Česti kvarovi odvlaživača zraka i kako ih otkloniti
Odvlhčivač nije bezdržajno uređaj - uvod u temu kvarova
Odvlhčivač zraka je uređaj koji se u kućanstvima i u radnim prostorima koristi gotovo neprekidno, često desetice sati tjedno, u okolini s visokom vlažnošću, prašinom i ponekad i hladnoćom (podrumi, garaže, kupatila, bazenski prostori). Zato nije iznenađenje da će se s vremenom na njemu pojaviti razni pogrešni radovi - od banalnih (zagušen filtar, puna posuda) do ozbiljnijih tehničkih kvarova kompresora ili elektronike. Tijekom godina prodaje i servisa odvlhčivača u praksi se ponavljaju prilično uska skupina problema koji čine 90 % svih reklamacija i servisnih zahvata. Ovaj članak prikazuje najčešće - objašnjava zašto nastaju, kako ih prepoznati, što se može popraviti samostalno i kada ima smisla pozvati servis ili riješiti zamjenu novim komadom.
Prije nego što krenemo u konkretna kvarova, dobro je podsjetiti se osnovnog principa kako odvlhčivač radi - bez toga ćete teško razumjeti zašto se neke greške ispoljavaju baš tako kako se ispoljavaju. Kompresorski (kondenzacijski) odvlhčivač usisava zrak kroz hladni isparivač, na kojem se kondenzira vodena para, koja kaplje u posudu ili cjevčicom van, a zagrijani suhi zrak vraća se u prostoriju kroz kondenzator. Ako se pokvari bilo što u tom lancu - ventilator, kompresor, senzor, odvod kondenzata - to će se ispoljiti bukom, smanjenjem kapaciteta, curenjem vode ili potpunim prekidom rada.
Odvlhčivač radi, ali ne skuplja vodu (ili skuplja znatno manje)
Ovo je daleko najčešća reklamacija - kupac osjeća da uređaj "ništa ne radi", posuda ostaje prazna ili se puni ekstremno sporo. Uzroka ima više i vrijedi ih sistematski proći, točno u redoslijedu koji preporučujemo u servisu.
Niska vlažnost ili niska temperatura u prostoriji
Kondenzacijski odvlhčivači najbolje rade fizički pri temperaturi iznad 15-18 °C i relativnoj vlažnosti iznad 50-60 %. Ako je u prostoriji npr. 12 °C i vlažnost 45 %, uređaj će se truditi, ali količina kondenzirane vode bit će minimalna - jednostavno nema od čega kondenzirati. Ovo nije kvar, već fizička ograničenost principa. U hladnim prostorima (neogrijani podrum, garaža, skladište) prikladniji je adsorpcijski odvlhčivač koji djeluje učinkovito i pri niskim temperaturama, ili barem model s razmraznim ciklusom prilagođenim hladnoći - ovoj temi posvećen je poseban članak Kondenzacijski vs adsorpcijski odvlhčivač - razlike i usporedba.
Zamrznut (zaleđen) ispirivač
Pri radu u hladnijem okolini (ispod otprilike 15 °C) na lamelama ispirivača može se formirati led umjesto tekućeg kondenzata. Ako uređaj nema funkcijski automatizirani razmrazni ciklus, ili je ta funkcija oštećena (neispravan temperaturni senzor na ispirivaču), lamela postepeno potpuno zamrzne, protok zraka zaustavi se i odvlhčivanje praktički prestane. Prepoznate to po tome da iz rešetke dolazi hladan zrak i na ispirivaču (ako je vidljiv kroz rešetku) je bijeli led ili inovaća.
Rješenje: isključite uređaj, pustite da se potpuno razmrije (čak nekoliko sati pri sobnoj temperaturi), provjerite filtar i slobodan protok zraka. Ako se problem ponavlja redovito, radi se o radu pri preniskoj temperaturi (tada treba razmotriti adsorpcijski tip) ili o kvaru razmraznog senzora/termostata, što pripada u ruke servisa.
