Česti kvarovi kondenzacijskih kotlova s ugrađenim spremnikom i njihovo otklanjanje

Još pripremamo proizvode.

Ali možete pogledati druge kategorije.

Česte kvarne kod kondenzacijskih kotlova s ugrađenim spremnikom i njihovo rješavanje

Kondenzacijski kotao s ugrađenim spremnikom tople vode je tehnički kompleksno uređaj, u kojem se susreću minimalno dva funkcionalna kruga – grijanje i priprema TUV – i oba dijele zajedničku elektroniku, hidrauliku i regulaciju. Baš ta kompaktnost je njegova najveća prednost, no istovremeno znači da kad nešto ne radi, simptomi su ponekad zbunjujući: kotao se uključuje, ali voda ne teče vruća; spremnik grije, ali centralno grijanje se ne uključuje; ili se iz prednjeg panela ispušta grešni kod koji na prvi pogled ne može dešifrirati ni iskusniji kupac.

U ovom članku smo prikupili praktične iskustva iz stotina servisnih slučajeva i kupovine. Opisali smo najčešće kvarove s njihovim uzrocima, dijagnostikom i – tamo gdje je to u snazi šikovnog vlasnika – i samopomaznim rješenjem. Tamo gdje je nužan certificirani servisni tehničar, to ćemo jasno naglasiti.

Zašto su kvarovi kombiniranih kotlova specifični

Običajni protočni plinski kotao ili kotao s vanjskim spremnikom dijele zadatke među više samostalnih uređaja, pa greška u jednoj dijelovici ne mora odmah utjecati na ostatak sustava. Kod kondenzacijskog kotla s ugrađenim spremnikom – kao što su Protherm Tiger Condens 20/26 KKZ 21 ili Protherm Tiger Condens 30/35 KKZ 42 – to je drugačije. Jedan gorionik, jedan izmjenjivač, jedna elektronička ploča i jedan hidraulički sustav služe oba kruga. Zato može zdanlivo nezavisna greška (npr. zakočeni trokraki ventil) uzrokovati da kupac misli da mu ne radi grijanje, dok u stvarnosti kotao naporno grije spremnik TUV i jednostavno ne prebacuje.

Dalji razlog kompleksnosti dijagnostike je sam kondenzacijski princip: kotlovi rade s niskim temperaturama izlaza (tipično 40–60 °C u normalnoj upotrebi), kondenziraju dimne plinove, pa moraju imati funkcionalnu kondenzatnu opremu. Ako je sifon zagušen ili kondenzatni senzor ne radi, kotao se blokira iz sigurnosnih razloga, iako je gorionik ni spremnik u redu.

Kvar br. 1 – Nedostatak tlaka u sustavu (grešni kod E05, F22 i slični)

Ovo je daleko najčešći razlog zašto kupac ujutro otkrije da kotao ne radi. Manometar pokazuje tlak ispod 0,8 bar (nekad ispod 1,0 bar), displej svijetli crvenim alarmom. U praksi se s ovim kvarom susrećemo više puta tjedno.

Uzroci pada tlaka

Mali curenje vode – neteznost na spoju, odvazdušnom ventilu ili ekspanzijskoj posudi. Čak i curenje 0,5 dl dnevno može za mjesec smanjiti tlak za 0,3–0,5 bar.
Propušta sigurnosni ventil – ako tlak pri grijanju spremnika TUV kratkotrajno skoči iznad 3 bar, ventil se otvori. Kapi obično u odvodnu cijev, kupac to ne primijeti.
Zavazdušenje sustava – vazduh u izmjenjivaču istisne vodu; kotao pri pokretanju registruje nizak tlak.
Greška ekspanzijske posude – ako je membrana pukla ili je izgubila predtlak dušika, posuda izvršava funkciju samo djelomično i tlak oscilira.

Rješenje i dijagnostika

Prvi korak: provjerite manometar na kotlu. Ako pokazuje ispod 1 bar, dopunite vodu kroz punjeni ventil (obično ispod kotla, plavi ili crveni rukovati na fleksibilnoj cijevi). Punite polako, pratite manometar – cilj je 1,5–1,8 bar kod hladnog sustava. Nakon dopunjavanja, zabilježite stanje. Ako tlak opada ponovno svakog tjedna, postoji curenje i treba pozvati servisnog tehničara. Ako tlak drži nakon dopunjavanja više tjedana, moguće je jednokratno zavazdušenje.

