Kako se odvija montaža kondenzacijskog kotla i što treba pripremiti

Još pripremamo proizvode.

Ali možete pogledati druge kategorije.

Montaža kondenzacijskog kota s korak po korak: što sve treba znati i pripremiti

Odlučili ste se za kondenzacijski kotao – odlična odluka. Međutim, stvarna štednost energije i bezproblemski rad ne ovisi samo o samom kotlu. Ovisi o načinu montaže, o onome što vodi do njega, o stanju okoline i o načinu postavljanja cijelog sustava. Iz prakse znamo da je upravo montaža mjesto gdje se najčešće naprave greške koje se kasnije teško isprave – loše postavljanje odvoda dimnih plinova, poddimenzionirana ekspanzijska posuda, zanemaren odvod kondenzata ili jednostavno loše podešena ekvitermna regulacija. Ovaj članak vam daje potpun pregled: što treba učiniti prije montaže, kako montaža odvija, što provjeravati tijekom nje i nakon nje, te na što treba paziti u svakoj fazi.

Zašto je montaža kondenzacijskog kota drugačija od običnog kota

Kondenzacijski kotao nije samo „moćniji klasični kotao“. Ima drugačiji princip rada – koristi latentno toplinu dimnih plinova tako da ih hladi ispod točke rose i uklanja toplinu iz kondenzirane vodene pare. To donosi nekoliko konkretnih tehničkih posljedica koje direktno utječu na montažu:

Nastajanje kondenzata – kotao proizvodi 1 do 3 litra kondenzata po satu rada (ovisi o snazi i radnom režimu). Taj kondenzat treba odvoditi u kanalizaciju. Potreban je dakle funkcijski odtok u blizini kota.
Različiti odvod dimnih plinova – kondenzacijski kotlovi imaju daleko nižu temperaturu dimnih plinova (55–80 °C umjesto 120–200 °C kod klasičnog kota), što omogućuje upotrebu plastičnih ili nehrđajućih koaksijalnih dimnjaka, ali istovremeno zahtijeva da dimni plinovi ne kondenziraju u lijevoj strani dimnjaka.
Niske temperature vode na povratu – kondenzacija se učinkovito odvija samo ako temperatura povratnog vodnog toka pada ispod 55–57 °C. Sustav mora biti dizajniran tako da se ta vrijednost u stvarnom radu postigne.
Veća ovisnost o regulaciji – ekvitermna regulacija, odnosno pametni termostati značajno poboljšavaju učinkovitost. Njihovo ispravno priključivanje je dio montaže.

Ako vas zanimaju više informacije o odvodima dimnih plinova i dovodu zraka, pogledajte zasebni članak Odvod dimnih plinova i dovod zraka kod kondenzacijskog kota: što treba znati u našem Vježbenom centru.

Faza 1: Pripremni radovi prije same montaže

Prije nego montažni radnici dođu i započnu bušenje i zavarivanje, nekoliko stvari mora biti riješeno. Ovo je područje gdje vam kao vlasniku nekretnine može značajno pomoći i uštedjeti vrijeme i novac.

Izbor mjesta instalacije

Kondenzacijski kotao može biti postavljen u kupatilo, hodniku, kuhinji, prostoriji, kotlovnicu ili garažu – ovisi o vrsti kota i uvjetima. Za zidne kotlove vrijede nekoliko osnovnih zahtjeva:

Nosiva zida sposobna da izdrži kotao (15–35 kg ovisno o snazi i modelu)
Blizina plinske priključnice (idealno do 1–2 m)
Dostupnost kanalizacije za odvod kondenzata (bez preduvjetno dugih cijevi)
Mogućnost izvođenja koaksijalne cijevi (dimni plinovi/zrak) kroz zid ili u dimnjak
Električna utičnica 230 V u blizini (kotao zahtijeva napajanje)
Dostupnost za servis – minimalno 60 cm ispred kota, idealno 70–80 cm

U praksi se susrećemo sa situacijama gdje kupac kupi kotao, ali zida gdje želi postaviti kotao je GKB na čeličnoj konstrukciji bez stupca na pravom mjestu, ili kanalizacija je metar dalje i treba rušiti pod. Sve ovo treba riješiti prije montaže, a ne tijekom nje.