Zamućen ili zagušen filtar
Prifilter hvata prašinu i štapiće životinja. Kada se zaguši, ograničava se protok zraka kroz ispirivač, kapacitet značajno pada i u ekstremnim slučajevima to vodi upravo do zamrzavanja ispirivača opisanog gore, jer zrak ne prolazi dovoljno brzo. Ovo je jednoznačno najčešći uzrok "slabog" odvlhčivanja i istovremeno najlakše uklonjiv - dovoljno je izvaditi filtar (obično bez alata, s prednje ili stražnje strane uređaja) i oprati pod toplom vodom ili očistiti usisivačem. Preporučena frekvencija je jednom u 2-4 tjedna pri običnom radu u kućanstvu, pri radu u radionici ili prašnijem okolini čak jednom tjedno. Detaljan postupak možete pronaći u članku Održavanje i čišćenje odvlhčivača zraka.
Pogrešno postavljena ciljana vlažnost ili režim
Neki modeli (npr. SECCOREALE EL 11l/24h ili SECCOASCIUTTO EL 12l/24h) imaju elektronski hygrostat s postavljivom ciljanom vlažnošću. Ako je postavljena npr. na 60 % a u prostoriji je upravo 58 %, uređaj logički ne radi, odnosno radi samo prekidano - to nije kvar, već ispravan rad automatike. Preporučujemo provjeriti postavke i u slučaju potrebe smanjiti ciljanu vrijednost na 45-50 % pri odvlhčivanju nakon poplave ili u problematičnim prostorima s gljivicama.
Nedovoljan kapacitet u odnosu na veličinu prostorije
Veoma česta greška pri izboru - mali 10-12 l/24h uređaj primijenjen u većem, vlažnom prostoru (podrum 40 m², nova građevina tijekom sušenja zida) jednostavno ne može nadolje. Ne radi se o kvaru uređaja, već o pogrešnoj dimenziji. Kako ispravno izabrati kapacitet prema površini i volumenu prostorije objašnjava poseban članak Koliki kapacitet odvlhčivača vam je potreban prema veličini prostorije. U većim ili problematičnijim prostorima u praksi se pokazuju moćniji modeli kao SECCOPROF 28l/24h ili SECCOULTRA 38l/24h, koji mogu upravljati s većim volumenom zraka i višom vlažnošću.
Odvlhčivač je bučan ili vibrira
Povećana buka je druga najčešća žaloba, posebno pri radu u spavaćoj sobi ili dnevnoj sobi. Uzroci se mogu podijeliti u tri grupe.
Mehanički uzroci - neravna površina i rezonancija
Odvlhčivač postavljen na neravnoj podlozi, tepihu ili direktno uz zid često rezonira i vibracije se prenose na cijelu konstrukciju kućišta, što buku povećava. Rješenje je postaviti uređaj na ravnu, čvrstu površinu, idealno s malim razmakom od zida (minimalno 20-30 cm zbog usisa i izduva zraka) i u slučaju potrebe podložiti gumama koje tlače vibracije. O ispravnom postavljanju govori članak Montaža i postavljanje odvlhčivača u prostoriji.
Ventilator - prašina i trošenje ležaja
Ako se na lopaticama ventilatora ili na njegovoj osovini nagomile prašina i ulje, dolazi do neizbalansiranosti i tipičnog zviždanja ili vriskanja. U starijim ili intenzivno korištenim uređajima može se istrošiti i sam ležaj motora ventilatora, što se ispoljava škripanjem ili metaličnim zvukom koji se mijenja s brojem okretaja. Prvi slučaj često možete riješiti sami pažljivim očišćenjem dostupnih dijelova (nakon odspajanja od mreže), drugi obično zahtijeva zamjenu ventilatorske jedinice u servisu.
Kompresor - tipični "bzukot" i ubrzdanje
Određena razina buke je kod kompresorskih odvlagača potpuno normalna - obično se kreće oko 40-52 dB u zavisnosti od snage i modela, što odgovara tihoj razgovor. Problem nastaje kada se pojavi novi, neobičan zvuk - glasno udaranje, drhtanje lima, ili pak kompresor radi, ali se čuje "šištanje" hladiva. Udaranje lima kućišta često se može ukloniti zatezanjem vijaka poklopca, šištanje hladiva već signalizira problem u hladnom krugu (npr. mikroskopski otok) i pripada isključivo u ruke autoriziranog servisa, jer se radi o zatvorenom pritomnom sistemu s hladivom.