Ekspanzijska posuda: predtlak membrane posude trebao bi biti 0,5–0,8 bar (mjerite kroz vazduhni ventil, kad je sustav ispraznjen). Ako je nula ili posuda "prebubla" vodom pri otvaranju ventila, posuda je neispravna i treba je zamijeniti. Kod kotlova s ugrađenim spremnikom, ekspanzijska posuda se nalazi direktno u kutiji kotla, njezina zamjena je posao za servisnog tehničara.

Poruka br. 2 – Trostruki (preklopnik) ventil ne radi pravilno

Trostruki ventil je srce hidraulike kotla s ugrađenim akumulatorom. Njegova je funkcija da preusmjerava toplu vodu iz sekundarnog kruga izmjenjivača ili u akumulator TUV (prioritet za zagrijavanje vode za korištenje), ili u krug za grijanje. Kada ventil izgubi funkciju, zakuca ili se jednostavno ne pomakne u krajnju poziciju, to se različito očituje:

Akumulator se zagrije, a radijatori ostaju hladni – ventil je zakucao u „TUV“ poziciji.
Akumulator nikada ne dobije dovoljno toplu vodu, a grijanje radi – ventil je ostao u „grijanje“ poziciji.
Temperatura akumulatora i grijanja je nestabilna, kotao često pokreće i gasi – ventil preklopi, ali spor ili samo djelomično.
Kotao prikazuje grešku povezanu s regulacijom temperature TUV-a (npr. F28, EA, ili druge ovisno o proizvođaču).

Pričine kvara trostrukog ventila

Najčešća je uzročnik inkrustacija – naslage kalcija i vodnog kamena koje se naslužuju na tijelu ventila i spriječavaju kretanje. To je tipično za vodu s visokom tvrdošću (iznad 20 °dH), gdje korisnici nemaju omekšivač ili redovitu servisnu održavanje. Druga je uzročnik mehaničko trošenje brtve ili puknuće servomotora ventila zbog toplinske naprezanja. Kod modela Protherm Tiger Condens 20/26 KKZ 42 je trostruki ventil dostupan nakon uklanjanja prednje ploče, ali njegovo održavanje ili zamjenu preporučujemo ostaviti servisnim tehničarima – pogrešna montaža može uzrokovati curenja u visokotlačnom krugu akumulatora.

Što vlasnik može učiniti sam

Ako sumnjate da postoji problem s trostrukim ventilom, pokušajte ručno odblokirati: većina ventila ima na servomotoru malu plastičnu izbočinu za ručno okretanje (ručno preklopnje). Ako se ventil može slobodno okretati rukama, problem je u električnoj strani (servomotor, kabel, upravljačka ploča). Ako se ne može pomicati, zainkrustiran je i treba demontiranje i čišćenje ili zamjena.

Poruka br. 3 – Nedovoljna temperatura TUV-a / akumulator se ne zagrije na postavljenu temperaturu

Korisnik postavi na termostatu 55 °C, ali voda iz slavine je tek topla. To je jedna od najčešćih uzroka poziva servisa kod kotlova s ugrađenim akumulatorom i ima više uzroka:

1. Zagušen ili zainkrustiran izmjenjivač akumulatora

Ugrađeni akumulator u kondenzacijskom kotlu radi na principu neposrednog zagrijavanja – zavojni ili pločasti izmjenjivač u akumulatoru prenosi toplinu iz primarnog kruga. Ako je taj izmjenjivač pokriven slojem vodnog kamena (tipično za vodu s visokom tvrdošću nakon 3–5 godina bez odsoljenja), prenos topline brzo pada. U praksi to znači da se akumulator od 42 litra zagrije umjesto 20 minuta 60–80 minuta, a i nakon toga ne postigne postavljenu temperaturu. Rješenje: hemijsko odsoljenje (descaling) akumulatora, idealno prilikom svakog godišnjeg servisa kotla. Više o tome možete pročitati u članku Održavanje i servis kondenzacijskog kotla s akumulatorom: što i koliko često provjeravati.