Provjera stanja postojećeg sustava centralnog grijanja

Ako zamjenjujete stari kotao novim kondenzacijskim, vrlo je važno procijeniti stanje cijelog sustava. Stari sustav može sadržavati:

Rđave cijevi s naslagama koje mogu zamućiti izmjenjivač novog kota
Radijatore dimenzionirane za visoke temperature (75/65 °C), koje kondenzacijski kotao neće dovoljno napajati pri niskim temperaturama
Stari ekspanzijski rezervoar (zatvorena posuda) s nedovoljnim volumenom ili oštećenom membranom
Nekvalitetne ili puknute radijatorske ventile
Površinski ispuhene cijevi s zrakom u radijatorima

Idealno je prije zamjene kota provući sustav kemijskim pranjenjem (dezinfekcija i čišćenje) i nakon instalacije novog kota dodati u krug inhibitor korozije. To produži vijek trajanja kota i komponenti za godine. Iz naše prakse: kotao koji je bio montiran u zamućen sustav bez pranja, imao je oštećen pločasti izmjenjivač nakon dvije godine, iako je išlo o kvalitetnom kotao od poznatog proizvođača.

Provjera plinske priključnice

Plinska priključnica mora biti u redu i dimenzionirana za snagu novog kota. Kod zamjene starih kota kondenzacijskim s većom snagom, ili ako je priključnica dugo bila neaktivna, potrebna je provjera plinara. Tlak plina ispred kota (mbar) i kapacitet priključnice (m³/h) moraju odgovarati zahtjevima proizvođača. Ovo provjerava tehničar za provjere.

Priprema odtoka kondenzata

Kondenzat iz kondenzacijskog kota ima kiselo pH – kreće se tipično između 3,5 i 5,5 (ovisi o sadržaju CO₂ u dimnim plinovima). Većina evropskih normi (uključujući STN) i propisa vodovodnih kompanija dopušta odvod kondenzata s vrijednošću pH iznad 6,5 direktno u kanalizaciju. Za veće kotove (iznad 200 kW) zahtijeva se neutralizacijska posuda. Za obične stanovne i kućne kotove do 50 kW dovoljno je direktno priključenje na kanalizaciju – ali treba imati sifon da se ne kondenzira zloguša.

Faza 2: Samo montaža kotla

Montaža kondenzacijskog kotla smije izvoditi samo osoba s odgovarajućom kvalifikacijom – plinovod s važećom ovlašćenjem. Kada je u pitanju prirodni plin, to je ovlaštenje prema odluci br. 508/2009 Z. z. (STN EN 1775, odnosno izvođač plinskih instalacija). Montaža "na crno" ne samo da krši zakon, već uzrokuje gubitak jamstva od proizvođača i može biti opasna.

Zavesenje i mehaničko oslanjanje kotla

Zidni kondenzacijski kotlovi se montiraju na posebnu konzolu (montažnu traku), koja je dio paketa. Konzola se pričvrsti na nosivu zid – idealno kroz dva šrafa u beton ili opeku, odnosno kroz čelične štapiće u GKB. Visina oslanjanja kotla ovisi o proizvođaču i modelu, ali je obično preporuka 1,4–1,6 m od poda do dna kotla, što omogućuje udoban pristup servisnim komponentama.

Neki kotlovi, na primjer Plinski kotao BOSCH Condens GC2300iW 24 P, imaju kompaktna dimenzija (tipično oko 400 × 700 × 300 mm), što značajno olakšava postavljanje čak i u manjoj prostoriji. Za veće kuće na raspolaganju je npr. Plinski kotao BOSCH Condens GC8700iW 30 P, koji nudi veći kapacitet i proširene mogućnosti regulacije.

Povezivanje na sustav grijanja

Kotao se povezuje na postojeće cjevovode za grijanje. Standardni zidni kotlovi imaju priključke G 3/4" ili G 1" (ovisi o modelu) za izlaz, povrat i toplu vodu za sanitarnu potrebu. Ispred kotla se montira skup kuglastih ventila (servisni ventili), koji omogućuju odspajanje kotla od sustava bez ispuštanja cijele kruga. Među tim ventilima su:

Kuglasti ventil na izlazu grijanja
Kuglasti ventil na povratu grijanja
Kuglasti ventil na ulazu hladne vode (ako se radi o kombiniranom kotlu s zagrijavanjem TUV)
Kuglasti ventil na izlazu tople vode
Kuglasti ventil na plinskom priključku

Iza servisnih ventila slijedi povezivanje cjevovoda kotla na sustav. Montaža provjerava ispravnost smjera protoka (izlaz/povrat), koristi odgovarajuće brtvila (teflon, konoplja s pastom ili moderne gumene brtve) i zategne spojeve. Cjevovod se ne smije mehanički opteretiti – ako se cjevovod "vuče" prema priključku kotla, to je loš znak i može uzrokovati curenje.