Odvlagač neteči - voda izlazi između rezervoara
Ovaj problem izgleda dramatično (mokra poda, kaša ispod uređaja), ali u većini slučajeva ide o jednostavnu uzrok povezanu s odvođenjem kondenzata, a ne o kvaru hladnog kruga.
Pogrešno umetnut ili prepunjen rezervoar
Ako rezervoar nije zasunut do kraja, mehanizam plovca, koji treba da isključi uređaj kod punjenja, možda neće pouzdano raditi i voda može preći preko ruba ili izlaziti u mjestu netečnosti rezervoara s tijelom uređaja. Rješenje je jednostavno - izvaditi rezervoar, provjeriti je li pukao ili deformiran, pa dobro očistiti od mogućih naslaga i ponovno zasuniti tako da "cvakne" na mjesto.
Zagušen ili pogrešno vodeni odvodni šip
Kod trajnog odvođenja kondenzata šipom (umjesto ispraznjavanja rezervoara) kritično je da šip vodi stalno prema dolje, bez savijanja i uzdignutih segmenata, u koje se može vratiti voda i povratno preći u uređaj ili oko njega. Ako je šip savijen, stisnut namještajem, ili njegov kraj leži više od izlaza iz uređaja, voda se vraća i traži put izvan netečnostima. Razlikom između oba načina odvođenja, prednostima i tipičnim greškama kod priključka šipa detaljno se bavi članak Odvod kondenzata - šip vs rezervoar.
Kondenzacija na vanjskom kućištu kod velikog razlike temperature
Ako je u prostoriji ekstremno visoka vlažnost (npr. odmah nakon poplave, kod sušenja građevine) i istovremeno niska temperatura, voda se može kondenzirati i na vanjskom poklopu uređaja ili na dovodnim šipama - to se lako može pomešati s "netečnošću" uređaja. Radi se o običan fizički fenomen, a ne o kvaru, i s postepenim smanjenjem vlažnosti u prostoriji ovaj efekt nestaje.
Puknut rezervoar ili oštećeno brtvenje
Kod starijih ili mehanički opterećenih uređaja (pada, udara prilikom manipulacije) može doći do pucanja plastičnog rezervoara ili oštećenja gumene brtve između rezervoara i tijela. To se većinom može riješiti narudžbom zamjenice, kod jeftinijih modela se ponekad isplati razmotriti i ekonomiku popravke u odnosu na kupnju novog uređaja.
Odvlagač se ne uključuje, sam se isključuje ili treperi kontrolna svjetla
Elektronički i električni kvarovi su rjeđi od mehaničkih problema s vlažnošću, ali kad se pojavljuju, kupac često ne zna sam riješiti problem i potrebno je poznavati barem osnovnu dijagnostiku dok se pozove servis.
Uređaj se uopće ne uključi
Prvi korak je uvijek provjeriti stvarno banalne stvari - funkcionalnost utičnice (provjeriti drugi uređaj), stanje osigurača ili automatskog prekidača u razvodnoj kutiji, i to je li rezervoar ispravno zasunut (mnogi modeli imaju sigurnosni kontakt koji sprječava uključivanje kod izvadjenog ili pogrešno umetnutog rezervoara). Ovo rješava iznenađujuće veliki postotak prijavljenih "kvarova po telefonu".
Uređaj se isključi nakon nekoliko minuta
Ako se uređaj uključi, radi nekoliko minuta, a zatim se sam isključi, najčešća uzrok je aktivacija sigurnosnog toplinskog ili pritomnog osigurača kompresora zbog pregrejavanja - npr. zbog nedovoljne udaljenosti od zida, zagušenog filtra, ili rada u pretoplom okruženju iznad gornje granice navedene proizvođačem (obično oko 32-35 °C). Nakon isključivanja potrebno je pustiti uređaj da se minimalno 10-15 minuta ohladi i isključiti/uključiti ga glavnim prekidačem, a ne samo na daljinskom upravljaču.
