Česti kvarovi kondenzacijskih kotlova i kako ih otkloniti

Još pripremamo proizvode.

Ali možete pogledati druge kategorije.

Čestni problemi kod kondenzacijskih kotlova i kako ih riješiti

Kondenzacijski kotlovi pripadaju među najizdržljivijim izvorima topline na tržištu – i ipak se kod njih ranije ili kasnije pojave neispravnosti. Iskustva iz desetaka servisnih slučajeva pokazuju da se većina problema ponavlja: greške kodovi, smanjeni tlak, zapušteni gorionik, probleme s odvodom kondenzata. Dobra vijest je da veliki dio neispravnosti ne zahtijeva odmah dolazak tehničara – vlasnik s osnovnim tehničkim znanjem može izvršiti dijagnostiku, a ponekad i popravku, sam. Ovaj članak detaljno objašnjava najčešće neispravnosti: uzrok, posljedice, postup dijagnostike i rješenje. Tamo gdje je nužan servis, to ćemo jasno reći.

Ako ste se tek odlučili za kotao ili se zanimljete za njegovu ispravnu instalaciju, preporučujemo da pročitate i povezane članke u našem Informacijskom centru – konkretno Montaža kondenzacijskog kotla – postupak, zahtjevi za prostor i odvod dimnih plinova i Održavanje i servis kondenzacijskog kotla – što i koliko često provjeravati. Razumijevanje ispravne instalacije i redovnog održavanja je najbolja prevencija većine neispravnosti koje opisujemo dolje.

Zašto kondenzacijski kotlovi imaju neispravnosti – osnovni princip i osjetljivi dijelovi

Kondenzacijski kotao radi na drugačijem principu od starih atmosferskih kotlova. Dimni plinovi se hlade ispod tačke rose (obično ispod 57 °C), čime se kondenzuje vodena para i oslobađa latentno toplinsko energije – upravo odatle dolazi visoka učinkovitost od 97–109 % (u odnosu na toplotnu vrijednost goriva). Ovaj princip donosi specifične konstruktivne elemente koji se mogu trošiti ili zamućiti:

Toplotni izmjenjivač od legure aluminija ili nehrđajućeg čelika – kondenzat je slabo kiselog pH (3–5), kod zamućenja dolazi do korozije
Sustav za odvod kondenzata – sifon, cijevi, neutralizator – mogu se zagušiti ili smrznuti
Hermetički gorionik s ionizacijskom elektrodom – osjetljiv na kvalitetu plina, zagađenost i trošenje
Cirkulacijska pumpa – kod jeftinijih modela prvi dio koji se mijenja nakon 5–8 godina rada
Ekspanzijska posuda – gubi predtlak, što dovodi do oscilacija tlaka u sistemu
Elektronička upravljačka jedinica i senzori – osjetljivi na preopterećenje i vlagu

Razumijevanje ovih komponenti je ključ ispravne dijagnostike. Većina grešaka koje kotao prikazuje direktno se odnosi na jedan od ovih elemenata.

Neispravnost br. 1 – Kotao prikazuje grešku i ne grije

Ovo je najčešći razlog zašto vlasnici pozovu servis. Greške su zapravo odlična pomoć – kotao vam direktno govori što se događa. Problem je što svaki proizvođač koristi drugačiji sistem kodova. Iako to postoji, postoje kategorije koje su zajedničke za gotovo sve marke:

E1 / F1 / A01 – greška paljenja: kotao je pokušao zapaliti, ali ionizacijska elektroda nije registrovala plamen. Uzroci: zatvoreni plinski ventil, zrak u plinskom vodovima nakon prekida isporuke, zagađena ili trošena ionizacijska elektroda, nizak tlak plina.
E2 / F22 / A02 – nizak vodni tlak: tlak u sistemu je pao ispod minimuma (obično 0,8–1,0 bar). Potrebno je dopuniti vodu.
E3 / F28 / A03 – pregrejavanje izmjenjivača (overheating): senzor NTC je zabilježio previsoku temperaturu. Uzroci: blokada cirkulacijske pumpe, zamućeni filteri, zatvoreni termostatski ventil.
E5 / F75 – greška pumpe ili senzora tlaka: pri pokretanju kotao nije registrovao promjenu tlaka, što ukazuje na neispravnu pumpu ili zagušen senzor.
E9 / STB – sigurnosni termostat: kotao se zaštitio od pregrejavanja. Potrebno je ručno resetirati nakon uklanjanja uzroka.