2. Pogrešan ili pomaknut temperaturni senzor akumulatora

Temperaturni senzor akumulatora (NTC sonda) mjeri stvarnu temperaturu vode i obavještava upravljačku ploču kada završi zagrijavanje. Ako sonda mjeri višu temperaturu nego što je stvarna (npr. zbog lošeg kontakta s uronjenim kućištem ili zbog naslaga između kućišta i tijela akumulatora), kotao „misli“ da je akumulator dovoljno zagrijan i prekida zagrijavanje prije vremena. Rezultat: iz slavine teče topla voda, iako kotao „ne prikazuje“ nikakvu grešku. Diagnostiku može obaviti samo tehničar s mjeračem otpora NTC sonde.

3. Niska temperatura primarnog kruga

Kondenzacijski kotlovi se standardno rade na nižim temperaturama kruga za grijanje, što je njihova prednost u pogledu učinkovitosti. Međutim, ako je kotao postavljen prenisko (npr. 45 °C izlaz), akumulator će se zagrijati samo na manje od 40 °C – to je granica udobnosti, ali i higijensko riziko (legionela se razmnožava na temperaturama od 25–50 °C). Postavite temperaturni program tako da akumulator dnevno postigne 60 °C najmanje 1 sat. Moderni kotlovi, kao Vaillant VUI 26CS/1-5 ecoTEC plus IoniDetect s regulatorom sensoCOMFORT 720, imaju ovaj higijenski program (tzv. Legionella protection) ugrađen i dovoljno je ga aktivirati u meniju.

Poruka br. 4 – Kotao se upali, ali odmah gasi (lockout / blokada plamenika)

To je možda najstresniji scenarij za vlasnika: kotao pokušava pokrenuti (čuje se klik paljenja), ali u roku od 3–5 sekundi opet se isključi i na ekranu se prikazuje greška (tipično F28, E3, CE ili druge ovisno o proizvođaču). Radi se o tzv. lockout – sigurnosna blokada, koju upravljačka ploča aktivira kada ne registruje potvrdu paljenja plamena. Uzroci mogu biti:

Zamućena ionska elektroda (senzor plamena) – elektroda detektira plamen ionizacijom. Ako je pokrivena nečistoćama (ugljenikove naslage, mast), ne prenosi ispravan signal. Rješenje: jemno brusanje elektrode brusnim papirom s jemnim zrnom (600), što može učiniti iskusni tehničar.
Slab ili prekinut dovod plina – nizak tlak plina u mreži, djelomično zatvoreni plinski ventil, ili zamućeni plinski filtar ispred kotla. Provjerite da li drugi uređaji na plin (pećnica, štednjak) rade normalno. Ako ne, problem je na strani plinske mreže ili distributera.
Zamućenje ili zagušenje dovoda zraka (koaksijalni cjevovod) – pticje gnijezdo, list, ili snježna kora na vanjskom kraju koaksijala sprječavaju protok zraka. Kotao ne uhvati plamen i blokira se. Posebno u proljeće nakon zime to se događa iznenađujuće često.
Kvar plinskog ventila – ventil se ne otvori ili se otvori nedovoljno. Zahtijeva zamjenu certificiranim tehničarom.
Kvar paljenja transformatora – iskra nije dovoljno jaka.

Neispravnost č. 5 – Bučanje (tuk, pisk, bučanje)

Nerazličiti zvuci su kod kondenzacijskog kota s rezervoarom cijela znanost. Svaki tip zvuka signalizira drugačiju uzrok:

Tuk ili tik u rezervoaru

To je gotovo uvijek termičko širenje materijala rezervoara ili ugrušak u izmjenjivaču. Kod zagrijavanja voda zagrijava zidove rezervoara koji se šire i "tiku". Ako je rezervoar čist, tikanje je blago i redovno – u redu. Ako je glasno i neravnomjerno, s "pukotinama", to ukazuje na gušći nusplin od vodene kose, koji deformira toplinski tok. Odsoljenje rezervoara obično riješi ovaj problem.

Pisk ili vijez kod protoka TÚV

Obično je riječ o djelomično zagušenom filteru (sitku) na ulazu hladne vode ili previsokom tlaku vode u kućanstvu (iznad 3,5–4 bar). Provjerite i očistite filtar na ulazu hladne vode – kod kota Protherm Tiger Condens nalazi se na donjem priključku vode i demontira se bez alata. Ako tlak vode u mreži premašuje 4 bar, instalirajte regulator tlaka.

