne? To je čest problem s više mogućih uzroka:
Termostat je na neprimjenitom mjestu: Montaža na zid izravno iznad radijatora, na zidu s toplinskim mostom (hladni zid), u struju zraka ili na mjesto s direktnim sunčanim zračenjem – sve to izobličuje mjerenje. Idealno mjesto za sobni termostat je unutarnji zid na visini 1,5 m od poda, van dosljeda toplinskih izvora i sunca.
Treba kalibrirati offset: Većina digitalnih termostata omogućuje u servisnom meniju postaviti korekciju (offset) prikazane temperature. Ako termostat prikazuje 1,5 °C više od točnog referentnog termometra, postavi offset -1,5 °C. Postupak ovisi o modelu – u uputstvu je to obično u poglavlju „servisna postavka".
Kvar senzora termostata: Interni NTC senzor termostata može se oštetiti vlagom ili mehanički. U tom slučaju je obično potrebna zamjena cijelog termostata, jer je senzor ugrađen.
Kada se regulacija zaista isplati investirati i kada je to suvišno?
Iz prakse znam odgovor sasvim jasno. Investicija u kvalitetnu regulaciju se isplati uvijek kada:
- Imate kondenzacijski kotao i želite iskoristiti njegov pun potencijal – bez ekvitermne regulacije ili modulačnog upravljanja kotao radi kao stari klasični kotao, samo s nižom potrošnjom plina.
- Imate podno grijanje – podni sustavi su vrlo tragi (sporo reagiraju), ciklična regulacija nije prikladna. Ekviterma s modulacijom je kod podnog grijanja nužnost.
- Kuća je dobro izolirana – kod pasivne ili niske energetske kuće toplinske dobiti (sunce, ljudi) su značajne i bez regulacije koja ih uzima u obzir, lako dolazi do pregrejavanja.
- Imate spremnik tople vode s NTC senzorom – ispravna regulacija zagrijavanja spremnika spriječava nepotreban pregrijavanje ili obrnuto, nedostatak zagrijavanja.
Naopak, ako imate staro kuću s nedovoljnom izolacijom i radijatorima dimenziranim za 80 °C, ulaganje u sofisticiran regulacij prije nego što poboljšate izolaciju je nevažan korak. Prvo izolirajte, pa zatim optimizirajte regulaciju.
Kako se instalira regulacija – možete to učiniti sami?
Jednostavan žičani termostat s priključkom na beznaponski kontakt kotla – da, tehnički osposobljeni vlasnik kuće može to učiniti sam. Morate znati gdje su priključci za vanjski termostat, i isključiti kotao iz napajanja prije nego što započnete rad.
Za složenije slučajeve – priključak na eBus magistralu, postavka ekvitermne krivulje, integracija vanjskog senzora, programiranje sedmice – to je granica onoga što laik bez iskustva može učiniti. Ne zato što bi bilo opasno (niskonaponski priključci), već zato što loše podešavanje može dovesti do toga da sustav radi, ali ne uštedi energiju. Prva podešavanja ekvitermne krivulje, fina podešavanja offseta i provjera ispravnosti priključka senzora su poslovi koji zahtijevaju iskusnog servisnog tehničara.
Detaljan postup montaže sobnog termostata možete pronaći u članku Montaža sobnog termostata na plinski kotao – korak po korak.
Najčešće postavljana pitanja (FAQ)
Možete li priključiti termostat Nest ili Hive na Protherm kotao?
Tehnički da – većina pametnih termostata treće strane se može priključiti na Protherm kotao putem beznaponskog kontakta (relay izlaz). Pun digitalni upravljanje putem eBus magistrale obično nije podržano, jer je eBus proprietarni protokol grupe Vaillant, a većina pametnih termostata radi s OpenTherm ili samo s relay izlazom. Ako želite punu integraciju s eBus protokolom, preporučujem originalne regulatore Protherm ili Vaillant.
Koliko dugo traje da se ekvitermna krivulja pravilno podešava?