Postupak kod greške: Prvo preuzmite servisnu knjigu vašeg modela (dostupna na web stranici proizvođača ili je priložit ćemo kao PDF u sekciji uputa i materijala). Provjerite je li plinski ventil otvoren, koliki je tlak vode na manometru i nije li uključena neka zatvarajuća armatura na grijanom krugu. Tek onda resetirajte kotao (obično 3 sekunde). Ako se greška ponovi unutar 30 minuta, pozovite servis – ponavljano resetiranje bez uklanjanja uzroka oštećuje elektroniku.

Neispravnost br. 2 – Pad tlaka vode u sistemu

Manometar pokazuje ispod 1,0 bar? Kotao prikazuje nizak tlak ili se uopće ne pokrene? Ovo je jedna od najčešćih i istovremeno najlakše rješivih neispravnosti – ali samo ako znate što tražite.

Uzroci pada tlaka:

Mikropropuštanja u sistemu – na spojevima, brtvama, termostatskim glavama. Mogu biti toliko mala da ih ne možete vidjeti golim okom, ali tlak pada za 0,1–0,2 bar tijekom tjedna.
Izgubljena membrana ekspanzijske posude – posuda gubi sposobnost kompenziranja termičkog širenja vode. Tlak oscilira: jutarnje nizak, nakon zagrijavanja ekstremno visok (sigurnosni ventil pušta vodu).
Ispuštanje zraka kroz automatski odzračivač – to je normalno pri prvom uključivanju, ali ako traje i nakon godina, to ukazuje na problem s zrakom u sistemu.
Oslabljeni sigurnosni ventil – pri tlaku iznad 3 bar (ili i ranije, ako je ventil trošen) pušta vodu. Prepoznate ga po vlažnosti ili kapkanju na ispušnom cjevovodu.

Kako dopuniti pritisak: Na kotlu se naliva ventil (obično siva ili crvena poluga uz dovod hladne vode). Otvorite ga, pratite manometar i dopunite vodu do 1,5–2,0 bar (pri hladnom sustavu). Nikada ne više od 2,5 bar. Ako morate dopunjavati više od jednom mjesecno, to je znak netekanja ili kvara ekspanzijske posude – to treba riješiti s tehničarem.

Potešaj č. 3 – Kotao se neupali ili ga gasi kratko nakon upaljenja

Horaci kondenzacijskog kotla su osjetljiviji od starih atmosferskih kotlova, jer rade s točnim omjerom plin/ zrak (lambda regulacija). Ako kotao ponavljaju pokušaje upaljenja, čuje se klik upaljača, ali plamen ne nastane ili odmah ugasi, tražite problem u tim područjima:

Ionizacijski elektrod: To je mala šipka u horacu, koja mjeri prisutnost plamena (ionizacijski struj 1–10 µA). Poslije godina rada pokriva se oksidom ili se istroši. Simptom: kotao upalja, kratko gorij (2–5 sekundi), potom ugasi i prijavi potešaj. Rješenje: očistiti elektrodu jemnim brusnim papir (zrnost 400–600) ili zamijeniti – cijena zamjenskog dijela je obično 15–40 € i zamjena traje tehnički osposobljenom vlasniku 20 minuta (nakon zatvaranja plina!).

Pritisak plina: Kondenzacijski kotlovi imaju točnu regulaciju plina i pri niskim ulaznim pritiscima (ispod 18 mbar pri zemnom plinu) ne rade ispravno. Ako imate potešaje s nedostatkom pritiska, pozovite distributer plina – to je njihov problem, ne kotla.

Začepljen filtar plina: Prije plinskog ventila je mrežni filtar. Tokom vremena može se začepliti nečistoćama iz cijevi (čestice, nečistoće iz plinske mreže). Čišćenje je dio godišnjeg servisa.

Kvar plinskog ventila: Ako su sve ostale uzroci isključene, može se raditi o kvaru magnetskog plinskog ventila. Taj ne smije popravljati laik – potreban je certificirani servisni tehničar s odgovarajućom ovlaštenjem.

Zrak u plinskoj cijevi: Nakon prekida isporuke plina (zamjena regulatora, radovi na mreži) ostane u cijevi zrak. Prvi 2–3 pokušaja upaljenja ne uspijaju, dok se zrak ne istisne. To je normalan stanje, ne potešaj – dovoljno je nekoliko puta pritisnuti reset.