Treperenje kontrolnih svjetala i grešni kodovi
Moderniji modeli s elektroničkim zaslonom (npr. SECCOREALE EL ili SECCOASCIUTTO EL) signaliziraju kvarove grešnim kodovima ili treperenjem ikonica - tipično ikona rezervoara (pun/nespravno umetnut), ikona snježnog pahulja (odvija se odmrzavajući ciklus, nije greška) ili opća grešna ikona koja signalizira problem s senzorom. Konkretnu značenje kodova uvijek možete pronaći u uputstvu za taj model, jer se razlikuju između proizvođača i serija. Kod ponovnog pojavljivanja grešnog koda i nakon uklanjanja očigledne uzroka (isprazniti rezervoar, restart) preporučujemo kontaktirati prodavača ili servis da se isključi kvar senzora.
Zapah iz odvlagača - mokri ili "kemijski" miris
Neprijatan zapah se pojavljuje nakon duže upotrebe bez održavanja, posebno u vlažnim prostorima kao kupatilo, kupaonica ili prostor nakon poplave.
Mokri, zatučeni miris
Nastaje najčešće zbog razmnožavanja mikroorganizama (bakterije, gljive) na vlažnom isparivaču, u filteru ili u rezervoaru, gdje stoji voda duže bez ispraznjavanja. Rješenje je potpuno čišćenje uređaja - izvaditi i oprati filtar, isprazniti i dezinficirati rezervoar (dovoljno je razrijeđena octa ili običan dezinficirajući sredstvo za plastične površine, nakon čega detaljno isprati čistom vodom), a ako je konstrukcija to dopušta, i pažljivo čišćenje dostupnih lamela isparivača mekom krpom ili strujom zraka. Prevencija je jednostavna - redovito ispraznjavanje rezervoara, ne ostavljati vodu u njemu duže od nekoliko dana, i čišćenje filtera redovito prema uputstvima iz članka o održavanju.
Kemijski ili "spaljeni" miris
Ako se iz uređaja osjeća više spaljeni, električni miris, radi se o ozbiljniji znak - može ukazivati na pregrejavanje motora, kvar kondenzatora u elektronici ili problem izolacije vodiča. U tom slučaju preporučujemo odmah isključiti uređaj iz mreže i ne pokušavati ga dalje koristiti ni popravljati samostalno - radi se o sigurnosno riziko i zahtijeva stručni servisni zahvat ili procjenu, je li popravka još isplativa.
Kondenzacijski vs adsorpcijski odvlagači - različite vrste kvarova
Vrijedi znati da oba principa imaju svoje tipične "slabine", koje se razlikuju.
| Vrsta kvara | Kompresorski (kondenzacijski) | Absorpcijski |
|---|---|---|
| Zamrzavanje isparivača na niskim temperaturama | Često riziko ispod 15 °C | Nije opasno, radi bez hladnog kruga |
| Buča kompresora | Obična osobina, 40-52 dB | Obično tiši, buka samo iz ventilatora |
| Električna potrošnja na niskoj vlažnosti | Snižava se snaga i učinkovitost | Stabilnija snaga, ali veća potrošnja |
| Životni vijek kompresora | Obično nekoliko godina, trošni dio | Bez kompresora, druge trošne dijelove (grejno tijelo, rotor) |
| Utok hladiva | Moguć, servisna stvar | Nije opasno |
Podrobnejše uspoređivanje oba principa uključujući preporuke za izbor u konkretnim slučajevima možete pronaći u članku Kondenzacijski vs adsorpcijski dehumidifikator – razlike i usporedba. U praksi važi da je za obično grijanu kuću (sobu, spavaću sobu, kupaonicu) bez sumnje prva opcija kondenzacijski tip, npr. kompaktan SECCO 11l/24h, dok je za hladnije prostorije kao što su nezagrijana kućica, garaža ili skladište često povoljniji adsorpcijski princip.