Povezivanje na plin

Plinski priključak se povezuje kroz plinski filtar (spriječava ulaz nečistoća u plinski ventil kotla), kuglasti ventil i fleksibilnu cijev od nehrđajućeg čelika s certifikacijom za plinska sredstva. Fleksibilna cijev ne smije prolaziti kroz zidove i ne smije biti dulja od preporučenog maksimuma (obično 2 m, ovisi o propisu). Nakon povezivanja, brtvljenje se provjerava detekcijskim sredstvom (pjenom) ili plinomjerom.

Povezivanje odvoda dimnih plinova i dovoda zraka

Ovo je jedna od najvažnijih i istovremeno najčešće zanemarena faza. Kondenzacijski kotao može raditi u dvije osnovne konfiguracije:

Zatvoreni sustav (C-tip) – koaksijalna cijev (zrak i dimovi paralelno u jednoj cijevi s dvostrukom stijenkom) prolazi kroz zid ili ide u posebni dimnjak. Zrak za sagorijevanje se uzima izvana, kotao ne treba dovod zraka iz prostorije. To je najčešći slučaj kod običnih stanova i kuća.
Otvoreni sustav (B-tip) – kotao uzima zrak iz prostorije, dimovi se odvode u dimnjak. Rijetko kod kondenzacijskih kotlova, zahtijeva posebno prozračivanje prostorije.

Koaksijalni cjevovod ima standardizirani promjer 60/100 mm (DN 60/100) ili 80/125 mm (DN 80/125) ovisno o kapacitetu kotla. Maksimalna duljina vodila je ograničena – proizvođač navodi ekvivalentnu duljinu (npr. svaki zavoj = 1 m pravog vodila). Za običan stan kretamo se u duljini 3–6 m ekvivalenta.

Dimovi iz kondenzacijskog kotla izlaze iz vanjskog otvora cijevi na temperaturama od samo 55–75 °C. Zbog toga je nužno da otvor za sagorijevanje ne bude blizu terase, parkirališta ili stepeništa, gdje bi parom opterećio okolinu ili gdje bi se dimni zrak mogao ponovno vratiti u dovod.

Električno priključenje

Kondenzacijski kotao zahtijeva napajanje 230 V / 50 Hz, obično s potrošnjom 100–250 W (ovisi o modelu i cirkulacijskoj pumpi). Kotao mora biti zaštićen osiguračem (min. 10 A, preporučuje se 16 A) i utičnica mora biti uzemljena. Pri montaži u kupaonici mora se poštovati zona prema STN 33 2000-7-701.

Osim napajanja povezuju se:

Vanjski senzor temperature (čidlo na fasadi, za ekvitermnu regulaciju)
Termostat za odmor ili smart termostat (2-vodič ili OpenTherm)
Mogući dodatni senzori (termostat za spremnik, senzor temperature prostora)

O inteligentnom upravljanju i smart termostatom više ćete pročitati u članku Inteligentno upravljanje kondenzacijskim kotlom: regulacija i smart termostati. Za napredno upravljanje kotlova Bosch na raspolaganju je npr. Bosch Easycontrol CT 200 – inteligentni termostat s WiFi komunikacijom, koji upravlja ne samo kotlom, već i zonama u kući.

Faza 3: Uvođenje u pogon i podešavanje

Nakon mehaničke montaže slijedi faza koja odlučuje o tome da li će kotao raditi učinkovito i bez problema. To nije samo pitanje "uključi i provjeri plamen".

Napunjavanje i odzračavanje sustava

Sustav centralnog grijanja se napuni vodom kroz punjeni ventil (obično dio kotla ili priključka), tlak hladne vode u sustavu se postavi na 1,0–1,5 bar (hladni stanje). Svaki radijator, spremnik i kotao se odzrači. Moderni kondenzacijski kotlovi imaju automatski odzračivač ugrađen, ali ostatak sustava treba odzračiti ručno kroz odzračne ventile na radijatorima.

Nakon odzračavanja sustav se ponovno dopuni na pravi tlak (1,0–1,5 bar hladan, 1,5–2,0 bar topli). Ekspanzijski spremnik mora imati ispravno predpostavljanje tlaka dušika – obično isti kao radni punjeni tlak, tj. 1,0–1,5 bar.