Bučanje cirkulacijske pumpe

Cirkulacijska pumpa na grijanom krugu treba raditi tiše. Glavno bučanje ukazuje na kavitaciju (problemi s protokom, prenizak sustavni tlak, zrak u sustavu), mehaničko trošenje ležaja ili zainkrustiranje impelera pumpe. Pumpe većine modernih kota su EC pumpe (elektronski komutirane), koje imaju automatsku regulaciju brzine i kod ispravnog podešavanja su gotovo nepočute. Ako pumpa buka, provjerite tlak i ispuhajte sustav od zraka.

Neispravnost č. 6 – Kondenzat ne curi / kotao prijavljuje neispravnost odvoda kondenzata

Kondenzacijski princip kota proizvodi svakih sat prevodnog rada desetke do stotinjak mililitara kiselog kondenzata (pH 3–5), koji mora odtjecati kroz sifon u kanalizaciju. Ako odtok ne radi, kotao se u nekoliko minuta blokira i isključi iz sigurnosnih razloga.

Uzroci zagušenja sifona kondenzata

Sifon se zaguši naslom iz kondenzata (posebno kod tvrde vode), biološkim rastom (plijesni, bakterije) ili – kod neispravnog instaliranja – povratnim zrakom iz kanalizacije, koji isuši vodni zapor. Sifon bi se trebao isperiti čistom vodom barem jednom godišnje, najbolje prije svake grijane sezone. Radi se o petminutnom poslu: demontira se plastični sifon ispod kota, isper se vodom i ponovno montira. Detaljan postupak je opisan u članku Montaža kondenzacijskog kota s ugrađenim rezervoarom: postupak i zahtjevi.

Kod mraznog vremena pazite na zamrznuti izvod kondenzata vani: ako je kotao smješten uz vanjsku zid i kondenzatna cijev izlazi van, može kod temperature ispod –5 °C zamrznuti. Rješenje: toplinska izolacija cijevi vani, idealno s grijaćim kablom ili preusmjeravanje odvoda kondenzata u unutarnju kanalizaciju.

Neispravnost č. 7 – Pogrešni kodovi upravljačke elektronike (prikazuje pogrešku, ali uređaj fizički radi)

Moderni kondenzacijski kotovi imaju široku elektronsku samodiagnostiku. Ponekad se dogodi da kotao prikaže pogrešni kod, ali nakon ručnog reseta ponovno pokrene i radi dalje bez problema. To je tipično za:

Privremeni prekidi napajanja – kotao registruje naponsku špicu ili prekid mreže i "padne" u neispravnost. Jednostavan reset (tipka reset ili odspajanje iz električne mreže 30 sekundi) rješava većinu takvih stanja.
Nestabilni signal iz senzora – NTC senzori (temperatura, tlak) imaju kod visoke vlažnosti ili starenja tendenciju da daju nekonzistentne vrijednosti. Ako se pogrešni kod vraća svakog tjedna bez očiglednog uzroka, ostavite tehničar da provjeri senzore.
Starenje upravljačke ploče – nakon 10–15 godina rada kondenzatori na ploči počinju gubitak kapaciteta i ploča može proizvoditi sporadične lažne alarme. Kod starijih kota (preko 12 godina) je ekonomski smisleno razmotriti zamjenu kota, a ne popravke ploče.

Savjet iz prakse: svaki pogrešni kod i datum njegovog pojavljivanja zapisujte u servisni zapis kota (idealno u papirnatom zapisniku uz kotao ili u bilježnoj aplikaciji telefona). Kada dođe tehničar, ta povijest mu uštedi pola sata dijagnostike.

Za modele s pametnom regulacijom, poput Protherm Tiger Condens 20/26 KKZ 42 + pametni regulator, možete istoriju pogrešnih kodova pregledati direktno u mobilnoj aplikaciji – to je ogromna prednost kod prenošenja informacija tehničarima.

Neispravnost č. 8 – Kotao gubi vodu u rezervoar (mješanje krugova)

Ovo je manje česta, ali ozbiljna neispravnost: voda iz primarnog (grijanog) kruga prodire u rezervoar TÚV ili obrnuto. Simptomi su zagonetni – sustavna voda se redovito dopunjuje bez vidljivog curenja, u vodovodnu mrežu dolazi zamagljena ili mirisna voda, ili tlak u rezervoaru oscilira neobično. Uzrok je pukla ili probijena spirala izmjenjivača rezervoara. Radi se o servisnoj popravci – izmjenjivač rezervoara treba zamijeniti. Ako ste primijetili zamagljenu toplu vodu iz slavine nakon dugog stajanja, uzrok može biti upravo to.