Prevencija održavanja – kako se većini kvarova može izbeći
Iz iskustva servisa jasno se vidi da bi se bar dvije trećine svih riješenih slučajeva uopće nije pojavile da se pridržavala osnovna periodična održavanja. Preporučeni postupak izgleda ovako:
Za to preporučujemo da jednom po sezonama (npr. proljeće prije vremena povećane vlažnosti) provjerite i opći stanje uređaja – tesnost rezervoara, oštećenje dovodnog kabla, funkcionalnost daljinskog upravljača i, najvažnije, da li je performansa jednaka onoj koju je uređaj imao pri kupnji. Izražena smanjenje performansi čak i nakon čišćenja filtra i rezervoara može signalizirati postepenu izgubu hladiva ili trošenje kompresora, što je prikladno riješiti u servisu prije nego što dođe do potpunog prekida rada. Detaljni uputstvo za čišćenje korak po korak uključujući preporučene sredstva za čišćenje možete pronaći u članku Održavanje i čišćenje dehumidifikatora.
Kada riješiti kvar sami a kada pozvati servis
Ne svaki problem zahtijeva stručnu intervenciju, no ni nije prikladno pokušavati samostalno intervenirati u hladnoj krugu ili elektronici. Okvirno razdvajanje:
- Može se riješiti samostalno: zagušeni filtar, pun ili neispravno umetnut rezervoar, savijena odvodna cijev, neravno postavljanje uzrokujuće vibracije, zapečen miris iz nečistog rezervoara, zamrzni kondenzator (dovoljno je ga rastopiti i provjeriti uzrok).
- Preporučuje se servis ili stručna konsultacija: curenje hladiva ili šištav zvuk iz kompresora, izgoreli/chemički miris, ponavljajući grešni kodovi čak i nakon ponovnog pokretanja, puknuti rezervoar ili oštećena brtva, bučno ili drhtavo ležište ventilatora, uređaj se uopće ne pokrene čak i nakon provjere utičnice i osigurača.
Pri starijim ili jeftinijim uređajima uvijek je dobro usporediti predviđenu cijenu popravke (posebno kod kvara kompresora ili hladne krugu) s cijenom novog uređaja – kod modela srednje cijene popravka kompresora često nije ekonomski opravdana i povoljnije je uložiti u novi uređaj s aktualnim jamstvom.
Kvarovi prema vrsti primjene – stan, podrum, bazen
Tipični kvarovi se značajno razlikuju i prema tome gdje je dehumidifikator primijenjen, čemu se detaljno posvetuje članak Dehumidifikator za stan, podrum ili bazen – kakvi su razlika. U stanu i spavaćoj sobi najčešće se radi o buci i podešavanju ciljane vlažnosti, u podrumu i garaži dominira problematika zamrzavanja kondenzatora pri niskim temperaturama i potreba za češćim čišćenjem zbog prašine, dok u bazenskim halama susrećemo više zahtjeva za otpornost materijala na hloriranoj sredini i intenzivnije trošenje brtvila zbog gotovo neprekidnog rada. Pri takvoj zahtjevnoj primjeni u praksi se pokazuju moćniji i otporniji modeli, npr. SECCOULTRA 38l/24h, koji mogu izdržati višu opterećenost bez toga da rade stalno na rubu svojih mogućnosti – što je uz to jedan od najboljih načina prevencije kvarova, jer uređaj koji radi stalno na 100 % kapacitetu troši se brže nego onaj koji ima rezervu kapaciteta.
Utjecaj potrošnje energije na dijagnostiku kvarova
Zanimljiv, no često zanemaren indikator kvara je i neočekivani porast potrošnje električne energije bez odgovarajućeg porasta dehumidifikacijske snage. Ako primijetite da uređaj radi značajno duže nego obično a rezervoar se puni sporije, to može signalizirati upravo početni problem s hladnom krugom, trošenim kompresorom ili zagađenim izmjenjivačem koji usporava učinkovitost. Okvirne vrijednosti obične potrošnje i način kako izračunati stvarne radne troškove možete pronaći u članku Koliko košta rad dehumidifikatora i potrošnja energije – usporedba stvarne potrošnje s ovim orijentacijskim vrijednostima pomoći će vam da otkrivate probleme prije nego što se ispolje u potpunom prekidu rada uređaja.
