Česti kvarovi električnog kotla Buderus Logamax i njihovo otklanjanje

Još pripremamo proizvode.

Ali možete pogledati druge kategorije.

Česte kvarne električnog kotla Buderus Logamax i njihovo rješavanje

Električni kotlovi serije Buderus Logamax E213 pripadaju među pouzdanim i tehnički naprednim uređajima za grijanje kućanstava i manjih komercijalnih prostora. Iako – kao svaki elektrotehnički proizvod – tijekom rada mogu imati razne kvarove. Neke su trivijalne i svaki pametniji vlasnik može ih riješiti, druge zahtijevaju zahvat autoriziranog servisnog tehničara. U ovom članku ćemo se upoznati s najčešćim kvarovima koje vidimo redovito u servisnoj praksi, objasniti njihove uzroke i pokazati što s njima učiniti – a što bolje ne.

Ako još samo razmatrate kupnju i želite se upoznati s osnovnim parametrima pojedinih modela, pogledajte i članak Kako izabrati električni kotao Buderus Logamax – na što se fokusirati ili Koju snagu električnog kotla Buderus Logamax trebam za svoj dom. Ovdje se međutim fokusirat ćemo isključivo na dijagnostiku i rješavanje problema kod kotlova koji već rade ili bi trebali raditi.

Osnovna arhitektura kotla Buderus Logamax E213 – zašto je to važno prije dijagnostike

Prije nego što krenemo u konkretna kvarova, korisno je imati na umu iz čega se kotao sastoji. Logamax E213 je kompaktni električni kotao s cijevnim otpornim grijaćim tijelima (električnim šipkama), cirkulacijska pumpa je integrirana direktno u kotao, elektronska upravljačka ploča osigurava regulaciju snage, mjerenje temperature vode i komunikaciju s senzorima. Sastavni su dio i ekspanzijska posuda, sigurnosni ventil i odvodni ventil – dakle, u suštini, punopravni kompaktni kotlarni razvodnik u jednoj kutiji.

Modeli se razlikuju pretežno po snazi: Buderus Logamax E213-4 ima 4 kW, Buderus Logamax E213-6 nudi 6 kW, a dalje raste redom kroz E213-8 (8 kW) i E213-10 (10 kW) sve do Buderus Logamax E213-14 s snagom 14 kW. Veća snaga se obično postiže kombinacijom više grijaćih elemenata, što ima izravan utjecaj na neke vrste kvarova – na primjer, pada sigurnosni prekidač ili grešni element kod višestupanjskih modela.

Razumijevanje toga gdje se što fizički nalazi značajno ubrzava dijagnostiku. Ako se pojavi grešni kod povezan s temperaturom, logično idemo prema senzorima. Ako kotao radi, ali ne grije, gledamo prema grijaćim tijelima. Ako kotao uopće ne pokrene, počinjemo od napajanja i sigurnosnih prekidača.

Grešni kodovi na zaslonu – što kotao govori o sebi

Logamax E213 je opremljen digitalnim zaslonom koji pri kvaru prikazuje grešni kod (tzv. fault code). To je izrazita prednost u odnosu na starije kotlove koji jednostavno prestaju raditi bez ikakvog objašnjenja. Ovdje ćemo prikazati što znače pojedini kodovi i što obično prethodi njihovom pojavljivanju.

Kodovi grupe E (Error) – kvarovi koji zahtijevaju reset ili servis

E0 / EA ili „sigurnosni prekidač temperature" – Kotao je dostigao dopušteni maksimalni temperaturu izlazne vode i aktiviran je ograničivač temperature (termostat s ručnim resetom, STB). Ovaj stanje se najčešće događa kada je sustav loše ispuhnut, cirkulacijska pumpa ne radi, bio je zatvoren ventil na nekom radijatoru u sustavu ili je protok prenizak. U praksi se s tim susrećemo najčešće u proljeće pri prvom pokretanju nakon ljetne stanke – zrak koji se nakupio u sustavu blokira ispravan protok vode i kotao se pregreje. Resetuje se ručnim gumbom na samom ograničivaču (crveni gumb na bočnoj ploči), ali samo nakon što se kotao dovoljno ohladi i problem je uklonjen. Ako samo resetujete i ne riješite uzrok, ograničivač će opet pala i ponovno.