Prvi pokret i podešavanje plinskog ventila

Prvi pokret izvodi montažer. Provjerava:

Tlak plina ispred kotla (u mbar, prema zahtjevima proizvođača)
Ionizacijski struj plamena (sigurnosna kontrola detekcije plamena)
Temperaturu dimnih plinova i sadržaj CO₂ ili O₂ u dimnim plinovima (analizator dimnih plinova)
Učinkovitost sagorijevanja – idealno iznad 96 % kod kondenzacijskog kotla
Funkcionalnost sigurnosnih elemenata (STB – sigurnosni ograničitelj temperature, tlačni sigurnosni ventil)

Na temelju analize dimnih plinova montažer može finirati omjer plin/vzduh u plinskom armaturnom bloku. To je stručna operacija koja direktno utječe na učinkovitost i emisije.

Podešavanje regulacije i radnih parametara

Kondenzacijski kotlovi nude bogatu parametrizaciju. Osnovna podešavanja koja montažer mora konfigurirati:

Regulacija grijanja (ekvitermna regulacija) – ovisnost tražene temperature grijanog kruga o vanjskoj temperaturi. Kod podnog grijanja tipično nagib 0,5–0,8, kod radijatora 1,2–1,8.
Maksimalna izlazna temperatura – kod kondenzacijskog kotla s podnim grijanjem tipično 45 °C, kod radijatora 70–75 °C (ali za učinkovitu kondenzaciju idealno maks. 60–65 °C).
Modulacija snage – kondenzacijski kotlovi moduliraju snagu obično u rasponu 1:5 do 1:10 (npr. kotao s nominalnom snagom 24 kW može raditi od 2,4 kW). Minimalnu snagu treba postaviti tako da ne dolazi do nepotrebnog cikličnog uključivanja/isključivanja.
Temperatura TUV – kod kombiniranih kotlova (s protokovim grijačem) postavlja se ciljana temperatura TUV, obično 55–60 °C.
Zaštita od legionela – periodični grijanja spremnika na 70 °C (ako je spremnik prisutan).

Za kotlove s protokovim grijačem tople vode – kao npr. Zidni kondenzacijski kotao s protokovim grijačem tople vode BOSCH Condens GC2300iW 22/25 C – važno je postaviti i prioritet TUV-a u odnosu na grijanje. Kotao pri vršnom potrošnji (npr. tuširanje) poveća snagu na maksimum i privremeno isključi grijani krug.

Faza 4: Revizija i protokoli

Nakon uvođenja u pogon mora biti izrađena dokumentacija. Uključuje:

Protokol montaže – sadrži identifikaciju uređaja, datum instalacije, ime i registarski broj montažera, rezultate mjerenja (tlak plina, temperatura dimnih plinova, analiza dimnih plinova)
Revizija plinske instalacije – izrađuje tehničar s odgovarajućim ovlaštenjem, uvjet za prvo punjenje plinom
Jamstvena knjižica – popunjava je proizvođač ili montažer, registracija kod proizvođača (Bosch, Vaillant i drugi zahtijevaju online registraciju za aktivaciju potpune garancije)
Upute za upotrebu za korisnika – montažer je dužan upoznati kupca s osnovnom upotrebom, hitnim isključenjem i godišnjim servisom

Pažnja: bez revizijske prijave energetska tvrtka neće priključiti novi plinski uređaj, ili ako ste promijenili postojeći kotao, možete imati problem kod osiguratelne događaja ako ne postoji dokaz o stručnoj montaži.

Tipični problemi pri montaži i kako ih izbjeći

Iz praktične iskustva s deseticama narudžbi znamo gdje se najčešće pojavljuju komplikacije:

Nedovoljno dimenziran ekspanzijski spremnik

Stari kotao je imao npr. 6-litarsku ekspanzijsku posudu. Novi kondenzacijski kotao ima unutarnju ekspanzijsku posudu od 8 litara, ali sustav je veći (površina podnog grijanja + spremnik tople vode). Rezultat: kod porasta tlaka se otvara sigurnosni ventil i sustav redovito "izbacuje" vodu. Rješenje: prije montaže izračunati potrebni volumen ekspanzijske posude (ovisi o volumenu sustava i radnoj temperaturi) i dodati vanjsku ekspanzijsku posudu.