Potešaj č. 4 – Potešaje s odvodom kondenzata

Kondenzacija je poželjna i očekivana – jer upravo zbog nje kotao postiže visoku učinkovitost. U običnom kućanstvu s kondenzacijskim kotlom nastaje 1–3 litara kondenzata dnevno (ovisno o temperaturi povratnog vodnog toka i sadržaju vlažnosti u dimnim plinovima). Kondenzat mora odvoditi glatko – ako odvod ne uspije, kotao se zaštiti i isključi.

Začepljen sifon: Sifon (vodni zavjes) spriječava dimne plinove da se vrate u prostoriju kroz odvod. Tijekom ljetnog razdoblja, kada kotao dugo ne radi, voda u sifonu se može ispariti ili se u njemu nakupi biološki sloj. Simptom: zapečen miris iz kotla (dimni plinovi prolaze) ili preljevanje kondenzata pri kotlu. Rješenje: očistiti i napuniti sifon čistom vodom (to je 5-minutna operacija, jednom godišnje).

Zamrznuti odvod: U neizoliranim prostorima (garaza, kotlovnicu uz vanjsku zid) može se odvod kondenzata u ekstremnim mrazima zamrznuti. Kotao to otkrije sam (senzor), ili se sifon zapeči i kondenzat preljeva pri kotlu. Rješenje: izolirati odvodni cijev ili ga preusmjeriti u topliji prostor.

Neutralizator kondenzata: Neki instalacije (propisani zakonom ili lokalnim propisom) imaju prije odvoda u kanalizaciju neutralizator – posudu s granulatom magnesita, koji povećava pH kondenzata s vrijednosti 3–4 na neutralniju 6,5–7,0. Granulat se postepeno potroši i jednom godišnje treba dopuniti novi. Ako to ne učinite, neutralizator funkcioniše kao sit i može začepliti odvod.

Poruka br. 5 – Pretjerano bučanje kotla: udaranje, bubnjanje, zvičanje

Kondenzacijski kotlovi bi trebali raditi tiho. Ako čujete neobičajne zvukove, to je uvijek znak da treba pažnja. Razo zvukovi govore o razim problemima:

Udaranje i bubnjanje u izmjenjivaču (kettling): To je zvuk sličan vrenju vode u posudi. Uzrok: vodeni kamen na izmjenjivaču. U vodi s visokom tvrdošću (nad 14 °dH) kalcijev karbonat se naslanja na tople površine izmjenjivača i smanjuje prijenos topline. Kotao se lokalno pregrijava, voda se djelomično pretvara u paru. Rješenje: hemijsko odvapnenje (preplivanje sustava odvapnjivačem) ili mehaničko čišćenje izmjenjivača. Ako znate da imate tvrdu vodu, instalirajte na ulaz u kotao uređaj za omekšavanje vode ili dozator inhibitora.

Glasno zvičanje ili zvičanje: Najčešća uzrok je zrak u sustavu ili oštećeno ležište cirkulacijske pumpe. Zrak se može ukloniti ručnim odzračavanjem radijatora (ventil na stražnjoj strani radijatora). Oštećeno ležište pumpe mora se zamijeniti.

Udaranje u cijevima pri uključivanju: Tzv. hidraulički udar. Uzrok je obično brzo zatvaranje termostatskog ventila, loše dimenziran obilazni krug ili prejak cirkulacijski pumpa. Rješenje: podešavanje diferencijalnog obilaznog kruga ili smanjenje brzine pumpe.

Tikanje i praskanje: Termalna dilatacija cijevi je normalna. Ali ako su cijevi smješteni bez dilatacijskih lukova ili bez dovoljno slobodnog vodjenja u zidovima, mogu pri zagrijavanju bučno praskati. Rješenje: slobodno vodjenje cijevi s podlošcima koje sprječavaju direktni kontakt s zidom.

Poruka br. 6 – Kotao ne grije toplu sanitarnu vodu (TSV)

Kondenzacijski kotlovi s ugrađenim spremnikom ili kombinirani kotlovi (combi) moraju brzo i pouzdano zagrijati toplu vodu. Ako je topla voda hladna, vlažna ili ako temperatura varira, tražite ovdje:

Zaneseni protokni senzor: Kotao ne pokreće zagrijavanje TSV ako ne registruje dovoljan protok. Protokni senzor (turbinski ili Hall-ov) može se zanijeti sedimentima ili mehanički zasegati. Može se očistiti ili zamijeniti (običajni dio, cijena 10–30 €).