E1 – greška senzora temperature izlazne vode (VF senzor) – Upravljačka ploča ne mjeri ispravne vrijednosti s NTC senzora na izlaznom cjevovodu. Uzroci su najčešće prekinuti vodič, korozija konektora ili sama greška senzora. NTC senzor ima otpor oko 10 kΩ pri 25 °C; ako izmjerimo nekoliko oma ili beskonačno, senzor je kvaran. Zamjena senzora je jednostavna, ali uvijek pri isključenom napajanju.

E2 – greška senzora temperature povratne vode (RF senzor) – Analogna situacija, samo za senzor na povratnom cjevovodu. Neke starije serije brojeva E213 imale su povećanu kvarnost ovog senzora zbog kondenzacije vlažnosti u prostoru kotlarnice.

E3 – greška senzora vanjske temperature – Pojavljuje se samo kada je kotao povezan s ekvitermnom regulacijom s vanjskim senzorom. Ako vanjski senzor nije korišten, ovaj kod se ne bi trebao pojaviti. Ako se ipak pojavljuje, provjerite povezivanje kabla vanjskog senzora i njegov sam stanje.

E7 – gubitak komunikacije s regulatorom – Ako je kotao upravljao vanjskim termostatom ili regulatorom (npr. preko magistralnog protokola), gubitak komunikacije uzrokuje ovaj kod. Tipična uzroka: prekinuti kabel, pogrešna adresa uređaja na magistrali ili kvarni regulator. Detaljnije se toj temi posvetuje članak Regulacija i upravljanje snagom kotla Buderus Logamax E213.

Kódi skupine F (Fault) – stanja s automatskim resetom

Neki slučajevi kotao procjenjuje kao privremeni problem i nakon njegova prestanka sam resetira se. Na primjer, kratkotrajno pada napajanja ispod 195 V ili privremeno zamrzavanje mjernih vrijednosti. U praksi, međutim, ti kodovi nisu nevino – ponavljajući se „F kod" je signal da nešto u sustavi sustavno ne radi.

Kotao se uopće ne pokrene – gdje započeti dijagnostiku

Ovo je najčešća situacija s kojom se susrećemo, posebno nakon duže radne pauze (nakon ljeta) ili električnog prekida. Dijafot ostaje tamno, ništa ne radi. Postupak dijagnostike:

Provjerite osigurak u razvodnoj kutiji. Električni kotlovi E213 direktno su dimenzionirani za određeni struj i zahtijevaju odvojene osigurke. Za model E213-14 s snagom 14 kW pri 3×400 V nominalni struj je oko 21 A, pa je tipično osigurak B25 ili C20 za svaku fazu. Ako je osigurak pao, nije dovoljno samo ga ponovno uključiti – morate utvrditi zašto je pao. Više o osiguranju možete pronaći u članku Napajanje i električni zahtijevi kotlova Buderus Logamax – što treba znati.
Provjerite osigurke unutar kotla. E213 ima unutarnje osigurke na ulazu napajanja (obično 10 A ili 16 A ovisno o modelu). Dostupni su nakon otvaranja prednjeg poklopca pri isključenom napajanju. Ako su izgorjele, uvijek pokušajte utvrditi uzrok – izolacijski otpor grijača, kratki spoj u vodovima.
Napajanje i kvaliteta mreže. Kotao zahtijeva trofazno napajanje 3×400 V/N/PE (modeli od 8 kW i više) ili jednogubno 230 V (modeli 4 i 6 kW). Ako nedostaje jedna faza pri trofaznom napajanju, kotao se neće pokrenuti ili će se pokrenuti s greškom. Izmjerite napon između faza i nule multimetrom.
Glavni prekidač kotla – na prvi pogled trivijalno, ali u praksi se dogodi da netko fizički odspoji kotao i zaboravi na to. Provjerite položaj glavnog prekidača.

Kotao radi, ali ne grije – toplina ne ide u radijatore

Ovo je situacija kada dijafot svijetli, kotao se čini u radu, ali kuća ostaje hladna. Uzroka može biti više i različite važnosti.

Nefunkcionalna cirkulacijska pumpa

Integrirana cirkulacijska pumpa je jedna od najčešćih mehaničkih grešaka. Nakon ljetne pauze pumpa se može blokirati kalcijevim naslagama. Kotao je tada isključuje i obično prikazuje grešku. Prva pomoć: pri isključenom napajanju zavrtite servisni vijk na straži pumpe (to vrijedi za pumpe s ručnim otključavanjem) i pokušajte vratilom okrenuti prstom ili vijkom. Ako se pumpa pokrene, u mnogim slučajevima problem je riješen. Ako vratilo uopće ne možete okrenuti, pumpa se mora zamijeniti.