Formula za orijentacijski izračun: V_ekspanzija = V_sustav × 0,04 × (1,3 + p_max) / (p_max – p_punjenje). Za sustav s 200 l vode pri maks. tlaku 3 bar i punjenju 1,5 bar izlazi potreba oko 16–20 l.

Zanemaren čišćenje sustava

Kao što smo spomenuli, rezancije u starim cijevima i kal (magnetit) iz radijatora mogu uništiti kotao u jednoj sezonama. Rješenje: hemijsko čišćenje (dezinfekcija + neutralizacija pH), zatim dodavanje magnetskog filtra (sakupljač kalu) ispred povratnog kruga kotla i inhibitor korozije u sustav (npr. Fernox F1, Sentinel X100).

Nesprávna duljina ili pad kondenzacijske cijevi

Kondenzat mora teći samostalno, minimalni pad cijevi je 2 %, tj. 2 cm visine na 1 m duljine. Ako montažer vodi kondenzacijsku cijev v horizontalnoj ravnini ili čak s negativnim padom, tijekom zime pri padu temperatura voda se može zaustaviti ili zamrznuti. Rezultat: greška na kotlu, zaustavljanje rada.

Nespravno postavljanje vanjskog temperature senzora

Vanjski senzor ekvitermne regulacije mora biti postavljen na sjevernoj ili sjeverozapadnoj zidnoj površini (bez direktnog sunca), na visini 2–3 m, udaljen od ventilacijskih rešetki, ispušta i drugih izvora topline. Ako je senzor na suncu, kotao „misli“ da je vani toplije nego što je u stvarnosti i ne zagrije kuću. To je vrlo česta greška.

Pogrešna dimenzija koaksijalne cijevi

Za snagu iznad 24 kW nije dovoljna koaksijal DN 60/100 – potreban je DN 80/125. Ako montažer koristi slabiju cijev, kotao ima povećanu tlakovu stratu na dimnim plinovima, što uzrokuje alarmne stanje ili loše sagorevanje. Uvijek treba postupiti prema montažnom uputstvu određenog kotla.

Kombinacija s podno grijanjem i spremnikom

Kondenzacijski kotlovi su idealni izvor za podno grijanje, jer rade učinkovito pri niskim temperaturama (35–45 °C), gdje je kondenzacija najintenzivnija. Ako kombinirate kondenzacijski kotao s podnim grijanjem i radijatorima istovremeno, potreban je mješoviti krug – trostruki ventil s pogonom, koji smanjuje temperaturu vode za podni krug i istovremeno održava višu temperaturu za radijatore.

Spremnik tople vode (50–300 l ovisno o broju osoba) napaja se preko neposrednog izmjenjivača iz kotlovskog kruga ili preko zasebnog izlaza kotla. Za običan kućni dom (4 osobe) dovoljan je spremnik 150–200 l s punim kapacitetom 20–25 kW. Alternativa je kombinacija bez spremnika – kotao s protokovim grijanjem, kao što je Plinski kotao BOSCH Condens GC2300iW 15 P za manje kuće ili stanove s nižom potrošnjom tople vode.

Vaše informacije o ovom izboru pronađete u članku Kondenzacijski kotao s protokovim grijanjem vs. s spremnikom: razlika i izbor.

Što kupac dobiva pri preuzimanju: popis dokumenata i informacija

Montažer je pri preuzimanju dužan kupcu predati:

Uputstvo za upotrebu na slovačkom (ili češkom) jeziku
Montažni protokol s izmjeranim vrijednostima
Revizijski izvještaj plinskih uređaja
Jamstveni list (popunjen i s pečatom montažera)
Potvrdu o registraciji jamstva kod proizvođača (ako je potrebno)
Kontakt servisnog centra

Kupca treba upoznati s ovim osnovnim stvarima: kako provjeriti tlak vode u sustavu i kako ga dopuniti, gdje je hitni isključitelj plina i elektrike, što učiniti u slučaju cjevorne netkočine, kada zvati servis i koja je preporučena periodičnost godišnje servisa (1× godišnje, idealno u proljeće ili jesen prije grijaće sezone).

O tome što i kako provjeravati tijekom godišnje održavanja, detaljnije se dočitate u članku Servis i održavanje kondenzacijskog kotla: što i koliko često provjeravati.

Najčešće pitanja (FAQ)

Mogu li sam postaviti kondenzacijski kotao?