Neispravnost č. 9 – Kotao ne grije, iako nema nikakvu grešku

Kupac pozove: "Kotao svijetli normalno, nema greške, ali grijanje je hladno." Diagnostika je ovdje malo kao u detektivskoj priči:

Regulator temperature (termostat) isključen ili postavljen pre nizak – ako sobni termostat ili ekvitermna regulacija ne šalje zahtjev za grijanje (demand signal), kotao jednostavno ne grije. Provjerite postavke regulatora, njegove baterije (u slučaju bežičanih), i provjerite je li regulator u režimu ljetnog (samo DHW) rada.
Zaključana cirkulacijska pumpa – pumpa se nakon ljetnog odmora može mehanički zablokirati. Većina pumpi u kotlima ima vijak na strani za ručno okretanje rotora. Ovo je jedna od malo radnji koje možete obaviti sami (s uputstvom iz priručnika kotla).
Zatvoreni razdjelnik / ventil na grijaćem krugu – tijekom instalacije, popravke ili slučajno se može zatvoriti kuglasti ventil na grijaćem krugu. Kotao radi, ali voda ne ide u radijatore.
Vazduh u grijaćem sistemu – ako je u sistemu puno zraka, pumpa "radi naprazno" i toplina se ne prenosi na radijatore. Isplivajte zrak iz radijatora (posebno one na katu) i iz zoni rezervoara.

Prevencija: kako izbjeći 80 % neispravnosti

Od preko pedeset servisnih slučajeva po sezonama vrijedi jedno pravilo: kotlovi koji se redovno servisiraju rijetko imaju neispravnosti. Kotlovi bez servisa dulje od 2–3 godine imaju neispravnosti svaku sezonu. Ovo nije reklamna rečenica – to je statistička stvarnost. Što uključuje godišnji servis kondenzacijskog kotla s ugrađenim rezervoarom:

Vizualna provjera svih spojeva i poveznica (brtve, priključci, sigurnosni ventili)
Čišćenje sifona kondenzata i provjera odvoda
Čišćenje ili zamjena zrakoplovne filtera za spalni zrak
Provjeri i očisti ionizacijsku elektrodu i paljenje elektroda
Mjerenje dimnih plinova (CO, CO2, O2, temperatura dimnih plinova) i podešavanje spaljanja
Provjeri pritisak ekspanzijske posude
Provjeri trostruki ventil
Mjerenje NTC senzora temperature
Desalinitacija rezervoara (kemijsko čišćenje) kod tvrde vode – preporučuje se svakih 2 godine
Aktualizacija firmware ploče upravljačke ploče (ako proizvođač objavi novu verziju)

Detaljnije o sadržaju i učestalosti servisnih radnji pišemo u članku Održavanje i servis kondenzacijskog kotla s rezervoarom: što i koliko često provjeravati. Ako razmislite o kupnji novog kotla i želite znati kako usporediti servisne zahtjeve različitih modela, pogledajte i Protherm Tiger Condens vs. Thermona THERM vs. Vaillant ecoTEC: usporedba modela s rezervoarom.

Kada riješiti sam i kada pozvati servisnog tehničara

Na kraju ove poglavlja dajemo pregled koji izlazi iz stvarne prakse s klijentima:

Problem	Vlasnik može sam	Potreban tehničar
Punjenje vode (napunjavanje ventil)	✓ Da	–
Ponovno pokretanje kotla nakon greške	✓ Da	–
Isplivanje zraka iz radijatora	✓ Da	–
Čišćenje kondenzatnog sifona	✓ Da (s uputstvom)	–
Čišćenje vodnog filtera na ulazu	✓ Da	–
Provjeri ili zamijeni baterije termostata	✓ Da	–
Otključavanje zaključane pumpe (servisni vijak)	⚠ Pažnja, s uputstvom	–
Zamjena ekspanzijske posude	–	✓ Potreban tehničar
Servis ili zamjena trostruke ventile	–	✓ Potreban tehničar
Desalinitacija rezervoara (kemijsko čišćenje)	–	✓ Potreban tehničar
Servis paljenja, plinskog ventila, paljenja	–	✓ Potreban tehničar (zakon)
Mjerenje dimnih plinova, podešavanje spaljanja	–	✓ Potreban tehničar (zakon)
Zamjena upravljačke ploče, NTC senzora	–	✓ Potreban tehničar