Pažnja: ako pumpa i dalje radi, ali broj okretaja je nizak, simptomi su isti – radijatori su hladni i temperatura povratnog voda je preniska. U takvim slučajevima pomaže zamjena cijele pumpe.

Vazduh u sistemu

Vazduh u sistemu je najčešći uzrok slabog grijanja. Radijatori pješće, gornja strana ostaje hladna. Rješenje je odvazdušavanje – redom od najvišeg do najnižeg radijatora. Kotao Logamax E213 ima automatski odvazdušivač direktno u tijelu kotla, ali odvazdušuje samo kotao, a ne cijeli sistem. Odvazdušavanje radijatora mora se učiniti ručno pomoću odvazdušivača na svakom radijatoru. Nakon odvazdušavanja povećajte tlak u sistemu na 1,0–1,5 bara putem punjača.

Nizak tlak vode u sustavi

Kotao E213 prati tlak vode putem manometra i isključuje se iz sigurnosnih razloga ako padne ispod 0,8 bara. Tlak pada iz dva razloga: curenje (nekamo kapka ili curi) ili ispuštanje sustave. Ako tlak pada ponovno i nakon popunjavanja, tražite curenje – pregledajte spojeve na radijatorima, cijevima i kotlovnicu. Pozovite instalatera.

Ako tlak pada jednom (npr. nakon odvzdušnjenja), jednostavno popunite vodu kroz ispušni ventil.

Greška grejnih elemenata

Grejni elementi (električni šipke) su u Logamax E213 trošni dijelovi. Nakon nekoliko godina rada – posebno u područjima s tvrdom vodom – mogu se zanijeti vodnim kamenom ili puknuti. Greška jednog elementa u modelu s više stupnjeva (npr. E213-14 ima tri grejna elementa) ne mora zaustaviti kotao potpuno, ali snaga pada značajno – npr. s 14 kW na 8 kW. Diagnostika: pri isključenom napajanju izmjerite otpor svakog elementa. Element s snagom npr. 4 kW/230 V ima otpor oko 13,2 Ω; element s 6 kW/400 V (fazno) ima oko 26,7 Ω. Ako izmjerena vrijednost značajno odstupa ili je kratki spoj/prekid, element je kvaran.

Sigurnosni ventil ponovno ispušta vodu – što to znači

Sigurnosni ventil (PRV) kod kotlova Logamax E213 je podešen na tlak 3 bara. Ako iz spašinske cijevi sigurnosnog ventila redovno kaplja voda, postoje dvije glavne uzroka:

Pretlak u sustavi – Sustav je napunjen na previsoki tlak (napunjen hladno na 2,5 bara, nakon zagrijavanja se proširi i dostigne 3 bara). Rješenje je smanjiti hladni tlak na 1,0–1,2 bara (za jednokatnu kuću) ili 1,2–1,5 bara (dvokatnu). Tlak uvijek mjerite hladno.
Kvarna ekspanzijska posuda – Ekspanzijska posuda ima unutarnju membranu koja razdvaja zrak od vode. Ako membrana pukne, voda popuni zračni prostor, volumen za kompenzaciju se smanji i pretlak raste pri svakom zagrijavanju. Provjerite predtlak ekspanzijske posude (pri ispuštenom sustavu i hladnom kotlu) – trebao bi biti 0,5–0,75 bara za niskotlakove sustave. Ako je nula ili voda ne odgovara, membrana je oštećena i posudu treba zamijeniti.

Pažnja: sigurnosni ventil koji se nekoliko puta otvori može gubitak tesnosti i kapati i pri normalnom tlaku. U tom slučaju ga treba zamijeniti – to je jednostavan i jeftin dio, ali nikada ga ne popravljajte, samo ga zamijenite s istim certificiranim komadom.