Podešavanje ekvitermne krivulje nije jednokratna stvar. Standardno traje 1–2 tjedna rada prije nego što možete ocijeniti je li podešavanje ispravno. Idealno je pokrenuti sustav na početku zime i promatrati ponašanje pri različitim vanjskim temperaturama. Ako je u kući još toplije pri mrazu ispod -10 °C i kotao radi na nižem kapacitetu – krivulja je ispravno podešena. Ako je u sobama 23 °C umjesto 21 °C pri -5 °C – krivulja je prebrza, smanjit ćete brzinu ili pomaknet ćete krivulju prema dolje.
Zašto vanjski senzor pokazuje drugačiju temperaturu od meteorološke stanice?
Razlika od 1–3 °C je uobičajena i ne mora biti problem – meteorološka stanica mjeri temperaturu drugačije i na drugom mjestu. Seriozniji problem nastaje ako razlika premašuje 5 °C ili ako senzor pokazuje temperature koje nemaju smisla (npr. +35 °C zimi). Uzroci: senzor je na sunčanoj strani, senzor je preblizu toplinskom izvoru (otplin, dimnjak, prozor), oštećeni kabel ili loš konektor. Ispravno postavljanje vanjskog senzora je sjeverna ili sjeverozapadna strana zida na visini 2–2,5 m od tla, van direktnog sunca i toplinskih izvora.
Što znači ako regulacija prikazuje „ERR" ili treperi?
Većina regulatora prikazuje grešku pri gubitku komunikacije s kotlom (prekinuta eBus linija, kotao bez napajanja) ili pri kvaru povezanog senzora. Prvi korak: provjerite je li kotao u radu (aktivni displej kotla, bez greški). Drugi korak: provjerite fizičko povezivanje kabela na priključcima. Treći korak: ako kotao radi i kabeli su u redu, provjerite u uputstvu regulatora što ta greška znači – svaki proizvođač ima svoje kôdove.
Je li bolji programabilni termostat ili pametni termostat s Wi-Fi?
Zavisi od toga što vam treba. Programabilni termostat (npr. Protherm Thermolink B) radi svoj posao pouzdanije, bez ovisnosti o Wi-Fi i mobilnoj aplikaciji. Pametni termostat s Wi-Fi dodaje mogućnost daljinskog upravljanja i praćenja potrošnje, ali ovisi o funkcioniranju interneta, aplikaciji proizvođača i ažuriranjima. Za većinu kućanstava je programabilni termostat bez Wi-Fi dovoljan – Wi-Fi je praktičan dodatak, a ne nužnost.
Možete li imati više termostata u jednoj kući za različite zone?
Da, ali to zahtijeva zonalnu regulaciju – sustav zonalnih ventila ili balansnih ventila koji se upravljaju zonalnim regulatorom. Jednostavna varijanta: jedan glavni termostat + termostatske glave na svakom radijatoru (reguliraju protok vode prema sobnoj temperaturi direktno uz radijator). Naprednija varijanta: sustav s više sobnih senzora, centralnom regulacijom i motoriziranim ventilima. Ovo je tema izvan raspona običnog izbora termostata, ali osnova zonalne regulacije je u tome da svaka zona ima svoj senzor i svoj ventil koji se upravlja regulatorom.
Zaključak: Regulacija nije pribor, već dio sustava
Kondenzacijski kotao bez ispravne regulacije je kao skup automobil s istrošenom mjenjačom – tehnički radi, ali ne iskoristite ono za što ste platili. Ekvitermna regulacija, modulacija kapaciteta, ispravno postavljeni i kompatibilni senzori i dobro podešeni sedmični program mogu smanjiti potrošnju plina za 15–25 % u odnosu na jednostavan on/off termostat. S obzirom na današnje cijene energije, to je ulaganje s povratom u jedinicama godina.
Ako ste na početku izbora, preporučujem da započnete s člankom Kako izabrati regulaciju za kondenzacijski kotao – što odlučuje pri izboru, gdje možete pronaći sistematski postupak izbora. A ako imate kotao s eBus magistralom i želite iskoristiti sve njegove mogućnosti – pogledajte ponudu regulacija za kotlove, uključujući originalne termostate i senzore kompatibilne s kotlovima Protherm i Vaillant.
Imate pitanje o ovoj temi?
Nemate se odlučiti ili rješavate konkretnu situaciju u svojoj kući? Napišite nam - slobodno nas savjetujte.