Specijalni slučaj: neispravnosti u jamstvu vs. nakon jamstva

Kondenzacijski kotlovi s ugrađenim rezervoarom imaju zakonski jamstveni rok od 24 mjeseca, a mnogi proizvođači (Protherm, Vaillant) nude produženo jamstvo do 5 godina uz uvjet redovnog godišnjeg servisa kod autoriziranog tehničara. Ako obavite bilo kakvu radnju na plinskoj ili elektronskoj komponenti kotla sami, bez stručne sposobnosti, zakon o plinskim uređajima (STN EN 12828, STN EN 437) će jamstvom pokriti samo one dijelove koji nisu bili uključeni. U praksi to znači: neautorizirana radnja = kraj jamstva za cijeli uređaj.

Zato vrijedi preporuka: čak i ako se osjećate tehnički sposobno, za bilo kakve popravke i podešavanja plinskih komponenti uvijek koristite autoriziranog servisnog tehničara proizvođača. Uštedjet ćete na jamstvenim popravkama više nego što ćete platiti za jednu servisnu posjetu.

Najčešće postavljana pitanja (FAQ)

Zašto mi kotao prikaže grešku ujutro nakon noći, kada ne grije, i sam se resetira?

Ovo je klasičan znak privremene smanjenja tlaka u sistemu tijekom noći (sistem se ohladi, volumen se smanji, tlak pada ispod donje granice), ili nestabilne napajanja iz mreže. Prvi korak: ujutro provjerite manometar i dopunite vodu ako je tlak ispod 1 bar. Ako se ovo ponavlja svaku noć, povjerite dijagnostiku tehničaru – vjerojatno imate mali propust ili problematičnu ekspanzijsku posudu. Ako kotao jednom ili dvaput godišnje tako "bludi" i inače radi ispravno, može se raditi o grešci napona u električnoj mreži.

Zásobnik TÚV (42 litara) mi nepruža za obitelj od 4 osobe. Može li se to nekako riješiti bez zamjene kota?

Da, postoje dva rješenja. Prvo: optimizacija podešavanja – povećajte temperaturu zasobnika na 60 °C (više energije se "spremi" u manjoj količini) i podešajte zagrijavanje zasobnika na vrijeme prije najveće potrošnje. Drugo: dodavanje vanjskog zasobnika u nizu – neki kotlovi to podržavaju, ali treba provjeriti hidrauličku kompatibilnost. Ako je problem s kapacitetom dugoročan, razmislite o nadgradnji na veći model, na primjer prelazak s 21-litarske na 42-litarsku verziju kao Protherm Tiger Condens 30/35 KKZ 42. Više o izboru prave količine zasobnika pronađete u članku Koliku količinu zasobnika trebam za svoj dom.

Iz tople vode se osjeća neobičan miris (sumpor, metal). Što to uzrokuje?

Miris sumpora (kao iz gnijih jaja) je tipičan kod stajalice vode u zasobniku na temperaturama od 25 do 50 °C – to je idealno okruženje za bakterije koje smanjuju sumpor (SRB). Rješenje: aktivirajte program termalne dezinfekcije (zagrijavanje na 70–75 °C jednom tjedno) u meniju kota. Metalni miris ili mliječni izgled mogu signalizirati koroziju anodnog štapa zasobnika (magnezijeva anoda) – taj se štap mijenja svakih 2–4 godine tijekom servisa. Ako kotao nema anodu (nehrđajući zasobnik), mliječni izgled označuje koroziju topljenja.

Ako se nepravilnost nastavi i nakon isprobavanja jednostavnih koraka opisanih gore, ne oklijevajte kontaktirati autorizirani servis – većina navedenih nepravilnosti se može ukloniti tijekom jednog posjeta tehničaru.

Imate pitanje o ovoj temi?

Nemate li se odlučiti ili rješavate konkretnu situaciju u svojoj kući? Napišite nam – slobodno nas savjetujte.