Zvukovi iz kotla – što otkrivaju zvuci

Električni kotlovi su značajno tiši od plinskih, pa bilo koji netipičan zvuk lako se primijeti. Najčešći zvučni kvarovi kod Logamax E213:

Žubor ili pještanje

Tihi žubor iz kotla je normalan – radi se o zvuk cirkulacijske pumpe i elektromagneta releja. Glasan, nepravilan ili vibracijski žubor međutim ukazuje na problem. Najčešći uzrok: pumpa radi na neoptimalnoj točki (preveliki otpor u sustavu, zatvoreni ventili, zanijeti filteri) ili je ležaj pumpe istrošen. Provjerite je li otvoren svaki termostatski ventil i mrežni filtar (okrugli filtar s sitom na ulaznoj cijevi kotla) nije zanijet.

Trzanje i klikanje

Metalno trzanje tijekom zagrijavanja je tipično za toplinsko širenje cijevi – to je normalno i nije potrebno ništa činiti. Ako međutim čujete klikanje iz releja u kotlu u nepravilnim intervalima, može se raditi o tome da kotao upali i odmah isključi (tzv. kratkociklični rad). To je znak ili preniskog hidrauličkog otpora (kotao grije vodu prebrzo i odmah isključi termostat) ili pogrešne regulacije. Kratkociklični rad je nepovoljan za životni vijek releja i grejnih elemenata.

Protjecanje i grgljanje

Tipično je zrak u sustavu. Postup rješavanja je opisan gore.

Problemi s regulacijom i temperaturom – kotao ne grije na postavljenu vrijednost

Situacija: postavite termostatom 22 °C, ali u kući je stalno samo 18–19 °C. Ili kotao normalno radi, ali u ekstremnom mrazu (npr. ispod -15 °C) ne može održavati temperaturu. Uzroci:

Nedimenzionirani kotao – Ako je kotao odabran bez ispravnog izračuna toplinske gubitka kuće, jednostavno nema dovoljnu snagu. To nije kvar kotla samog, već greška pri projektiranju. Članak Koju snagu električnog kotla Buderus Logamax trebam za svoju kuću detaljno obrađuje ovu tematiku. Rješenje: mjere za uštedu energije na omotaču zgrade ili prelaz na jači model.
Pogrešno postavljena temperaturna krivulja ekvitermne regulacije – Ako je kotao upravljiv ekvitermno, postavka toplinske razlike (krivulja vanjska/izlazna temperatura) ima direktni utjecaj na udobnost. Pogrešno postavljena strmina krivulje uzrokuje da kotao pri niskim vanjskim temperaturama ne grije dovoljno. Više o tome možete pročitati u članku Regulacija i upravljanje snaga kotla Buderus Logamax E213.
Zanetana grijaća tijela – Jak sloj vodnog kamena na grijaćim tijelima djeluje kao toplinska izolacija i smanjuje učinkovitost prijenosa topline na vodu. Rezultat: voda se grije sporije, kotao radi dulje, ali ne grije učinkovito. Rješenje: hemijsko odvapnenje ili zamjena tijela.
Termostatski ventili na radijatorima zatvoreni ili pokvareni – Provjerite termostatske glave na radijatorima. Zastoj ili zamrznuća termostatske glave može zatvoriti ventil, što znači da taj radijator uopće ne grije.

Električki kvarovi i njihova sigurnost – što ne raditi samostalno

Električni kotlovi rade na naponu 230 V ili 3×400 V i strujama desetaka ampera. Neki servisni poslovi su apsolutno nepogodni za izvođenje bez stručne električarske kvalifikacije. Pravilo je jednostavno: ako problem uključuje primarno napajanje (ulazni kabel, glavna osiguračka kutija, zamjena upravljačke ploče), uvijek pozovite servisnog tehničara s potrebnim ovlaštenjem.

Zadaci koje može obaviti vježbani vlasnik (s isključenim glavnim osiguračem i provjerenom odsutnošću napona multimetrom):

Odvzdušavanje sustava i kotla
Dopunjavanje tlaka vode
Odblokiranje pumpe kroz servisni vijak
Reset STB nakon pregrejavanja (nakon provjere uzroka)
Zamjena termostatske glave na radijatoru
Zamjena vanjskog NTC senzora
Provjeravanje i čišćenje mrežnog filtra

Zadaci za koje je potrebno pozvati servis:

Zamjena upravljačke ploče
Zamjena grijaćeg tijela (potrebno odplombiranje armatura, električni poslovi)
Zamjena cirkulacijske pumpe (hidraulički poslovi + povezivanje napajanja)
Zamjena sigurnosnog ventila (hidraulički poslovi)
Zamjena ekspanzijske posude
Bilo kakvi zahvati na primarnoj električnoj instalaciji