Pravokutni izmjenjivač TSV: Unutarnji izmjenjivač (coil) ili pločasti izmjenjivač TSV se zanijeti vodnim kamenom. Ako imate tvrdu vodu i nikada ga niste odvapnjivali, nakon 3–5 godina protok može biti smanjen za 50–70 %. Kotao se tada zaštititi i ograničiti snagu. Rješenje: hemijska dekarbonizacija.

Nedovoljan protok na primarnom krugu: Ako je pumpa zablokirana ili je filtar na dovodu znečisten (mrežni filtar Y-kus ispred kotla), kotao ne može prenijeti dovoljno topline. Redovito čišćenje Y-filtra (jednom godišnje) je brza i jednostavna stvar.

Podešavanje kotla: Provjerite podešavanje maksimalne temperature TSV u meniju kotla. Ponekad nakon prekida napajanja ili reseta se podešava niža temperatura od tražene.

Poruka br. 7 – Cirkulacijska pumpa ne radi

Cirkulacijska pumpa je srce sustava. Bez nje kotao i dalje sagorjava plin, ali toplina ne dolazi do radijatora niti do podnog grijanja. Moderni kondenzacijski kotlovi imaju ugrađenu elektronički upravljivu (EC) pumpu, stariji modeli mehaničku pumpu s fiksiranim stupnjem.

Zasegla pumpa poslije ljeta: Najklasičnija greška pri prvom uključivanju grijanja jeseni. Pumpe su stajale cijelo ljece, rotor se „zakacio" i rotacijskim motorom ne može se pokrenuti. Rješenje koje može riješiti svatko: isključite kotao, pronađite plastični poklopac na stražnjoj strani pumpe (6-strani vijak ili zasun), otvorite ga i pločastim škare ručno okrenite vratilom pumpe nekoliko puta. Pažnja: ispod poklopca je voda – uzmite krpa. Zatim uključite kotao – obično odmah upali.

Zrak u pumpi: Isto simptom – pumpa bruje, ali ne tlači vodu. Odzračavanje istom odtokom: otvorite ga malo, dok ne počne curiti voda (ne zrak), i zategnite.

Iznošena ležišta: Nakon 8–15 godina rada ležišta pumpe prirodno dožive svoju vijek. Simptom je bučan rad, vibrirajuće cijevi ili povećana potrošnja električne energije. Zamjena cijele pumpe (uključujući elektronički modul kod EC verzija) je običajni servisni zahvat, cijena zamjenskog dijela 80–250 € ovisno o modelu.

Poruka br. 8 – Ekspanzijska posuda izgubila funkciju

Ekspanzijska posuda kompenzira volumen vode koji se pri zagrijavanju povećava (voda se od 10 °C do 80 °C proširi za oko 3 %). Bez funkcijske ekspanzijske posude tlak u kotlu raste s svakim zagrijavanjem, sigurnosni ventil ispušta vodu, a zatim tlak pada i kotao se zaustavi.

Ekspanzijska posuda ima unutar membranu (gumastu ili EPDM), koja razdvaja zračnu stranu (pod predtlakom 0,75–1,0 bar) od vodene strane. Membrana se nakon godina može probiti ili izgubiti elastičnost. Diagnostika: zatvorite puni kran, ispušteni malo vode iz kotla, provjerite zračni ventil na ekspanzijskoj posudi (sličan ventilu na bicikloj gumi). Ako iz njega izlazi voda (ne zrak), membrana je probijena.

Rješenje: ako je predtlak nizak (pod 0,5 bar) i membrana je u redu, dovoljno je napuniti zrak (pumpa za gumu). Ako je membrana oštećena, treba zamijeniti cijelu ekspanzijsku posudu – to je običajan dio, cijena 30–80 € za standardne veličine (5–18 litara). Za veće sustave (podno grijanje, veće kuće) potrebne su vanjske ekspanzijske posude s većim volumenom.