Često postavljana pitanja o kvarovima dehumidifikatora
Zašto mi dehumidifikator nakon nekoliko minuta rada sam isključi i tek nakon nekog vremena se ponovno uključi?
U većini slučajeva radi se o normalno ponašanje toplinske ili pritiskove zaštite kompresora, koja spriječava njegovo oštećenje pri pregrejavanju ili prečestom uključivanju. Provjerite udaljenost od zida, čistoću filtra i temperaturu u prostoriji – ako je ispod gornje granice rada i filtar je čist, radi se vjerojatno o običnom zaštitnom ciklusu, a ne o kvaru.
Je li normalno da iz dehumidifikatora dolazi topli zrak?
Da, kondenzacijski dehumidifikatori tijekom rada lagano zagrijavaju zrak u prostoriji (kompresor i kondenzator proizvode toplinu), obično za 1-3 °C pri dužem radu. To nije kvar, već običan postranični učinak principa.
Zašto mi se na dnu uređaja pojavljuje voda, iako rezervoar nije pun?
Najčešće se radi o nespravno umetnutu posudu, puknutu brtvu ili o kondenzaciju na kućištu uz veliki temperaturni razmak između prostorije i uređaja. Provjerite ispravno umetnuću posudu i stanje brtve, kod trajnog problema se obratite servisu.
Smijem li dehidrirajući uređaj ostaviti uključenog 24 sata dnevno?
Većina modela je konstruirana za neprekidnu radnju, no preporučujemo redovito provjeravanje filtra i posude (ili imati stalno odvod kablom) i ne zanemariti redovito čišćenje, jer se kod neprekidne rade filtar i lamela isparivača brže zamuče.
Kako znam da je problem zaista kompresor, a ne nešto drugo?
Tipični znakovi kvara kompresora su: neobičan zvuk izravno iz njegove regije (cviljenje, udarci), izražena smanjenje performansi iako je filtar čist i temperatura u prostoriji ispravna, eventualno miris hladnjaka ili šištanje. U tom slučaju preporučujemo da ne nastavljate s radnjom i obratite se servisu, jer se radi o zahvatu u zatvoreni hladnjakovu krug.
Isplati li se popraviti stari dehidrirajući uređaj ili je bolje kupiti novi?
Ovisi o starosti, cijeni originalnog uređaja i vrsti kvara. Kod jednostavnih problema (filtar, posuda, cijev, senzor) popravka se uvijek isplati. Kod kvara kompresora ili hladnjakog kruga na starijem uređaju u nižoj cijeni kategorije obično je ekonomičnije odabrati novi model s aktualnim jamstvom i nižim potrošnjom energije.
Rezime na kraju
Većina kvarova dehidrirajućih uređaja, s kojima se u praksi često susrećemo, ne povezuje s ozbiljnim tehničkim kvarom, već s nedovoljnom ili nespravnim održavanjem - zamučenim filtrom, punom ili loše umetnutom posudom, neodgovarajućim vodjenjem odvodne cijevi ili neodgovarajućim postavljanjem uređaja. Redovito, iako jednostavno održavanje (čišćenje filtra svakih 2-4 tjedna, redovito ispraznjavanje posude, provjera udaljenosti od zida) može produžiti vijek trajanja uređaja za godine i izbjeći većinu reklamacija. Stvarni tehnički kvarovi - problem s kompresorom, hladnjakom ili elektronikom - su u usporedbi s tim relativno rijetki, no ako se pojave, ne smiju se zanemariti ni riješiti samostalno izvan raspona običnog održavanja. Pri odabiru novog dehidrirajućeg uređaja, bilo da je zamjena nakon neizbježnog kvara ili prva kupnja, isplati se odabrati model koji odgovara veličini i karakteru prostora - u ponudi možete pronaći kompaktna rješenja za manje prostorije i moćnije modele za zahtjevnije okolišne uvjete u cijelom kategoriji dehidrirajući uređaji, gdje možete direktno usporediti pojedine parametre.
Imate pitanje o ovoj temi?
Nemate li se odlučiti ili rješavate konkretnu situaciju u svojoj kući? Napišite nam - slobodno nas savjetujte.