Zanetavanje i vodeni kamen – dugoročni problem u tvrdoj vodi

Hrvatska ima različitu tvrdoću vode – dok je u nekim regijama voda meka, u područjima poput jugozapadne Hrvatske, okolica Novske, Trenčana ili dijelovi Záhore je tvrdoća vode visoka (iznad 3 mmol/l, dakle iznad 30 °dH). Električni kotlovi su na taj parametar vrlo osjetljivi – grijaća tijela rade na temperaturi površine 80–120 °C i vodeni kamen se na njima naslađuje intenzivno.

Simptomi zanetavanja:

Kotao radi, ali grijanje traje značajno dulje nego prije
Povećana potrošnja električne energije pri istoj toplinskoj snazi
Pucanje i pukotine tijekom rada (karakteristični zvuk pri grijaćem tijelu prekrivenom kamenom)
Narastanje temperature površine tijela (postoji opasnost od prebrzeg pregoreća)

Prevencija: instalacija omekšivača vode ili dozatora inhibitora korozije (npr. glikolne smjese), odnosno polyfosforatnog dozatora na ulazu vode u sustav. Sustav bi trebao biti zatvoren i voda u njemu ne bi se trebala nepotrebno dopunjavati – svaki litar nove vode donosi nove minerale. Ako ste u regiji s visokom tvrdoćom i imate otvoreni sustav, toliko više vrijedi prelaz na zatvoreni.

Uklanjanje kamena: hemijsko odvapnenje cirkulacijom citronske kiseline (8–10% rastvor, cirkulacija 2–4 sata, zatim pažljivo ispiranje). Taj postupak obavlja servisni tehničar, jer zahtijeva izolaciju kotla od ostatka sustava i ispravnu neutralizaciju prije otpuštanja.

Kvarovi nakon montaže – što otkriva da je instalacija bila pogrešna

Relativno veliki broj servisnih poziva koje doživljavamo kod novih kotlova ne uključuje kvar kotla samog, već greške pri instalaciji. Ako je kotao nov i od prvog dana se ponaša čudno, obično tražimo ove tipične greške:

Pogrešno povezane faze kod trofaznog napajanja – Elektronika E213 je zaštićena, ali pogrešni redoslijed faza može uzrokovati neispravnost ili poruku o grešci. Provjerite redoslijed L1-L2-L3.
Nedostatak uzemljenja (PE) – Kotao radi, ali pri dodiru kućišta osjećate slab električni dodir – tipičan znak plivajućeg PE. To je problem sigurnosti, ne samo funkcionalnosti.
Nedovoljno dimenzionirani ulazni kabel – E213-14 s 14 kW na 3×400 V zahtijeva minimalno 4 mm² Cu na svaku fazu. Nedimenzionirani kabel se grije, osigurač pada. Više o napajanju možete pročitati u članku Napajanje i električni zahtjevi kotlova Buderus Logamax – što trebate znati.
Nepotpuno odvzdušavanje sustava pri prvom punjenju – Kotao dobije grešku pregrijavanja odmah pri prvom startu. Rješenje: ispravno odvzdušavanje prije pokretanja, kao što to opisuje i članak Montaža električnog kotla Buderus Logamax – postupak i zahtjevi.
Nedostatak hidrauličkog balansiranja ili loše uravnotežen sustav – Neki sustavi imaju problem s neravnomjernim dijeljenjem protoka između krugova, što se očituje time što su neke sobe hladne, a druge pregrejane.

Prevencija održavanja kao način zaustavljanja kvarova

Iz prakse znamo da su kotlovi koji imaju redovitu godišnju održavanja značajno manje skloni kvarovima. Minimalni servisni zadatak koji preporučujemo jednom godišnje (idealno na kraju ljeta, prije sezone grijanja):

Vizualni pregled kotla – netišenja, korozija, stanje kabela
Provjeriti i u slučaju potrebe očistiti mrežni filtar
Provjeriti tlak vode (hladni sustav: 1,0–1,5 bara)
Provjeriti predtlak ekspanzijske posude
Odvazdušiti kotao i sustav
Test funkcije cirkulacijske pumpe, provjeriti pokret
Test sigurnosnog ventila (ručno otvaranje i provjera da se može zatvoriti)
Podmazati eventualne pokretne dijelove (zatvarajući ventil)
Provjeriti funkciju termostata i regulacije

Detaljan opis servisnih zadataka možete pronaći u članku Održavanje i servis električnog kotla Buderus Logamax.