Poruka br. 9 – Kotao „taktuje" (kratki ciklusi uključivanja/isključivanja)

Taktovanje (od engleskog short cycling) je stanje kada kotao radi samo nekoliko minuta, isključi se, a nakon kratkog vremena ponovno se uključi. Osim neugodnosti i buke, taktovanje je ozbiljan problem s obzirom na vijek trajanja – svaki start je opterećenje za elektrode, gorionik i izmjenjivač.

Uzroci taktovanja:

Kotao je prevelik za taj grijani sustav – najčešći uzrok. Ako imate kotao 24 kW a nakon rekonstrukcije toplinskih gubitaka kuće imate potrebu samo 8 kW, kotao taktuje jer sustav ne treba toliko topline. Rješenje: ispravno podešavanje modulacije gorionika na minimum ili zamjena za manji kotao.
Premaali vodni volumen sustava – mali radijatori, kratki krugovi. Voda se brzo zagrije, kotao isključi. Rješenje: hidraulički usklađivač, akumulacijska posuda ili povećanje sustava.
Pogrešno podešavanje histerize termostata – termostat s premaalom diferencijom (0,1–0,2 °C) uzrokuje često uključivanje. Podešajte histerizu na 0,5–1,0 °C.
Greška senzora temperature NTC – ako senzor pokazuje višu temperaturu nego što je stvarna, kotao se prebrzo isključi.

Ako rješavate ispravno dimenzioniranje kotla za vaš objekt, pročitajte i naš članak Koju snagu kondenzacijskog kotla trebam – izračun prema površini i izolaciji, gdje ćete pronaći praktični postupak izračuna toplinskih gubitaka.

Poruka br. 10 – Poteškoće u odvodu dimnih plinova (koaksijalni ili dvoslojni sustavi)

Kondenzacijski kotlovi u izvedbi turbo (C-tipovi) imaju zatvoreni sagorjevni prostor i odvod dimnih plinova kroz koaksijalnu cijev (cijev u cijevi) ili samostalnu cijev. Poteškoće u toj području su ozbiljne i mogu imati sigurnosne posljedice.

Zamrznuti odvod dimnih plinova: U jakim mrazima kondenzat koji nastaje direktno u dimnim plinovima pri izlazu iz cijevi može zamrznuti otvor. Kotao registruje povratni tlak, senzor to procjenjuje kao grešku i kotao se isključi. Rješenje: razmiriti otvor (oprezno toplom vodom, ne otvorenim plamenom!), provjeriti smjer otvora (trebao bi upirati nešto prema dolje ili imati krov protiv zamrzavanja).

Nepropustljivost u dimovodu: Oslabljeni spojevi, puknuta cijev, nedostajuće brtve – to su sigurnosni rizici prve kategorije. Simptom: miris dimnih plinova unutar prostorije, sadnica oko spojeva. Odmah isključite kotao i pozovite servis!

Kondenzat u dimovodu: U dužem horizontalnom dijelu može se akumulirati kondenzat, ako nije poštovana ispravna nagiba (minimalno 3° prema dreniranom mjestu ili prema otvoru). Kondenzat koji curi iz kotla ili iz otvora je znak loše instalacije.

Problematiku ispravnog odvoda dimnih plinova detaljnije obradujemo u članku Montaža kondenzacijskog kotla – postupak, zahtjevi za prostor i odvod dimnih plinova.

Što vlasnik može napraviti sam i što ne

Ovo je ključno pitanje na koje želimo dati iskren odgovor. Ne iz komercijalnih razloga, već iz razloga sigurnosti i jamstva.

Možete napraviti sami (bez gubitka jamstva, sigurno):

Dopunjavanje tlaka vode (napunjavanje ventilom)
Odvzdušavanje radijatora
Ponovno pokretanje kotla prema uputstvu
Čišćenje i punjenje sifona kondenzata
Dopunjavanje granulata u neutralizator
Odblokiranje (ručno okretanje) pumpe u slučaju zastoja
Provjerite postavke termostata i kotla
Čišćenje zrakoplovne filtera za gorivo (ako postoji)

zahtijeva certificirani servis (plinovod/revizija tehničar):

Bilo kakva radnja na plinovodnom cjevovodu, plinovom ventilu ili gorioniku
Zamjena ionizacijskog i paljenja elektrode (preporučujemo servis, iako je tehnički jednostavno)
Čišćenje toplinske izmjenjivača hemikalijama
Postavljanje omjera goriva (lambda)
Popravka neteznosti dimnog kanala
Zamjena plinovog ventila, senzora tlaka plina
Bilo koje radnje koje bi oštetile jamstvenu plombu proizvođača

Imajte na umu da jamstveni uvjeti većine proizvođača zahtijevaju godišnju servisnu provjeru certificiranom tehničarem. Ako mislite da ne trebate servisnu provjeru, pročitajte naše preporuke u članku Održavanje i servis kondenzacijskog kotla – što i koliko često provjeravati.