Ne. Prema zakonu Republike Hrvatske, plinski uređaji mora postaviti stručno osposobljena osoba s odgovarajućom ovlaštenjem za montažu plinskih instalacija. Samostalna montaža je nezakonita i opasna (rizik od cjevne netkočine, ugljičnog monoksida) i automatski anulira jamstveni odnos s proizvođačem. Električni dio možete riješiti i putem električara, plinski dio isključivo putem certificiranog plinara.

Koliko traje montaža kondenzacijskog kotla?

Pri zamjeni stareg kotla novim kondenzacijskim (isti prostor, postojeće cjevovode): 3–5 sati za iskusnog montažera. Pri novoj instalaciji u novogradnji ili pri promjeni mjesta kotla: 6–10 sati uključujući vodjenje novih cijevi. To treba uključiti i moguću reviziju (još pola dana) i pripremu prostora prije montaže (demolicijske ili zidarske radove, ako su potrebni).

Moram li pri montaži obaviti reviziju cijele plinske instalacije ili samo kotla?

Pri zamjeni kotla bez zahvata u postojeće plinske cijevi dovoljna je revizija potrošnog uređaja (plinskog kotla). Ako montažer zahvata u plinsku cijev (produlji, premjesti priključak), potrebna je revizija plinske cijevi u tom dijelu. Ukupna revizija cijele plinske instalacije kuće obavezna je svakih 10 godina ili nakon svakog zahvata u plinski sustav.

Što učiniti ako u prostoriji gdje želim postaviti kotao nema kanalizaciju?

Kondenzat mora teći u kanalizaciju – to je zakonski zahtjev. Moguća rješenja: izbušiti žljeb u podu i povezati kanalizacijsku odbočnicu, ili koristiti kondenzacijsku pumpe (mini pumpe koje mogu pumpe kondenzat u visinu do 5 m i na udaljenost 20–30 m). Ova uređaja su kompaktna i tiha, montiraju se direktno ispod kotla ili u kutiju kotla.

Koja dozvola je potrebna za instalaciju kondenzacijskog kotla?

Za zamjenu stareg plinskog kotla novim kondenzacijskim u kućanstvu obično nije potrebna građevinska dozvola – radi se o zamjeni uređaja bez zahvata u građevinske konstrukcije. Ako mijenjate mjesto kotla, vodite novu plinsku cijev ili mijenjate ispuštanje dimnih plinova (novi koaksijalni prolaz kroz zid), preporučeno je konzultirati stvar s građevinskim uredom, ili unaprijed obavijestiti distributer plina. U stanovima treba dozvolu upravitelja stanovnog zida i SVB.

Koliko to uopće košta, tj. stvarna cijena montaže?

Cijene se značajno razlikuju ovisno o regiji, opsegu radova i konkretnom montažeru. Okvirno: sama montaža zidnog kondenzacijskog kotla (zamjena stareg, bez demolicijskih radova) košta 250–450 €. Revizijski izvještaj obično 80–150 €. Ako su potrebni demolicijski radovi, nova cijev ili ispiranje sustava, cijena može narasti na 600–1 200 € i više. Uvijek tražite barem dvije neovisne ponude i trudite se pisanim potvrđivanjem opsega radova.

Zaključak: ulaganje u ispravnu montažu se višestruko isplati

Kondenzacijski kotao je dugoročna investicija – uz ispravnu montažu i godišnji servis može pouzdanost raditi 15–20 godina. S druge strane, ušteda na montaži (npr. neoplata ispiranja, loš montažer, nedostatak protokola) se može višestruko očitovati kvarima, anuliranom jamstvom, a u najgorem slučaju i sigurnosnim incidentima.

Ako razmišljate o izboru odgovarajućeg kotla za vaš dom, pročitajte i članke Kako izabrati kondenzacijski kotao: na što se fokusirati prije kupnje i Koja snaga kondenzacijskog kotla je potrebna za vaš dom. A ako niste sigurni treba li vam zidni ili stacionarni rješenje, pomoći će vam članak Zidni vs. stacionarni kondenzacijski kotao: koji je prikladniji.

Za konkretne preporuke za vaš dom – koja snaga, koji model i što sve montaža uključuje – smo na raspolaganju. Svaka instalacija je malo drugačija i detalji se mogu razlikovati od situacije koju smo opisali ovdje.

Imate pitanje o ovoj temi?

Nemate se odlučiti ili rješavate konkretnu situaciju u vašem domaćinstvu? Napišite nam - slobodno nas savjetujte.