Rezervni dijelovi i njihova dostupnost za Logamax E213

Buderus je uspostavljeni brend koji pripada grupi Bosch, što jamči relativno dobru dostupnost rezervnih dijelova. Najčešće traženi rezervni dijelovi u praksi:

NTC senzor temperature (izlazni i povratni) – obično dostupan, cijena je reda jedinice eura
Cirkulacijska pumpa – tipično Grundfos ili Wilo integrirani modul, cijena je desetke eura
Grijala (električni štapići) – najskuplji artikl, cijena ovisi o snazi i konfiguraciji
Kontrolna ploča – najskuplji dio, cijena može biti stotine eura; kod starijih kotlova treba razmotriti ekonomiju popravke u odnosu na novi kotao
Ekspanzijska posuda (unutarnji volumen obično 6–8 litara)
Sigurnosni ventil 3 bara

Ako razmatrate veće popravke na starom kotlu, smisleno je izračunati, je li to ekonomski opravdan. Novi Buderus Logamax E213-8 ili drugi model iz serije E213 nudi proizvođaču garancijske uvjete i moderniju kontrolnu elektroniku, što kod kotla starijeg od 10–12 godina može biti racionalnija opcija od skupih popravki.

Najčešće postavljana pitanja (FAQ)

Kotao prikazuje grešku E0 i reset ne pomaže – što učiniti?

Kod E0 (aktiviran STB – temperaturni ograničitelj s ručnim resetom) označuje da se kotao pregrejao. Samo reset nije dovoljan – morate ukloniti uzrok. Najčešće je to zrak u sustavu ili neispravna cirkulacijska pumpa. Odvazdušite cijeli sustav, provjerite funkciju pumpe (zvuk, rotacija vratila) i provjerite da li su otvoreni termostatski ventili na svim radijatorima. Tek nakon uklanjanja uzroka pritisnite reset tipku STB (crvena tipka) i ponovno uključite kotao. Ako se kod ponovno pojavi, pozovite servis.

Sigurnosni ventil kapka – je to opasno?

Kapajući sigurnosni ventil nije neposredno opasan, ali je važan znak. Može biti pretlak (previsoki hladni tlak u sustavu), neispravna ekspanzijska posuda ili sam trošeni ventil. Prvi korak: provjerite manometar – ako pokazuje iznad 2,5 bara, smanjite tlak ispuštanjem male količine vode kroz odvazdušni ventil radijatora. Ako je tlak u redu, provjerite ekspanzijsku posudu. Pažnja: ne popravljajte sigurnosni ventil, samo ga zamijenite – to je sigurnosno uređaj.

Kotao radi, ali jedan dio kuće se ne grije – zašto?

Ako su neki radijatori hladni, najčešći uzrok je zatvorena termostatska glava (provjerite je li postavljena na nulu ili ručno zatvorena), zrak u konkretnom radijatoru (odvazdušite ga) ili zaneseni termostatski ventil (treba zamijeniti). Ako je cijeli krug (npr. sprat) hladan, provjerite je li otvoren odgovarajući zatvarajući ventil razdjelnika ili kolektora.

Kotao radi, ali potrošnja električne energije se značajno povećala – što se dogodilo?

Naglo povećanje potrošnje električne energije kod električnog kotla najčešće signalizira da grijalo radi dulje ili češće nego što bi trebalo – zbog neispravne ili oštećene regulacije, netišenja u toplinskoizolacijskoj omotaci kuće koje povećavaju toplinske gubitke, ili postepenog zanesenja grijala vodnim kamenom, što smanjuje njegovu učinkovitost pri prenošenju topline. Prvo provjerite postavke temperature i vremenskih programa, da li je došlo do slučajne promjene, i razmislite o provjeri kvalitete vode u sustavu – upravo zanesena grijala pripadaju među najčešćim i pritom lako previdenim uzrocima povećane potrošnje.

Imate pitanje o ovoj temi?

Nemate odluku ili rješavate konkretnu situaciju u Vašoj kući? Napišite nam - sretni ćemo Vas savjetovati.