Prevencija kvarova – što redovito raditi

Većina kvarova koje smo opisali gore može se izbjeći ili barem u vrijeme otkriti redovitim održavanjem. Iz prakse znamo da vlasnici koji ne odgađaju godišnji servis imaju kotao u dobrom stanju i nakon 15 godina. Oni koji „štede“ na servisu rješavaju skupu popravku izmjenjivača ili plinovog ventila nakon 5–7 godina.

Jednom mjesečno (2 minute):

Provjerite tlak na manometru (1,5–2,0 bar kod hladnog sustava)
Provjerite je li kotao prikazao bilo koji aktivni grešku
Provjerite ispuštanje kondenzata – teče li?

Jednom godišnje (idealno prije grijane sezone, rujan–listopad):

Servisna provjera certificiranom tehničarem – čišćenje gorionika, provjera elektroda, mjerenje dimnih plinova, provjera brtvila
Čišćenje mrežnog filtera Y pri kotlu
Čišćenje sifona kondenzata, dopunjavanje granulata neutralizatora
Provjerite predtlak ekspanzijske posude
Odvzdušavanje cijelog sustava
Provjerite termostate i regulaciju

Jednom u 3–5 godina:

Hemikalno dekarboniziranje izmjenjivača (pri tvrdoj vodi ranije)
Zamjena anode u TÚV rezervoaru (ako postoji rezervoar)
Provjerite stanje ekspanzijske posude i u slučaju potrebe zamjenu membrane
Isprazniti sustav inhibitorom korozije

Greške kodovi prema uobičajenim proizvođačima – orijentacijska tablica

Slijedeća tablica je orijentacijska i pojednostavljena. Uvijek se vodite konkretnim servisnim uputstvom vašeg modela, koje možete pronaći u sekciji uputstava i podataka na atria.hr.

Vrsta kvara	Vaillant	Viessmann	Buderus / Bosch	De Dietrich
Kvar zapažanja	F28	E1	EA	E3
Nizak tlak vode	F22	E9	H2O	E9
Pregrijanje	F75	E3	L0	E2
Kvar pumpe	F74	E7	C6	E6
Kvar senzora temperature	F10, F11	E5	S0	E5
Bezbednosni termostat (STB)	F50	E9	Lx	E8

Napomena: kodovi se mogu razlikovati u zavisnosti od konkretnog modela i generacije kotla. Uvijek provjerite u originalnom uputstvu.

Najčešće postavljana pitanja (FAQ)

Možete li sami resetirati kotao ili mora doći tehničar?

Jednokratni reset je u redu i obično je i prvi korak koji proizvođač preporučuje. Pritisnite gumb za reset prema uputstvu (obično 3–5 sekundi) i promatrajte da li se kotao normalno pokrene. Ako se ista greška vrati unutar sata, dalji reset bez uklanjanja uzroka nije prihvatljiv – može oštetiti elektroniku i u nekim slučajevima otkazati jamstvo. Tri i više resetova jedan za drugim bez tehničkog interveniranja su znak da je vrijeme pozvati tehničara.

Zašto mi kotao ne radi nakon ljetova, iako je prije sezone radio normalno?

Najčešći razlog je duže prestajanje rada kotla tijekom ljetova, kada se u sistemu može zadržati zrak ili se lagano smanjio tlak. Prvo provjerite tlak na manometru i u slučaju potrebe dopunite ga preporučenom vrijednošću, zatim ispuhnite radijatore i sam kotao. Ako se kotao i dalje ne pokrene ispravno, moguće je da se tijekom ljetovog prestajanja zablokiralo ili zapečilo nešto u mehaničkim dijelovima (cirkulacijska pumpa, troputni ventil), koji se bez redovitog rada troše drugačije nego pri kontinuiranom radu. U tom slučaju je prikladno pozvati tehničara.

Imate pitanje o ovoj temi?

Nemate jasno ili rješavate konkretnu situaciju u Vašem domaćinstvu? Napišite nam - slobodno nas savjetujte.